Поиск по сайту

Здравствуйте уважаемые форумчане! Люди добрые и умные, подскажите пожалуйста? На 1hdfte померил компрессию, итог 1-35, 2-27, 3-25, 4-23, 5-31, 6-37. Отсюда вопрос и не один. С чем связана такая разность показателей? Может ли это быть что залегли кольца? Или это уже гораздо серьезнее проблема? Очень интересны ваши мнения.

Кто знает эти машины, подскажите, что лучше? - перебирать эту - брать любую б/у и перебирать - брать с разборки - брать перебранную(как заявляют и дают гарантию) Но тут тоже все двояко с гарантией.

Добрый день. Помял и пробил заднюю часть глушителя, надо ремонтировать. Но у многих видел выведенную выхлопную трубу у заднего колеса под порогом, соответственно без задний части. Вот думаю если отрезать пострадавшую часть? Будет ли греметь ? Двигатель 1-ХЗ без турбины. Или ещё какие проблемы будут? Подскажите кто делал.

Поделюсь опытом замены сальника раздатки на передний кардан. Начну с того, что мне потребовалось для замены: 1) Головка на 14 2) Головка на 30 4) Головка на 24 3) Срывник сантиметров 50, а лучше побольше. 4) Отвертка 5) Саморез Порядок действий: 1) Подготовительный процесс: Откручиваем сливной и заливной болты и сливаем масло в чистую тару (если масло не первой свежести лучше сразу заменить). 2) Откручиваем кардан от раздатки - 4 гайки головкой на 14; 3) Выбиваем шпильки, дабы отвести кардан в сторону (некоторые домкратят, некоторое монтировкой его со шпилек снимают). Я выбил 3 шпильки и спокойно без усилий отвел его в сторону. Главное - это не переусердствовать и не испортить резьбу или саму шпильку, если шпилька не выходит то не нужно по ней долбить со всей силы, попробуйте WD-40 или воспользуйтесь вариантами с монтировкой, например. 4) Отводим кардан в сторону и видим следующую картину: 5) Далее делаем метки с помощю маркера или штриха, дабы вернуть все назад как было. 6) Берем головку на 30 и срывник (чем длиннее, тем лучше). Переводим селектор АКПП на P (парковку), как следует затягиваем ручник и пытаемся сорвать центральную гайку. Скажу сразу что усилия нужно прилагать не маленькие и предварительно лучше побрызгать ВДшкой. 7) После того как гайка сорвана и откручена, вытаскиваем флянец и видим сам сальник, который и нужно заменить 8) Сальник можно вытащить так же несколькими способами. Я обычно это делаю вкручивая саморез и потом тяну пассатижами на себя, но в этот раз я обошелся плоской отверткой. Короче вытаскивает кто как может, главное корпус раздатки не повредить. И видим: 9) Чистим все внутри тряпочкой от грязи 10) Окунаем новый сальник в масло и наживляем его на место 11) В качестве оправки я использовал сам флянец, потом снял его и аккуратненько киянкой до стучал его до конца по кругу. 12) Собираем. Ставим флянец - затягиваем гайку по метке - ставим кардан - прикручиваем его к раздатке - заливаем масло обратно (или заливаем новое). 13) Заводим, проверяем раздатку во всех режимах. На все это у меня ушло 2 часа. Делал я все это первый раз, со знанием дела можно уложиться и в час и даже того меньше. Вроде бы ничего не забыл, если что то сделал не так, знатоки поправьте.

Лопнула рама по редуктором гура,но ещё до меня и была попытка ремонта двоечкой,закончившаяся этим летом отрывом верхнего крепления редуктора и выламыванием задней дистанционной втулки,но уже у меня . Накладка была спилена,спилен упор сошки и крепёж рулевого демпфера,дистанционная втулка,оставшаяся, была высверлена под новую,длиннее,учитывая толщину накладок боковых по 5мм.Трещины были расшиты и заварены. Сделаны накладки сразу на все 3 втулки и так-же на верх и низ рамы(получился короб)Бородавки на накладке-этобудущие отв. на 12 мм под сварочные точки,я так щИтаю-будет правильнее Изготовление из картоночки готовой железяки опускаю,было весело ,учитывая наличие только дрели,жены болгарина,сварщика-кума и полное отсутствие тисков..Руки досе треморят мелко ,но с кумом варить было интересно,2 бутылки коньяка чуть не приблизили рассвет)))) продолжение щас будет

1. Привода в месте где входят в передний мост имеют довольно ощутимый осевой люфт, можно даже сказать, что раскачиваются в мосту. Это нормально? 2. Оба фланца на раздатке имеют небольшой осевой люфт. Как это лечится? Или искать новую раздатку?

Ставил я недавно в ТЛС 77 блокировки от ARB в оба моста . Для этих блокировок требуется сжатый воздух с давлением около 7атм . Для этого я построил в машине пневмосистему на базе двух компрессоров Беркут R 20 , рессивера на примерно 2 литра , датчика давления и пластиковых трубок с фитингами применяемых в современных грузовиках . Компрессоры расположены в нише в багажнике , есть в этой машине такое удобное место , зарываемое крышкой . Там же силовое реле расположено . Рессивер сделал сам из куска карданного вала . Трубки и провода проложил по раме . Силовой предохранитель 80А расположил рядом с аккумуляторами . Пневмосигнал ( как же без него ) под радиаторной решеткой . В салоне манометр с выключателем и там же клавиши включения блокировок . Управляющая цепь работает от замка зажигания , т.е. компрессора и блокировки работаю только после включения зажигания . На рессивере есть быстросьемный штуцер , для подключения шланга подкачки колес . Система проста и не требует обслуживания .

Хотел я сначала показать тут новый девайс появившийся в моей мастерской , но потом решил собрать сюда в кучу все что я придумал для облегчения моего труда . Первым был трубогиб, с помощью которого я построил Невалятора . Как обычно делать пришлось все по картинкам http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/Bender&Notcher/Bender/ У меня конечно попроще получилось , но принцип тот же . А вот такой гиб получается . Не совсем правильный . Мы тогда долго думали что делать . Мне даже советовали набивать трубу песком , замораживать в ней воду или греть её . Но позже мы разобрались что нужно было сделать . Мы с сыном сняли на видео процесс гибки . А вы говорите песок , греть ... А всего лишь надо было изменить и углубить профиль канавок в роликах . В процессе постройки каркаса Невалятора трубы я обрезал и торцевал болгаркой , это очень тяжелый занимающий много времени труд . И при этом качество и красота стыков были не на высоте . И при очередном апгрейде Невалятора была сделана вот такая приспособа для токарного станка По не-нашему она называется notcher. Теперь можно трубы красиво стыковать .. Однажды на Ютубе я увидел вот это видео и в мастерской у меня появилась вот такая штука станина прикручивается к столу , там для этого специально гайки приварены . редуктор просто ложиться в дырку и зажимается зажимами . Мне часто приходится делать разные кронштейны , для этого приходится гнуть металл разной толщины на разные углы . Решил я для облегчения этого процесса сделать оснастку для гидравлического пресса . Теперь мой пресс легко превращается в листогиб для гибки металла до 6мм толщиной и 50см шириной . по мере появления новых штучек , буду вам тут их показывать .

Привет, народ! В общем история такая, загудел передний мост, а позже на бездорожье пропал передний привод. Встал вопрос о месте ремонта TLC80, т.к. мост должен быть разобран, было принято решение поменять сразу главные пары с 4.11 на 4.59, но где делать? знакомые посоветовали некий сервис, который занимается переборкой мостов уже 15 лет и мол хорошо выставляют пятно контакта.... Решил делать у них, запчасти купил по списку (главные пары, сальники, прокладки, подшипники и т.д.)... ах, да, еще при начале движения авто присутствовал небольшой удар, будто где-то какой-то зазор, при этом передний кардан вращался от руки свободно на пол-оборота ( все было указано исправить)... ну купил запчасти, подождал - авто готово, довольный поехал, но удар остался... на вопрос почему? получил ответ, что это не в мосту дело а скорее всего в раздатке износ. Через 10-12 тыс.км появился легкий гул в переднем мосту, потом при разгоне прерывистый скрежет, т.к. на работы дали гарантию, отогнал машину обратно и мне сообщили, что у меня большой износ дифференциала и собственно из-за него есть люфт кардана и все эти звуки. Я в этом вопросе не очень силен, поэтому решил спросить у профессионалов, реально ли такое и стоит ли платить этим товарищам за разборку-сборку моста, когда эта же проблема была и при первом ремонте, но не была установлена причина люфта!!!

Плиз хелп, поиском не нашел, поэтому пишу тут) Накрылся моторчик стеклоомывателя лобового стекла, есть отечественные аналоги и/или другие бюджетные решения кроме разборки? И второй вопрос, при резком наборе скорости ДВС как то затыкается, как при нехватке топлива и на секунду подмигивает лампочка чекинджени, и вроде такой же эффект при резких ямках, например вчера пересекал трамвайные пути? Думаю какой то датчик шалит...очень треба ваши умные мысли по этому поводу) Спсибо)

Ну, парни принимайте в компанию. Раньше у меня было два трактора - Террано WD21 и Сурф LN61. Продал оба аппарат и взял себе 95 прадо, перевертыша. Вот уже 2ой месяц восстонавливаю. В ходе ремонта возникло два вопроса, с которыми сам разобраться не могу 1. Штекер в центральной консоли куда он должен втыкаться, кто подскажет? 2. Блок АБС, что под капотом. При прокачке тормозов из него не идет тормозуха на передние суппорта. Сталкивался ли кто с подобным? Разбирается ли блок? Ну и сам аппарат, собственно:

приветствую всех. подскажите пожалуста загудел генератор прадо95 5вз. время есть у меня всего 7 дней потом надо будет за 800км забирать жену с сыном на вокзале. заказывать подшибники гены не успею поменять так-как идут 2 недели. может что из совавтопрома подходит ? или гена полностью либо подшибники от чего-нибудь на разборках таких машин у нас в городе не было. поиском искал ни чего вразумительного не нашел. фото таблички гены загрузить не смог. вот ее номер тоета .... 27060-6 2 1 90. вторая надпись на табличке 12v то 22 11 50 41. что это значит не знаю . прошу помощи. заранее блогодарен.

Уважаемые форумчане! На данную тему кое-что нашел, но очень обрывочно. Буду очень признателен за конкретные ответы. Итак, на 185 Раннер, требуется замена подшипника фланца раздатки - тот, который ближе к заднему кардану, который хрустит и от которого вибрации. Затягивание гайки уменьшило вибрацию, но "хруст" не прекратился. 1) Где находится этот подшипник? 2) Как его поменять? 3) Где он в каталогах? На схеме http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=ddcb8349-7cd7-4fd4-a61a-26202afec385&Unit=0393ddde-79c9-42ca-89b9-13607d0ef473 виден только фланец в сборе... Спасибо!

Здравствуйте.Сегодня регулировал тепловые зазоры на клапанах,на двух выпускных зазор по 0,40,на двух впускных,на одном 0,30, на другом 0,33.Может кто знает где можно достать регулиро вочные шайбы толще этих на 0,10 мм?Или может кто знает другой способ?За ранее благодарю.

На днях решил заменить жидкость ГУРа. Технология полной замены оказалась предельно простой, а вот с жидкостью никак не определюсь. Экзист прислал Toyota 08886-01115 - Жидкость гур "PSF NEW-W" Вот такую: http://www.exist.ru/.../7/303/B16043DD Но открыв ее, обнаружил, что она зеленоватого цвета и похнет веретенкой. В бачке же ГУРа налита совсем другая жижа, хоть и нет уверенности в том, что там залита родная. Она уже пахнет горелым и определить что туда было залито с первого раза трудновато. Прошу помощи клуба, кто сталкивался с заменой на подобных авто, подскажите пожалуйста что туда лить? Авто: Toyota 4Runner Limited 2003 г.в. Спасибо. И еще, можно ли все-таки залить то, что прислали?

беда, тормоза ужасные, педаль тормоза легко проваливается, только после 2-3 нажатий начинают чувствоваться. Колодки дважды за пол года менял, тормоза часто прокачивали - нет ощутимого эффекта. В чем проблема? Может ли быть причина в том что тормозная жидкость смешанная (российская + японская)?

Привет всем! На моей 80-ке на днях развалилась на 2 части задняя часть глушителя - бочонок оторвался от трубы. Ревизия показала неутешительное состояние и самого этого бочонка. Сейчас снял всю эту заднюю часть и задался вопросом: как поступить дальше? Вариантов собственно не много: 1. Купить оригинальную запчасть (17405-17020) - цена свыше 6тыр 2. Купить польский Polmostrow - цена порядка 2тыр 3. Заварить старый глушитель, с латанием этого самого бочонка 4. Приварить вместо сгнившего штатного бочонка какой-либо другой бочонок (благо сервисов, занимающихся этой хренью хватает). Что скажет уважаемое форумное сообщество? P.S. Как всегда хочется как можно бюджетнее решить проблему...

Кто-то может заказывал с ebay рем комплект на 3 vze (http://www.ebay.com/...RS:1123&vxp=mtr). Кто что может сказать. стоит покупать или нет ? Написал продавцу. Он ответил что отличное качество. А я понять не могу оригинал это или нет.

Тойотоводы Уважаемые! подскажите сколько стоят запчасти на ремонт всей ходовки на ТЛК-80: сайлентблоки, резинки. ПРИМЕРНО! хочу для себя решить - ремонтировать/или продавать авто. стоит ли ставить амортизаторы KYB (каяба)? или оригинальные (дорого!)? что брать Оригинал, что Замену? Экзист, Емех, KYB ??? что за неисправность подвески, заключающаяся в том, что очень чувствуются мелкие кочки... вообще подвеска была в нормальном состоянии...пока машина не встала на капиталку двигла...простояла 2 месяца неподвижно на стоянке май,июнь....и теперь мелчайшая кочка чувствуется. похоже ссохлись резинки.

Случилась история... Вкратце, начало трясти движок с сизым дымом, причём в диапазоне 1300 - 2100 об.мин. Меньше - всё ровно, больше тоже. Гуру молвили - форсунки, "совершенно случайно" оказался комплект опресованных форсунок с новыми распылителями, заменил, результата ноль. делано: 1 промывал бак 2 продувал и промывал топливозаборную трубку 3 проверял её же на герметичность 4 всячески дул и чистил трубку обратки 5 менял фильтры топливные (на лето ставлю 2) 6 снимал и чистил сеточки в ТНВД (были чистые) Ничего не помогло, как колбасило на этих оборотах так и продолжало. Под рюмку чаю, от старпёра - механика прозвучало, на декстроне 2 дай ему поработать, как рукой сымет. В порыве а так же под действием чая, была откупорена бутыль декстрона 2 АТФ который, с фильтра сдёрнут шланг и сунут в бутыль. Пуск... Чай со стаху начал выходить, НО , двигло потряслось и помаленьку перестало, заработало мягко и тихо, когда бутылка почти кончилась, подключил фильтр, соляру то есть, и ВСЁ! Куда что делось. Дабы не гнать порожняк, и не беспокоить наше славное общество понапрасну, сразу писать об этом не стал, выдержал паузу, но вот бак изъездил, заправился. Думаю пора задать вопрос. Други, а чего такого , этот самый декстрон 2 сделал, почему машин поехал вдруг как молодой, и пуск стал, хоть горячий хоть холодный влёт, сразу с поворотом ключа.

Так как мы купили в свое время раннер, который был положен на бок, но приведен в более- менее надлежащий вид прошлым хозяином, то не удивились, когда постепенно кузов начал сдавать, так как сделан он был не на совесть,а как обычно... В общем, краска начала трескаться в тех местах, лобовуха начала протекать, подгнившие арки превращались в труху... Как обычно, все те же болячки, как и у всех + последствия того самого ремонта "на совесть" ))) Долго мы искали кузов среди раннеров/сурфов без доков, в итоге куплен кузов сурфа, но он от нас был далекооо. Пришлось привозить с дальнобоем ) Форумчанин переварил моторный щит. Итак, наш раннер уже разобран, сейчас идет процесс очистки и обработки рамы. Раннер везет свою новую "одежду" В процессе разборки: В данный момент он выглядит так

Здравствуйте уважаемые ! Машинка у меня Прадо, 95 кузов, 2002 год, пробег 120 000 мотор 1kd-ftv. Прочитал уже кучу информации, и куча советчиков, в том числе и с авторемонтов, предпологают много разного, не пойму кому верить, голова уже болит. Может Вы опытные прадоводы поставите диагноз и пойду я резать с плеча Проблема такая: Купил прадоса год назад, никаких проблем не было (конечно же), заправлял нормальной солярой прогнаной на стационарном, заводском сепараторе. В один прекрасный день халява такая с топкой закончилась и стал я заправляться на обычных заправках и началось... с начала повалил чёрный дым при перегазовках, потом через пару месяцев дым как из паровоза и загорелся чек на низких оборотах, через секунд 10 машина заглохла, ещё через пару минут я её завёл и поехал как ни в чём не бывало, через два дня это повторилось, я приехал на диагностику, где мне сказали ошибка р1226, ещё сказали что давление насоса нормальное, форсунки +-3, и отправили к механикам чтобы те смотрели всю топливную систему начиная бензобаком и заканчивая форсунками. Я решил, займусь этим когда денег больше будет, но прошёл примерно месяц и чек начал загораться намного чаще и просто покоя не даёт, машина глохнет и всё тут. Холодная работает лучше. Заводиться всегда отлично. Тяга тож отличная всегда. И я пошёл к механикам. Одни говорят топливный насос надо менять за 70 косарей покупать, другие на форсунки грешат, третьи говорят подсос воздуха где-то где топливный крепиться, четвёртые предлагают винсом промыть, другие всю топливную уже под замес хоронят, ещё одни сеточки почистить предлагают, НО гарантий никто не даёт. Благодарю за понимание

Доброй ночи всем форумчанам.Намедни сбылась мечта - купил TLC100 1999 гв.Но вот беда,в фарах головного света куча мусора в виде пыли и мелких частиц глины.Похоже машинка ныряла,тк с вне дорожной подготовкой.Прошу опытных поделиться,если у кого есть чем,как вылечить проблему без смены фар.Заранее благодарен.

Вобщем есть разобранная 105-ка со всей электрикой. хочется махнуть карб на свежий инжекторный двиг. какие переделки нужны с электрикой от 105-ки? жгутов много,а я в них дуб дубом,люди хотят забрать все внутрисалонное(торпеда,печка и так далее). был б двигатель с 80-ки,взял бы проводку целиком,тут же все отличается. кто нить делал такое? вобщем надо разделить электрику на ту,что понадобиться для свапа,и ту,что не нужна. может поменять весь блок предохранителей,и в новй внедрить все что касается внутрисалонной электрики с 80-ки?

Зачем платить больше? Извините за ожидание -Готовлю фото сессию.