Поиск по сайту

Ставил кто? Какие заменители заслуживают доверия? Есть опыт использования? Что то оригинал недешев за сетку... 10 тыс. Понятно, что помыть можно, но мало ли, иногда, рвётся прокладка да и вообще...

Продается Тойота Секвойя I рестайлинг, 2007 г.в., мотор 2UZ, 4,7л – 282 л.с (по ПТС доналоговые 238 л.с. !), полный привод, автомат, полная комплектация SR5 . Третий ряд кресел. Мотор с VVT-i (i-force), что дает очень экономный расход в среднем 16 л /100 км (можно и меньше). ПТС оригинал. Кондиционер, круиз-контроль, пороги, тонировка, люк, реллинги, открывающееся заднее стекло, JBL + CD- changer на 6 дисков, защита картера, кожаный салон. При покупке пробег был 105 тыс миль, сейчас 160 тыс (256 тыс км). Являюсь вторым владельцем в РФ 6 лет (как и первый ) – своевременный и бережный уход с заменой масел, расходников и шприцовкой. Антикор делал два раза – в 2019 и 2023 году. Но эксплуатация в основном загородная. По кузову в целом состояние для этого года отличное, все детали родные, с наклейками. Есть коцки на заднем бампере и задней двери, также предыдущим владельцем ремонтировалось левое заднее крыло. Главное – очень хорошее состояние рамы, АКП и ходовой. ГБО никогда не ставилось. Также бонусом оригинальный комплект дисков с зимними покрышками с новой ошиповкой! Находится в СПБ. На все вопросы отвечу +7 911 024 семь 444. Цена 2380 тыс руб

всем здравия, после сборки коробки, на сухую (бублик тоже) залил по запарке 12 литров ws (j3324), а нужно j3309. с пробки поддона слилось только 3.8 литра и залитых 12, как теперь поступить? купил 16 литров подходящего

приехал сегодня с работы на стоянку и как всегда ждал минутку, чтоб турбина успокоилась...глядь на стрелку давления масла, а она между минимумом и третьей риской.(а раньше пол года назад если не ошибаюсь по полам была). Включил передачу а она еще на пол деления вниз упала... Проверил уровень масла, выше середины... Есть причина для беспокойства? Надеюсь на ваше мнение, к официалам ехать не хочу... они тут у меня какие то чудаки на букву м .до сих пор не знают куда у меня делся круиз контроль ... так вот поехал в магазин за чем то и попал в пробку так Крузу стало еще хуже — давление падает обороты тоже к 05 скатились хотя всегда были 06-07 и прои разгоне плохо себя ведет переключение скоростей у автомата почувствовались, в горку тормоз отпускаешь не едет а если и начинает движение то как то подпинывает и подталкивает — короче подергивается — масло тойота дизиль 5230 прошло как раз тогда и в аакп менял вмести с фильтром — (почти за 3000 фильтр ванючий))) сижу вот в недоумении . ни у кого из знакомых ни дизиля не было ни джипов ни опыта — даже спросить не у кого . вот на фото я в пробке на нижегородке с нажатой педалью тормоза.... сижу вот думаю что предпринять — на скока я понимаю дела не в датчики потому как машина сама по себе стала плохо ехать — с тормоза снимаю а она еле еле катится а если маленькая горка то вообще может встать и просто гудеть холостыми и при переключении на драйв обороты уходят с 06 на 05 и мотор как бы подгружается как будто мы уже едим . все это появилось примерно месяц назад, а масло с фильтром я менял еще по зиме где то примерно в феврале и все было хорошо пока холодно ... а потом жара ... и кто нить может знает принудительный впрыск ( кнопка которая под рулем с лева ) она летом не работает и должна вкл делать, а то моя не работает щас .и раньше с места выезжал и просто тормоз отпускал и ехал накатом а сейчас не могу — отпускаю и не еду по причине маленьких не ровностей во дворе

1. Суппорта 47731-35010, 43 мм поршня,под ремонт-1000 рублей. 2. Суппорта 47731-35010, 43 мм поршня,рабочие-4000 рублей 3. площадка под большой аккумулятор(меньше размером естественно тоже встают) 320х175 внутренний размер, крепления распределены по заводским отверстиям на подкрылке, аккум притягивал стропой -750 рублей 4. защита двигателя, из заводской допилена,очень прочная вышла -1500 рублей 5. Стартер,абсолютно рабочий-5000 рублей 6. Головка двигателя в сборе+болты ГБЦ-15.000 рублей 7. Впускной коллектор в сборе с блоком заслонок(сами заслонки внутри сняты)-750 рублей 8. новый шланг нержавеющий высокого давления,под тюнинг выхлопной системы,диаметр 60 мм,длина 2.0 метра+6 кронштейнов для его крепежа к раме(под приварку)-5000 рублей 9. Рулевая колонка в сборе со всеми карданчиками-1500 рублей 10. Задний кардан-6000 рублей.Передний кардан,ГУК живой-7000 рублей,оба за 12000 рублей 11. радиатор охлаждения,алюминий,охлаждает отлично 2lte,(3 года ему)под акпп,в комплект к нему диффузор+труба от низа к патрубку+ радиатор акпп(280х120),тоже алюминий и тоже отлично работал.Выходы нижнего радиатора акпп внизу основного закрыты от грязи,трубочки пара пролюблены(гайки есть)-15000 за весь набор из 4 позиций+патрубки ОЖ 3 шт. 12. Тяга рулевая + рулевые наконечники,оригинал,обслужены(пыльники+смазка),отличное состояние,пара+маятник оригинал,обслужен (смазка,пыльник),отличное состояние+рулевой демпфер(новый пыльник и смазка пальца)+закину 4 пыльника новых-10000рублей. 13. Тяга рулевая голая, усиленные концы,отличное состояние -2000 рублей 14. Тяги заднего моста,продольные -750 рублей комплект 4 шт,на опыты 15. Торсионы,не просиженные -1500 рублей пара 16. Насос ГУР,работал отлично,сухой,перебирался года 3 назад.В комплекте полный ремкомплект оригинальный резинок+подшипник -5.000 рублей 17. Турбина,рабочая,немного кидала масло во впуск,в сборе с горячей частью и фланцем-4000 рублей 18. Удлинитель кронштейна тяги панара,от Азиата,на 100мм-1500 рублей 19. Корпус воздушного фильтра+почти новый фильтр внутри+дачик температуры входящего воздуха+обманка датчика-2000 рублей 20. Главный тормозной цилиндр(31 колёса тормозил легко)+усилитель ваккумный,исправный-5000 рублей 21. Чулок моста заднего,не гнилой совсем,с новыми сальниками -2500 рублей 22. Полуоси с барабанами тормозными-4500 рублей пара.Левая-3000 рублей.Правая 2000 рублей(потела на морозе,сапун был забит).Стоят новые подшипники, колодки и ремкомплект ручного тормоза.В подарок 2 тормозных цилиндра новых. 23. Троса ручника задние-750 рублей пара.Центральный трос ручника с датчиком-1000 рублей.Все три троса-1500 рублей 24. Редуктора зад+перед(в сборе весь полумост передний)-22.000 рублей.Раздельно-12000 рублей каждый. G254 , ГП 8, передаточное число 4.556(41:9).Не выли,не гудели.Задний был когда-то LSD 25. АКПП 3043LE+раздатка(+новая подушка АКПП (+втулка бублика+сальник бублика+сальник задний коленвала ,всё новые оригиналы).Рабочая,не пиналась,соленоиды пропаяны превентивно,масло менялось каждые 50.000 км,пробег примерно 200.000 км -45.000 рублей 26. АКПП 343+раздатка+бублик с колоколом,не рабочая(фрикционы под замену)-20000 рублей 27. ТНВД 22100-5b301,отличный,47 т.км назад был откапитален Дизельмастером,с заменой ННД,плунжера,СПВ,всех сальников,прокладок,и ещё чего-то до кучи(всё оригинал). Цена с форсунками (распылители там то-же прошли 47 т.км(старые распылители тоже отдам) -30.000 рублей. 28. Генератор с вакумным насосом.Новые подшипники и прокладки на насосе+щетки+реле заменены 15000 км назад.Отлично заряжал и вакумил.В комплекте шланг масляный подачи(новый почти)- 7000 рублей 29. Б\у Рычаги передней подвески,под замену сайленблоков, за все четыре-1500 рублей. 30. Рычаги передней подвески с нормальными сайленблоками(года 4 назад меняны,оригинал),с почти новыми нижними шаровыми 555(заменены в начале лета)-2000 рублей любой один рычаг,комплект-7000 рублей 31. Крышка головки двигателя с новой прокладкой,крышкой заливной новой -750 рублей 32. Патрубки воздушные двигателя- 750 рублей 33. Тяга панара,саленблоки живые-750 рублей 34.Передняя ступица+поворотный кулак,в сборе с почни новыми верхними шаровыми 555(в начале лета менял),пара-8000 рублей 35. Аммортизаторы передние Tokico E3388+проставки-удлинители (не солдатики !) 50 мм ,пара-2000 рублей 36. Редуктор ГУР,был перебран с заменой подшипников и сальников+сошка оригинал.Немного потеть стал,не льётся-4000 рублей 37. Абсолютно новая сошка редуктора ГУР 555-1000 рублей 38. Болты натяжки торсиона с гайками и шайбами+2 болта с гайками-1000 рублей за всё 39. Крышка ГРМ,с прокладками всеми-750 рублей 40. корпус термостата в сборе-750 рублей 41. ролики ГРМ пара+помпа(всё прошло 50 000 км-пол ресурса)-750 рублей

Подскажите, пожалуйста. TLC 200 4,7 Пробег 105 тыс.км. Купили его на 65тыс. Была ли замена масла в акпп до меня - не знаю. Вот решил поменять. Какой способ предпочтительней и во сколько по деньгам выйдет? Просто к зиме еще нужно поменять масло в движке и новый акум нужен. И еще вот этот пыльник потеет. Что это и что делать?

Приветствую уважаемое сообщество. Коробка на моей 80-ке стала ненормально работать: переходить со 2-й на 3-ю передачи с перегазовкой и вообще через раз, на подъемах это было особенно заметно. Схатился за голову, поменял в коробке декстрон, фильтр, приготовился к покупке контрактной коробки... Покурил форум, и решил попробовать посмотреть что там с датчиком TPS. В большинстве подобных тем сказано, что в легионовской книжке все подробно описано. Вот как получилось у меня. (Сразу скажу, что теперь коробка работает без нареканий). Оказалось, что в легионовской книжке, как и в англоязычном первоисточнике, имеется ошибка - контакты VA и VC перепутаны местами. Т.е если смотреть на фишку датчика, то контакт VA расположен справа, а контакт VC - слева. Для начала я замерил сопротивление между контактами VC и E2. Получилось 3,43 кОм, т.е вблизи верхней границы нормы. Затем посмотрел, как меняется напряжение между контактами Е1 и Тт диагностической колодки при нажатии педали газа (зажигание вкл.) Напряжение равномерно менялось в пределах от 0,28 В до7,98 В. Убедился, что при включенном зажигании на контакте VC напряжение 5 В. При разомкнутом разъеме датчика TPS соединил проводами между собой ответные контакты VC и ответные контакты E2, т.о. подал требующееся напряжение 5 В. Замерил напряжение между VА и E2. Оно составило 0,56 В. Ослабил винты, крепящие датчик и повернул его до упора против часовой стрелки (в крайнее левое положение). Напряжение между VА и E2 -0,21 В. В крайнем правом положении - 0,97 В. Т.е. явно чего-то тут не нак - думаю, требуещееся значение 0,96 В должно лежать примерно в середине диапазона регулировок датчика. Выставил 0,96 В, попробовал проехаться. Ваще кошмар - даже с 1-й на 2-ю переключается с адскими перегазовками. Дальнейшую регулировку положения датчика проводил на дороге, на морозе и напряжение не измерял. Через несколько попыток машина поехала как надо. Просто не к чему придраться. Судя по положению датчика, напряжение между VА и E2 около 0,8 В. Заказал новый датчик, чтобы выставить значение как по книге. По результатам отпишусь.

Интернет магазин "Автозапчасти от А до Я" Любые автозапчасти на любые авто... Скидка держателям карт Land-Cruiser.ru: -3% (+ система скидок от суммы разового заказа) При регистрации в разделе Автоклуб указывать -land-cruiser.ru и номер карты Контактная информация: +7-906-747-25-25 (+ватцап, телеграм) Адрес (+ координаты): точка самовывоза Москва, Азовская 28а стр.1 Интернет страница: https://azzap.ru/ Контактное лицо: Виталий

Продам за 5000р Автоматный безпробежный, передний кардан.Шлицевая в идеале Совсем без люфта. Находится вЧереповце. Длинна 755мм в сжатом состоянии.

Продам глушитель все три части. Пробег авто был 130 т.км. Отправлю ТК Энергия, бывший КИТ, ДжетЛогистик. Северный Казахстан. +7-778-876-семьдванольпять Ватсап. Александр. Цена 20 т.р

Всем привет! Пишу в самый компетентный форум по коробкам тойоты во всем русскоязычном интернете)) Есть небольшая полноприводная машинка Mitsubishi Pajero Pinin 2003 года с двухлитровым атмосферным двигателем 4G94 GDI, выдающим 129 лс и 170 Нм момента. Там стоит четырехступенчатый автомат 03-70LE (на праворульных "братьях" Pajero IO с турбинами и 160лс стоит более мощный 03-72LE) + раздатка с вискомуфтой и передним карданом со стороны пассажира, задний кардан идет по центру. Машина со мной надолго и есть желание (и деньги) поменять двигатель на более мощный, но не для драга/дрифта, а для более уверенной езды + установки колёс побольше чтоб месить грязь за городом. Места в подкапотном пространстве немного, поэтому скорее всего поменять можно только на четырехцилиндровый двигатель, идеальным вариантом кажеся 4G63T от Evo или Airtrek, выдающим до 280 лс и до 300 Нм момента в пике. Соответственно родная коробка вряд ли выдержит момент, который дает такой двигатель, сайты типа transakpp.ru или otoba.ru говорят что моя коробка только до 230 Нм держит, т.е. запаса совсем нет. Вопрос в том - можно ли (или у кого-то был опыт, или кто-то знает кто может помочь или знает конторы которые под ключ делают на Юге России) осуществить "дружбу" 4G63T + тойотовской коробки Aisin A340 (или ее модификаций) + Atecu для управления коробкой? Можно ли где-то заказать переходную плиту или подварить колокол? Где взять раздатку для такой коробки, с карданом идущим направо и чтоб внутри была вискомуфта? Я перерыл кучу инфы в интернете, нашел что для A340 и ей подобных ставят раздатки от Surf130 или от Isuzu BigHorn, но там нет вискомуфт. Можно ли оставить родную раздатку? Есть ли вообще у тойот небольшие АКПП, которые держат 300Нм в пике, может я не в ту сторону смотрю? Очень много вопросов, ищу ответы и пока не могу купить даже двигатель, т.к. надо знать заранее можно ли построить такой проект. PS: мосты менять пока не хочу (особо и не на что из-за размеров), т.е. заменить хочу двигатель + коробку + раздатку + отдельные мозги для коробки.

Здравствуйте уважаемые гуру и не только уважаемые))) COVID-19 добрался и до коробки, у неё внезапно поднялась температура и она не дожидаясь приезда скорой подохла в расквашенных полях бескрайнего предгорного Алтая( и да простят мне модераторы это лирическое отступление (хотя бы за правильность слога и каллиграфический почерк)). Последствия пожара в барабане налицо: запах гари, чёрное масло и по итогу вскрытия слизанные накладки фриков. Пришёл к выводу, что собирать буду самостоятельно, как говорят верующие - с божьей помощью. Возник вопрос по поводу заказа деталей: в мамуале (даже не Мурзилке) описаны шесть пар стала-фриков, а у меня их семь. Гуглил, видел что для AW450-43 их семь на сайте атпшоп. Посему жду любых советов и подсказок, в т.ч. касаемо остальных нюансов сборки. На всяк.случ. прилагаю фото барабана, фильтра, бирок и прочих дырок. P.s. Прошу не отсылать в другие темы, пусть и моя будет?

Приветствую всех. Купил 80ку мотор 1HD-T, автомат, по каталогу 91 год показывает, по ПТС 93. Первый дизельный мотор. Размер колёс 315 75 16. Как крузак должен при такой компановке ехать не знаю. После покупки доволен как слон, дизель и не крутил то особо. Далее уже вроде начал давать ему газу и обратил внимание, что выше 2 ух тыс вообще не охотно крутится мотор. Сначала решил это свалить на то, что это дизель..... Затем познакомился с владельцем такой же 80 ки, но на штатных колёсах, попросил прокатится и офигел, что дизель крутится то очень даже и прекрасно. Началась борьба с моим тнвд и двигателем. Для начала это естественно были кручения наугад момента и подачи и всяких присадок аля супротек в мотор и даже чистка водородом. Ничего не помогло, так как финансы не позволяли решил ездить, пока что нибудь не отхлебнет. Запускался мотор вообще без каких либо нареканий, сапунил, вроде не критично, иногда поддымливал. Что нибудь отхлебнуло произошло через месяцев 10 владения и это был мотор, стук....... Раз такие пироги то тут ремонт..... Притащил на сто, которое многие советовали по дизелям. Разбор, все офигивают поршень разбился сгорел не знаю как это и что это( фото прикрепить попробую), естественно задрало цилиндр. Ну ремонтировать так ремонтировать. На станции просил загильзовать все цилиндры, отговорили один только задранный. Внутрянка вся новая кроме масляного насоса, он контракт в отличнийшем состоянии. С запчастями я вообще не дружу, все было доверено сто, я только туда рубли привозил по мере надобности. Так же сказал проверить тнвд, заключение пара подходит как бы уже к минимально допустимому. Ок меняйте регулируйте. С станции забрал турбину, отвёз на проверку, все что надо в ней заменили и обслужили. Наконец день икс забрал машину, пока обкатка сильно не давал газу вроде едет не дымит все хорошо. 500 км пробега, машина заглохла и не заводится, крутил крутил то схватит то не схватит то работает то не работает. Товарищ с улицы кричит у тебя солярка ручьём льёт под капотом. Глушу, открыл капот, выбило сломало шток автомата прогрева, который вставляется в тнвд. ОК. Эвакуатор и на ту сто. Результат разбило подкачивающий насос. Ок. Меняем. Автомат прогрева на выброс, ставят заглушку. Забираю машину. Проезжаю еще 2 тыс, масло после обкатки поменять надо. Меняю и тут же желание проверить как же ласточка фигачит не по-детски, газ в палас и один хрен выше двух тысяч нет желания ехать. Звоню на сто, говорят да ничего подъезжайте по редукционному клапану ёб..м и поедет. Начинаю читать форумы книгу, бить по нему без манометра нельзя. Уже думаю с другим сто встречусь, приехал на другое подцепили манометр. На холостых 800 оборотов, я уже точно не помню что то в районе 1.2 очей было, газ он под капотом нажимал я уж и забыл на обороты смотреть, но по звуку он ему очень хорошо давал, манометр до 6.5 максимум поднимался хотя по книге пик 9 очей, а может и не пик так как в книге черт пойми как указано. Начинаем подбивать редукционный клапан и он так же на звук поднимает обороты и смотрит давление. Хорошо утопили 9 ка очей появилась, на радостях, опять забыл посмотреть на обороты мотора. Уезжаю. Мотор вроде стал лучше крутится, но все равно не охотно и на оборотах толи сероватый то ли синеватый дым, когда газ совсем в пол то появляется черный. А так же с холостыми оборотами вопрос ( автомат прогрева отсутствует). На станции они мне установили 650 холостой, по книге для моего мотора 750-850, я добавил винтом холостого хода, установил 800 оборотов. Отлично их держит пока не прогреется, при чем падают не сразу, а когда на прогретом пол часа час поездить, на перекрёстке встанешь на N либо на Р, обороты уже не 800, а в районе 600 иногда даже 500, но они не плавают ни грамма, ровно держатся. При включении D просадка по оборотам по книге максимум 150, у меня просадка 100 примерно, тест торможение для моего года 1900, он эти 1900 набирает, единственное от 1600 к 1900 уже похуже лезет. Вопросы 1. Совпадает ли скорость вращения ТНВД с тахометром? Или надо умножать на 2? В книге есть давления и обороты тнвд, наверное же там не обороты тахометра, так как там указана регулировка на стенде. 2. По книге может кто посмотреть давление внутрикорпусное при оборотах 2200 на 1hdt без компенсатора высоты, так как там написано 9 бар или не более, это имеется в виду максимальное в 9 бар 3. Если обороты на тнвд и тахометра разные в 2 раза, то получается 2200 по книге это 4400, если по тахометру. То получается если у меня манометр уже показал 9 очей то при таких то уже даже перемерять и доколачивать уже бессмысленно. Если же обороты один в один с тахометром, то все же наверное можно поднять? 4. Если 3 пункт будет бессмысленным, то тогда на низких оборотах внутрикорпусное давление получается очень очень низким так как при 400 оборотах давление 2.2 - 3.1 бара должно быть. Как такое могло произойти, если подкачивающий насос новый? 5. Может кто-нибудь разгон 80 ки на 315 гудричах на автомате и 1hd-t видео скинет. Может он реально не должен так маслать как на родных, хотя бека в оффроуд спб тапку в пол всегда жмёт на 42. 6. От чего эти просадки холостых оборотов? Поднять я их не смогу, так как пока что я иногда даже не накатываю до такого прогрева что бы они упали. То есть мне их надо будет поставить 1100. Я понимаю сразу ваши ответы обратись на сто на другое, но больше то толком их и нет, да и деньги после своих творений они так же не возвращают. Все что сейчас описано и так сожрало 175 тыс. Я не против советов и конкретных наставлений, если заехать на какую то мелкую процедуру типа замера внутрикорпусного давления, зная конкретно что от мастера требовать, поделитесь.

Хотелось бы получить квалифицированный ответ: можно ли буксировать на жёсткой сцепке, коробкой автомат, авто(УАЗ), как долго и какие могут быть последсевия??? Или вообще НЕЛЬЗЯ?Конкретно из Ростова на Дону в Сочи, включая все перевалы! Машина Lexus LS 470 (АКПП)

Поездил в мороз (-35) и заметил потёки декстрона под машиной. Поездил пару дней. Проверил щуп - масло ушло (на щупе на самом кончике только было). Загнал в гараж, отчистил всё от грязи обнаружил странную дырку внизу АКПП. Отвёртка входит. Похоже на заводскую. Внимание вопрос, уважаемые знатоки: Что это за отверстие и почему оттуда активно сочится декстрон? Я весь в растерянности... Что сломалось и как чинить?

Ребят, подскажите, загорелась эта лампочка - см. фото. Открываю капот, вытаскиваю щуп, масло даже не горяее и не пахло(как в кабине) и цвет хороший красный . Эта лампочка говорит только о перегреве АКПП или ещё о чём то..Был включен межосевой диф, выключила и всё перестало типо грется.

всем добра!подскажите у меня стоит HDT с автоматом с вердрайвом.буду менять мотор на контрактный.если мотор стоял на машине с ручной коробкой он мне подойдет?и если мотор был с коробкой автомат без овердрайва что нужно переподключать?спасибо!

Привет всем у менЯ tlk 80 1hdt акпп.еду обороты скачут +- 200 но при этом у меня льют 2 форсунки из за форсунок как я предпологаю может быть такое .проверить пока не могу распылителей нет придут тока через 2-3 недели.а когда я еду на четвертой третей не важно и останавливаюсь у меня автомат как будто не может переключиться на передачу ниже и обороты падаю до 300-400 и потом с интервалом 5-8 сек поднимаються до 850!!!что это может быть может из за 2 форсунок или всеже автомат!!?? масло в автомат поменял фильтр тоже масло уровень.беда беда

Добрый день. Суть вопроса такова: при езде задним ходом, чаще всего с вывернутым рулем, происходит некоторое подергивание машины. Не всегда, не очень напряжно, но есть. В чем может быть дело? в коробке или еще где? Спасибо.

Здравствуйте форумчане, жена тут изъявила желание купить себе хонду цивик v пруль на автомате, может кто подскажет куда смотреть, что подергать, куда залезть, как проверить автомат (сам всю жизнь на мешалке) движок хочет 1,5 литра 90 японских скакунов... спасибо откликнувшимся!

Моргает овердрайв на панели, авто 80ка 93 год. Коробка переключается мягко, масло чистое. Что это может быть, и куда смотреть?

Проблема такая. При езде на (D) при скорости меньше 20 км/ч машина включает первую передачу как будто тормозит скоростью не понимаю зачем при всём этом еще пропала пятая передача, после замены масла пятая появилась ну потом через день опять пропала коробка переключается не заметно без пинков. Проблема такая Подскажите в чем может быть причина? Заранее спасибо.

Собственно, на фото. Машина начала неправильно ехать. Снял поддон, а там она.

Насколько необходим штатный контур охлаждения акпп - змеевик в радиаторе? Ставлю акпп, есть в наличии пара мкппшных радиаторов, без контура акпп. Если поставить хороший отдельный радиатор акпп - этого хватит? А греть коробку, переключпясь в D ненадолго перед выездом?

Приветствую всех участников форума. К сожалению так получилось, что первая моя тема открыта в связи с проблемой. Купил недавно "крузака", поехал на нем на море. В дороге через перевал начало греться масло, потом вроде остыло, потом застряв понял что коробас "буксует", то есть положение драйв, обороты набирает, но машина стоит на месте. Выдернули меня другой машиной, обратно домой ехал потихоньку. По дороге остановился на ровном месте, решил проверить уровень, оказалось что он мал, а масло воняет чем-то вроде текстолитовых плат и горелых конденсаторов. Долил литр оригинального масла чтобы доехать, но в итоге не доехал, через сто километров пути почувствовал что коробка буксует, остановился. Итог: сильная вышеописанная вонь, вся машина внизу в масле, дым и прочие спецэфекты. Короче выгнало масло всё. Когда приехал эвакуатор, оказалось что цеплять впереди авто не за что. Залил три литра атф в коробку, машина поехала, заехала на эвакуатор своим ходом, но масло всё выгнало на улицу. Разбор показал что провернуло какую-то втулку в масляном насосе коробки. Запчастей насчитали на 66 тысяч плюс работа плюс реставрация гидроблока, итого почти 100. Вопрос следующий: 1. Можно ли найти отдельно насос и поменять в ней только то что сломалось, я понимаю что сервисменам выгодно менять всё что движется а все что не движется двигать и менять, но я не вижу смысла выкидывать нормальные потроха только из-за того что отдельная деталь приказала долго жить. 2. Если заказывать контрактную АКПП, как это сделать наиболее качественно, чтобы не купить хлам? Есть те кто возить коробки напрямую с Японских аукционов с маленьким пробегом? Куда обратиться?