Поиск по сайту

Автомагазин "JEEPHOUSE", г.Владивосток МТС: +7914-06-88888 (WhatsApp, Viber, SMS) email: k555nk@mail.ru К сожалению не всегда получается оперативно отвечать в теме и в ЛС - для получения быстрого ответа пожалуйста пишите на вышеуказанный WhatsApp Поздравляем всех с наступившим 2025 годом !!! Машина №1: 1993г бензин 4500сс 1FZ АКПП мосты простые - 41/10 кузов продается в сборе, не гнилой, не ржавый, цвет 26P Машина №2: 1996гв дизель 1HD-FT 24valve АКПП мосты простые 41-10 Машина №3: 1991гв дизель турбо 1HD-T 4200сс АКПП мосты дифлок штатная электролебедка Машина №4: 1993г бензин 4500сс АКПП мосты простые бампер продан Машина №5: 1990гв дизель турбо 1HD-T безмозглая акпп мосты дифлок 41-10 Машина №6: 1991гв дизель турбо 1HD-T АКПП безмозглая мосты дифлок 41-10 штатная электролебедка кузов продан в сборе Машина №7: 1992гв дизель турбо 1HD-T АКПП безмозглая мосты дифлок 41-10

Продам личные запасы запчастей от ТЛК-80: ДВС в сборе с АКПП и РК 1HDFT без ЕГР со всем навесным,1996г., немного подымливал 380т.р.за комплект. Заводился отлично, не грелся, АКПП не пинался, работал хорошо. МКПП 1HZ, все передачи включались хорошо, кроме со 2 на1- только с места, ничего не вылетало, но после ДТП лопнул вал ( в месте соединения с раздаткой) на запчасти 45 т.р. Редуктор передний лочный 41/10, хорошее состояние, без люфтов 85 т.р. Мост лочный задний 95 год дорестайл в сборе с рычагами, тормоза барабанные, состояние хорошее без люфтов, в сборе 110т.р. Комплект мостов в сборе со всеми рычагами, рестайл 1HDFT 1996 год, правый руль, передний простой, зад LSD , хорошее состояние, сухие, не гудят, не люфтят, 200т.р. за комплект (зад+перед), либо поштучно перед 130 зад 90 Колокол 1FZ 3т.р. Кулиса МКПП левый руль, 10т.р. Ступицы передние в сборе с тормозными дисками по 15т.р. Поворотные кулаки по 8т.р. Полуось передняя/левая 3т.р. полуось передняя/правая под блокировку 10т.р. Сош-ки по 800р. прав.руль Вискомуфта 10т.р. Топливный бак с датчиком 5т.р. состояние хорошее Рулевой редуктор на запчасти 5т.р. сломан вал Кардан задний 1HDFT АКПП 1996г. 7т.р. Трасса глушителя 8т.р. Амортизаторы KYB состояние отличное 5т.р. за комплект Тормозная трасса 5т.р. Корпус воздушного фильтра 2т.р патрубок радиатора 500р. верх. 1HDFT Радиатор с дефектом, оригинал, не течет. 1HDFT 4,5т.р. Суппорта передние по 3т.р. Защита бака с хомутами 2т.р. Расширительный бачок 500р. Панары по 500р, рулевая тяга 1т.р. Территориально все запчасти находятся во Владивостоке. т.89644519990

Доброго времени суток уважаемые форумчане. Менял передние амортизаторы на своей 80-ке и задался вопросом правильности установки стопорных шайб. Дело в том, что темы на форуме такие есть, а ответа - как всё-таки правильно устанавливать шайбы - нет. Вот темы: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=70996&page=2 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=115315&hl=%2B%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#entry1639275 На фото, так как я установил, а вот в книге по ходу по-другому. Как сейчас установлено верхний шток сверху вниз: гайка - шайба - втулка - кронштейн на раме - стопорная шайба - втулка - шайба; нижний шток снизу вверх: гайка - шайба - втулка - кронштейн на мосту - стопорная шайба - втулка - шайба. Как инженер-механик я понимаю что разницы не должно быть ни какой, но всё-таки КАК ПРАВИЛЬНО?

Продам амортизаторы. С солдатики. Проставки. Череповец Вологодская обл. Телефон 89215441817. Вацап 89922803751. Цена 10000руб. Если загнул.... Тактично обломите.

Данные авто находятся на авторазборке в городе Уссурийске. Все машины предлагаемые вашему вниманию ввезены с Японии, для дальнейшего разборана запчасти. Регулярное поступление данных моделей позволяет постоянно иметь практически полный ассортимент запчастей. Вопросы задавать здесь в ветке, в личке, на эл адрес. Тел 89149727848 Олег safari545@mail.ru 8914711 1422 Дмитрий valtum@list.ru учитывайте пожалуйста разницу во времени. +7 часов с Москвой. образцы разбираемых моделей на фото. Авторазбор моделей: LAND CRUISER 80-100. LAND CRUISER PRADO 71,78,90,95 и 120. SAFARI (PATROL) Y60-61.

Автомагазин JeepHouse. город Владивосток занимаемся разбором автомобилей из Японии, распилов, без пробега по РФ разбираем преимущественно Toyota Land Cruiser 80 но также разбираем Hilux Surf130-185, Prado 90-95, а так же Land Cruiser 100 на ТЛК80 имеем в наличии практически все запчасти, в полном ассортименте. за последние несколько лет разобрано около 500 автомобилей данной марки. оплата запчастей производится на нашу карту Сбербанка. доставка запчастей транспортными компаниями на Ваш выбор... по России: ТК Деловые линии, Энергия, Желдорэкспедиция Сахалин: ТК Энергия Камчатка: ТК Энергия, Желдорэкспедиция Магадан: ТК Солнечный Магадан Якутия: ТК Энергия, ТК Стейл контакты: - для зарегестрированных пользователей данного сайта: личные сообщения ("личка") - электронная почта k555nk@mail.ru - МТС +79140688888 - SMS +79140688888 - WhatsApp +79140688888 при запросе наличия запчастей в данной ветке просьба не забывать указывать марку автомобиля

Продам элементы салона с ТЛК 80 VX 1997 г.в. цвет коричневый. левый руль. Все находится в г. Тула, отправлю Александр тел. 8-961-263-88-шесть восемь. 1, обшивки багажника правая и левая, состояние на 3+, следы эксплуатации и царапины присутствуют. На правой панели установлен пульт управления феном Эбешпехер и направляющая выхлопа. На левой, гнездо прикуривателя. Цена 2000 руб. за каждую, приоритет продажа комплектом. 2. Панель МКПП, состояние на 3+, установлены пульт управления Эбешпехер и кнопка включения подогрева топливного фильтра. Чехол нужно перешивать. Местами заклеены трещины. Цена 5000 рублей. 3. Панель магнитолы, одно отверстие под кнопки повреждено и заглушено. Цена 2000 рублей. 4. Кронштейн из нержавейки в правую заднюю нишу для установки фена Эбешпехер, нужно заменить пару резьбовых заклёпок или высверлить заломыши. Цена 3000 рублей.

Итак так как я занимаюсь ремонтом моторчиков, попробую тут выложить общую сборную по блокировкам. Статья будет пополняться. Очень давно была идея написать в одном источнике максимум инфы на одну тему. Нюансов в ремонте очень много, так что здесь выложу общие принципы и нюансы ремонта и диагностики. ВАЖНО: я буду говорить о машинах комплектации VX, японцах с правым рулем. На леворульных почти все указания лево и право по отношению к машине поменяны местами. По этому я не буду употреблять термина сторона водителя и сторона пассажира. Сокращения, так как я привык работать с зарубежной литературой , то буду по привычке использовать их термины. CD – central difflock – центральная блокировка. FD – front difflock – передняя блокировка RD – rear difflock задняя блокировка Раздатка- раздаточная коробка Понижайка – пониженный ряд передач в раздатке. Комп – если речь идет о FD, RD то это черкая коробочка слева в ногах с 16 контактной фишкой с надписью 4weel drive computer. Если речь идет о CD то это маленькая черная коробочка справа в ногах с надписью Transmition relay. Коса – родной пучек проводов Концевик – концевой выключатель, который указывает на то, что блокировка физически включилась. Итак сначала общий фак, или то, что вы хотели спросить но всегда боялись. 1) Где стоят такие моторчики? Моторчики стоят на множестве тойот начиная от короллы до 200 крузака. Принцип работы у них у многих одинаковый. 2) Какие запчасти подходят от других машин? Щеточный узел, магниты, контактные подпружиненные пластинки, фишки и иногда крышки магнитов везде идентичны. 3) В каких случаях можно починить мертвый моторчик? Мертвый моторчик нельзя починить только в том случае, если у вас сгнил корпус моторчика. Во всех других случаях его починить можно. 4) Как определить у меня машина с блокировками или нет? Главный фактор это наличие моторчиков на редукторах. Это небольшие приблуды справа на редукторах с внутренней стороны мостов от которых отходит проводка. Акцентирую внимание именно на этом, так как уже были случаи покупки во владивостоке машин с крутилками и переделанной электрикой, которая просто зажигает лампы на приборке, а фактически блокировок на машине нет. 5) Если у меня машина без блокировок, как я могу установить родные блокировки? Первый способ – это купить готовый установочный комплект. Проводку, комп, крутилку и сами мосты. Второй способ это купить редуктора, и с помощью пары взмахов напильника и дрели установить в свои мосты. Для переднего моста еще понадобится полуось. 6) Нужно ли при установке родных блокировок менять приборную панель? Нет не нужно, в приборной панели есть уже места под лампочки для FD, RD и вся проводка там тоже есть. 7) Какая проводка уже есть в машине для блокировок? Зачастую вся проводка по кузову в машинах уже проложена, по крайней мере в VX. Так что вам просто необходимо подключить комп и подключить косы, которые находятся под задницей для задней и в моторном отсеке для передней. Бывают редкие случаи, когда проводки по салону нет. Проводки есть лишь от фишки компа блокировок до фишек косы, которые идут в моторный отсек и на зад. Эти фишки находятся слева в ногах. В американских машинах без блокировок по пожарному протоколу нет косы в моторный отсек. А на зад коса есть. (Эта информация мной лично не подтверждена, но несколько раз обсуждалась на ih8mud). Назад коса идет вместе с проводкой для задней оптики и концевика двери багажника. 8) Когда я могу физически включить FD, RD? Компьютер в штатном режиме позволяет включить FD, RD при двух условиях. Первое это сигнал(по массе) с концевика CD и сигнал с датчика скорости. Другими словами перед и зад можно включить когда включен и СРАБОТАЛ КОНЦЕВИК центральной блокировки. Если концевик не исправен, блоки не включатся. Так же если скорость автомобиля около 10-15 км\ч и более, то комп их выключит, но зачастую они не могут выключиться так как находятся под нагрузкой. Все это барахло легко переделывается для людей, которым нужно например блокировать зад у кого парттайм. 9) То есть не обязательно включать понижайку? Да не обязательно. 10) Включится ли FD если не включилась RD? Да включится. Зад и перед работают независимо. Вся зависимость реализована лишь на крутилке под рулем. 11) Что делать если у меня нет кнопки CD, и центр блокируется только при включении понижайки на раздатке? Все что вам нужно, это найти кнопку и подключить ее. Вся проводка в машине уже есть и все сразу заработает. 12) Что делать если я не хочу, чтобы при включении понижайки включался CD? Для этого есть два варианта действий. Это 7pin mod подробно описанный на сайте SleeOffroad. Либо просто выдернуть фишку на раздатке возле моторчика блокировки. Это можно сделать ничего не разбирая. Заодно ваша автоматическая коробка начнет правильно(с точки зрения русского человека) работать. Рекомендую всем это сделать. 13) Зачем мне нужен режим, при котором блокировка не будет включаться на понижайке? Например когда вы буксируете что-то тяжелое. Так же когда вы едете в горных районах с грунтовыми плохими но негрязными дорогами. То есть когда пробуксовка мало вероятна, а мощность нужна и вы не хотите греть коробку. 14) Как физически проверить работаю ли у меня блокировки?(описано для FullTime, для парт тайм думаю догадаетесь) Загоняем в гараж. Поддомкрачиваем одно колесо. Ставим на нейтралку. Крутим руками одно колесо. Оно должно легко крутиться. Если оно крутится туго, значит у вас в раздатке стоит вискомуфта, мелочь а приятно. Включаем зажигание(положение ключа ON), включаем CD. Крутим колесо, колесо теперь не должно крутиться( ЕСЛИ НЕ ТАК ТО CD НЕ РАБОТАЕТ), так как поддомкрачено всего дно колесо и оно жестко связано с колесами другого моста. Поддомкрачиваем еще одно колесо другого моста с этой же стороны. То есть одну сторону полностью. (Не забываем про противооткартые упоры). Крутим теперь одно колесо. Оно крутиться вместе с другим колесом с друго моста. То есть крутятся одновременно. Включаем заднюю блокировку. Начинаем крутить колесо. Через некоторое время колесо должно перестать крутиться, так как зад заблокируется(ЕСЛИ НЕ ТАК, ТО НЕ РАБОТАЕТ ЗАД). Повторяем процесс с передним мостом по той же схеме. 15) Когда стоит включать блокировки и где они могут помочь? (СПОРНЫЙ ПУНКТ ОСНОВАННЫЙ НА МОЕМ ОПЫТЕ ЕЗДЫ ПО РАЗНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ В ТЕЧЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ) ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНОЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОВИЧКОВ И НЕ СОДЕРЖИТ ВСЕХ НЮАНСОВ И ХИТРОСТЕЙ РАБОТЫ С БЛОКИРОВКАМИ ТАК ЧТО ПРОШУ ЭТОТ ПУНКТ НЕ ОБСУЖДАТЬ ОСОБО. Блокировки дают огромный прирост в проходимости на разных поверхностях. В первую очередь вы должны понимать, что они особо полезны там, где есть возможность поймать диагоналки или почва левой стороны под колесами отличается от правой(например крутой подъем с мокрой грязью, и вы объезжаете по бровке, правая сторона едет по грязи, а левая например по траве ). То есть там, где колесам могут уйти в букс, а уйдут у вас два колеса сразу а два будут крутиться. Зачастую одной задней блокировки бывает достаточно. Она мощнее, точнее редуктор, ее сложнее сломать. Ее можно включать, в принципе, на любых поверхностях без страха что-то сломать, даже на асфальте. Задняя блокировка будет полезна при езде по песку, по снегу, по грязи и по камням. Я ее обычно включаю на всех дорогах где колесо может буксонуть. Как ни странно задняя блокировка помогает и передку тоже. Так как в ситуации без блокировок, при буксовании колес одно переднее и одно заднее начинают резко набирать скорость. Если включен зад, то переднее пробуксует но большую скорость не наберет, оно не будет крутиться быстрее чем крутятся задние. Передняя блокировка должна ключаться только на сильно «скользкой» поверхности, то есть там где колесам легко буксонуть, либо при движении практически прямо. Ибо на больших колесах есть шанс что-то порвать. Так же при включении передней блокировки стоит двигаться только в натяг с небольшой скоростью. Иначе есть шанс порвать шрус или полуось. Передняя блокировка ОЧЕНЬ сильно помогает в мокром снегу. Так как накатывается на него, без блокировок обычно одно колесо тянет, другое якорит и упирается в снег, так как колесам очень легко буксонуть. При езде с передней блокировкой иногда руль невозможно повернуть, не пытайтесь его повернуть, оторванные рули я уже наблюдал) 16) Почему блокировки включаются не сразу и не сразу отключаются? Это нормальное явление. Вилка блокировки не может сразу попасть в нужное положение из-за того, что колеса не синхронизированы. Чтобы она включилась или выключилась, необходимо чтобы одно колесо немного прокрутилось относительно другого. Например буксонуло или проехало по дуге. Не стоит давать овса машине в говне, если блокировки вы включили, но они еще не включились. Будут сильные удары в редукторе. Глава первая «У меня не работает центральная блокировка» Центральная блокировка(моторчик) довольно надежна, она испытывает меньше всего «стрессов» по нескольким причинам. Первое она является подрессоренной массой, она в добавок ко всему сидит на подушках раздатки, что еще сильнее смягчает вибрации. Она реже погружается в воду, ее сапун выведен в полость сапуна коробки. Ее провода идут в толстой косе вместе с косой раздатки и коробки высоко от воды и дорожных солей. Физически ее сломать или повредить очень сложно, так как она спрятана. Самые частые проблемы: Рассохся сапун, внутрь попала вода. Остальное редкость. Дожили, случилось так, что у меня не работает центральная блокировка, что же делать? Первый осмотр. Залезаем в машину, выключаем всю музыку и делаем тишину в библиотеке. Включаем зажигание, жмем кнопку CD. Слушаем. Первое, щелкают ли реле справа под ногами? Если да, это хорошо, значит она включилась. Жужжит ли моторчик снизу? Жужжит, это тоже хорошо. Значит все работает. Остается концевик. Что же вообще бывает с блокировками? Снятие моторчика: Нам понадобится: маленькая трещотка на с короткой и длинной головой на 12. Тоненькая плоская отвертка. Большая трещетка или пистолет с бошкой на 14 и 12. Домкрат. Накидной ключ на 24 (или 27, забыл) Зубило Молоток Латунная выколотка длинная Фомка Желательно второй человек. Откручиваем, если он есть, грязезащитный щиток коробки. Подставляем домкрат(или стойку если у вас подъемник) под поперечную балку раздатки. Откручиваем 8 болтов этой балки. Плавно опускаем раздатку, вторйо человек желательно чтобы смотрел, чтобы вентилятор радиатора не сломал кожух радиатора. То есть под капотом. Нам будет необходимо сантиметров 10-15 свободного пространства над раздаткой. Далее, отсоединяем фишку моторчика, отсоединяем сапун. Сапун снимаем полностью. И с моторчика и с тройника коробки. Мы будем его осматривать. Фишку побрызгать вэдэхой перед снятием, она бывает закисает, если что помогаем аккуратно отверткой. Далее откручиваем 4 болта, которые крепят моторчик. Один болт находится сзади моторчика и его вы не увидите. Вам нужно будет его без перчатки нащупать и открутить. Сам моторчик сидит на родном герметике, и просто тк его не вытащить. Для этого нужно постучать снизу по нему латунной выколоткой или поддеть фомкой, как только появится щель, аккуратно поддеть либо зубилом либо отверткой. В ДАЛЬНЕЙШЕМ все повреждения на плоскости соприкосновения корпуса моторчика мы уберем. Аккуратно вынимаем моторчик. Он может вынуться с шестерней или без. Шестерню нужно вставить обратно в раздатку, чтобы в посадочное место не попала пыль и грязь. Тряпкой накрываем место откуда мы сняли моторчик на раздатке. Если проблема была только лишь в концевике, то выкручиваем только концевик, сняв с него фишку. This post has been promoted to an article

Всем доброго! Хочу установить китайскую андроидную магнитолу. Может кто устанавливал? Дайте, пожалуйста, совет при выборе. Их много на Али. Может есть какие-то минусы?

Всем здравствуйте. ТЛК80 1997 года выпуска, левый руль, 1Hd-FT, механика. озадачился установкой круиз контроля( КК ). от праворукого бензинового донора достались компоненты. установил ручку КК на руль, мозг КК от бензинки с автоматом, установил лягушку на тормоз на 4 контакта, на сцепление не ставил, да и фишки под нее у меня нет, актуатор (моторчик) КК поставил от дизеля, но праворукого, тросы все соединил. так вот вопрос, на ручке кнопку нажимаешь, КК включается, на понели загорается индикация о включении, но дальше ничего не происходит. скорость не фиксирует, не набирает, не уменьшает. на что обратить внимание, куда копать, что проверять? и еще вопрос, после подсоединения всех тросиков очень тугой стала педаль газа, повторюсь актуатор от праворукой. в какой то из тем писали что его как то нужно переделать, что то нужно делать с "вертолетом". может кто подскажет алгоритм действий, желательно с фото. спасибо.

Всем доброго дня. мотор 1fz-fe 1994 год. На холосты падают обороты. Куда можно точно не смотреть. Свечи новые, дроссельная заслонка отреставрирована на предприятии (новый пятак, ось поставлена на подшипники) новые кислородные датчики, датчик положения дроссельной заслонки выставлен по мануалу, промыты и проверены форсунки, промыт и смазан клапан холостого хода. Куда дальше капать не знаю. Обороты на холостых 800, потом плавно снижаются до 200 и почти глохнет но подскакивают снова и так все время. Думал что может из за новых кислородных датчиков, отключал но все так же разницы нет. Если у кого то такое было скажите куда капать. Вставить видео не получается так как оно по объему большое, но могу скинуть как работает на почту.

Вообщем вопрос в заголовке.) Купил резину 255х85 r16 на 80-ку. Есть родное литьё 8JJ вылет 0. есть штампы очень прочные и тяжёлые 8JJ вылет +15. По размеру вроде Ниссан Патрол. Вот она на 75-ке. Нужно ли купить по феншую 7J с вылетом 0 или минус до 15 для этой резины? На резине написано 7.00. Протектор вроде 240 мм; Диаметр 840 мм. 80-ка с лифтом 2 дюйма только за счёт пружин и амортов. Больше нет ничего.

Доброго времени суток Ситуация такая , вскипятили мотор 1FZ-F , идёт охлаждайка в цилиндры , после нового года башку скину , увижу что к чему , разумеется башку фрезерну и новую прокладку , проблем нет Возник вопрос , а возможно ли поставить башку от 1FZ-FE , по экзисту они бьются под одним номером , также впускной распредвал бьётся под одним номером , рылся на форуме , нашёл фотку из темы Грабли , там распредвал с 1FZ-FE , на нём есть эксцентрик для бензонасоса , то есть распредвалы одинаковы на 100% а вот как с башкой быть , что находиться на башке 1FZ-FE , в том месте , где на 1FZ-F стоит бензонасос , есть там отверстие или нет , может заглушка какая стоит , или пластиной закрыто , или всё таки литая стенка без отверстия может кто фото мотора 1FZ-FE сделает ( ГБЦ правее распределителя зажигания )

По мере разбора гаража будет дополняться. Продам комплект барабанных тормозов с заднего лочного разгруженного моста с барабанными тормозами (барабаны 42431-60140). Продаю в связи с переходом на дисковые тормоза. 5000 полный комплект с рабочей машины.

Цена вопроса 29000р Возможна продажа без главной пары

Продам 2 клюшки ( лыжи) с оригинальными сайлент-блоками в отличном состоянии, не гнутые, не вареные. сайленты как новые... 10т.р желающим сделаю фото. 89143931717

TLC80 - извечная беда: стекла туго открываются, а потом еще туже закрываются. Такая беда как на боевой машине, так и на городской. Полный разбор с тщательнейшей прочиткой и смазкой дверей почти ничего не дал. Собственно вопрос - как быть и что делать? Есть мысль купить новую резинку, но мозг подсказывает, что дело не в ней. Какие мысли будут, крузероводы?

А Вы заметили, что наступлением холодов резко возрастает на форуме количество вопросов по теплу. Все они сводятся к одному - плохо работает печка.Попробуем разобраться в причинах. Суть печки в том, что ОЖ проходит через ее радиатор, нагревая его, а поток воздуха от вентилятора, или набегающий, несет тепло в салон. Важные параметры: во первых температура ОЖ, чем она выше, тем больше тепла в радиаторе. во вторых поток воздуха, если есть тепло в радиаторе, в салон оно не придет без нормального потока воздуха. в третьих вентиляция, поток воздуха должен не только заходить но и выходить из салона, исключение - включена рециркуляция. в четвертых распределение теплого воздуха в салоне, чтобы ноги не зябли , стекло не обмерзало. По пунктам: Если мотор не греется сначала смотрим не дизель ли оно, если да, включаем PWR HEAT, если такой кнопки нет, нагреть мотор можно только нагрузкой. еще бывают въебасты всякие, но это слегка другая тема. Бензинки греются хорошо, но и для тех и других движков важнейшим фактором хорошей температуры является исправный термостат, а чем выше температура его открывания, тем теплее будет в машине. Радиатор печки-коварный, вот нагрелся Ваш мотор, стрелка посрединке, а дует чуть теплым, и оборотов навалил а толку нету, потрогаем шланги печки, если они одинаковой температуры, примерно такой как верхний патрубок радиатора, то очень возможно,что внутри радиатора много грязи, его теплоотдача низкая, а по части трубок просто нет циркуляции, как итог радиатору нечем забрать тепло у ОЖ. Давайте вспомним когда менялась ОЖ, зачем заливался герметик в систему, а еще лучше - горчица, совсем хорошо - сырое яйцо, ну и просто прекрасно - доливался какой-то антифриз или тосол, купленный на ночной распродаже в магазине "Светофор" по 180р. за 10л. Итак, есть мнение что наш радиатор печки чем-то кем-то как-то засран. Чтобы пошатнуть это нелепое мнение посмотрим в расширитель и на шланг, который в нем висит. Плохо когда висит,- скажете Вы. Соглашусь. Обнаружив на шланге следы какой-то коричневой субстанции, на дне бачка осадок в палец, осознаем - мнение не шатнулось. Для дальнейших манипуляций нам потребуется два шланга на 16 кусками по метр-полтора. Скидываем шланги с радиатора печки, надеваем куски,подставляем под подающий тару, дуем сильно в обратку, вместе с остатками ОЖ вылетели некие предметы, по виду говно, шматки геометика красного белого черного, - правильной дорогой идете товарищи! Предвидя вопросы: шланги где какой - на большинстве движков машин по профилю форума обратка идет отдельной металлической трубой от печки в помпу, на UZ и HD например - красным обратка. Почему важно дуть в обратку - потому, что грязь приходит из подачи. Моем печку. Подивившись на количество и ассортимент залежей появляется желание продолжить и углубить. Понадобятся кислота или электролит, компрессор, газелевский электронасос, вода. Насос нужно слегка модернизировать. У меня он такой. Цепляем насос подачей в обратку, если 1,42 разводим водой 1 к 2, если 1,28 то 1 к 1, гоняем 10 мин, перецепляем шланги наоборот доливаем воды, и так три-четыре раза снижая концентрацию. Потом разок туда суда просто водой. Потом убираем насос, заливаем воду в шланг-выдуваем компрессором, тоже несколько раз туда сюда. Кода пререстанет вылетать грязь и пойдет чистая вода - дело сделано. Без компрессора выбить всю парашу не получится. Ну или хороший напор воды нужен. Ставим на место шланги,доливаем ОЖ, греем, проверяем. Ого как жарит, время пить Hershey и гладить телочек, жизнь наладилась. Ну а если не жарит? Тогда читаем дальше. продолжение следует.

Всех приветствую. Закралось у меня сомнение о действительной актуальности таких огромных тепловых зазоров в таком коротком верхневальном ГРМе. Поясняю почему: 1)Недавно регулировал клапана на холодную и сейчас решил проверить. Загоняю машину горячую, скидываю клапанную крышку, мотор горячий, начинаю щупать зазоры. А они такие же как и выставлял. Не буду говорить что меня изначально смутили такие огромные зазоры 0.2 и 0.5мм. 2) До этого у меня был мотор 15B-F-T. Там аналогичная схема по четыре клапана на цилиндр и такая же схема нажима через коромысло. Но там конструктивно Нижний! Распредвал и соответственно длинный ГРМ со штангами толкателей. И при том "длинном" ГРМе который при температуре действительно расширяется в толкателях и штангах, там зазоры на впуск такие же 0.2мм, а выпуск 0.36мм меньше на 0.14мм, нежели на 1hd-ft, где расширяться по факту особои нечему, один рокер с клапаном. Итог, на верхневальных моторах всегда клапанные зазоры меньше чем на нижневальных а тут даже наоборот. (Логика покинула чат) Вопрос: Почему такие огромные зазоры? С точки зрения логики и терморасширений, зазоры (мне) видятся ~ 0.15 впуск, 0.25мм выпуск. Интересно конструктивное мнение не с позиции "японцами типа всё посчитано не сношай мосх" А с точки зрения опыта, логики, здравого смысла и практики! Ибо я пока логику здесь понять не могу. Заранее Благодарю за конструктивные ответы!

приобретен прицеп ГАЗ-704 1978 года рождения ввиду малого места в трехдверке Прадо-90. прицеп сохранился хорошо, в большинстве родная краска, колеса ГАЗ-69. заменено сцепное устройство с "под крюк" на "под шар" верхние точки крепления остались без изменений

Итак свершилось... Моя давняя задумка о самоблокирующемся дифференциале в раздатку появилась после того, как я распробовал все прелести вискомуфты на собственной 80-ке. По сравнению с обычным открытым диффом, который ставился на тех же 80-ках, 100-ках, Нивах и.т.п., 80-ка с вискомуфтой вела себя на дороге гораздо стабильнее и увереннее. Но однажды я осознал, что мне не хватает возможностей этой вискомуфты, так как она борется со следствием - то есть с уже появившейся пробуксовкой. Конечно, виска ощутимо улучшает поведение 80-ки на дороге с плохим/скользким покрытием (снежная каша, гололед, сыпучий грейдер и горные грунтовки), и даже помогает преодолевать засады посерьезнее без включения принудительной блокировки диффа, благодаря наличию хамп-режима у муфты... И всё таки, вискомуфта имеет ярко выраженную speed-sensitive характеристику частичной блокировки дифференциала, то есть она начинает реально работать только после того, как появляется ощутимая разница в угловых скоростях переднего и заднего карданов. До момента появления этой разницы её влияние на ситуацию довольно низкое, хотя даже в состоянии покоя виска обладает заметным внутренним трением, которое увеличивает коэффициент блокировки дифференциала (КБ). Но к сожалению, этого "сопротивления покоя" виски не достаточно для того, чтобы эффективно противодействовать самому появлению пробуксовки. Виске нужно некоторое время после начала пробуксовки, чтобы получить бОльшее внутреннее трение и начать сопротивляться эффективнее. Данное умозаключение недвусмысленно подтверждают и характерные графики работы вискомуфты 80-ки (см. на картинке ниже). Для моментальной реакции на падение усилия одной из осей необходимо более высокое внутреннее трение в дифференциале, которым обладают torque-sensitive дифференциалы. Они реально работают уже тогда, когда разницы в угловых скоростях полуосей еще нет, и пробуксовка еще не началась. То есть они реально предотвращают пробуксовку, а так же повышают момент на наиболее загруженной оси. Но к сожалению..... таких дифференциалов для Landcruiser 80-100-105 никто и никогда НЕ выпускал - ни Тойота, ни афтермаркет производители. Здесь можно сделать небольшой экскурс в историю... Одним из первопроходцев в применении самоблокирующегося межосевого дифференциала был концерн Volkswagen Group, который начал установку диффа Torsen T1 на легендарные Audi Quattro еще в конце 1987 года. Они опередили Тойоту почти на 15 лет. В качестве межколесных диффов, Торсен Т1 стали устанавливать на Humvee еще в 1983 году. Тойота снабдила Торсенами собственный клон Humvee под названием Megacruiser только в 1996 году. К сожалению, Тойота явно не являлась передовиком в этом направлении, хотя большое количество моделей Тойоты для внутреннего рынка Японии может похвастать наличием заднего самоблока Torsen Т1 и Т2. Начав установку вискомуфт в качестве LSD блокировки в раздатки LandCruiser 80 в начале 90-ых, Тойота созрела до межосевых torque-sensitive самоблоков только к 2002 году, когда появились новые раздатки VF4AM/VF4B(BM) для 4Runner/Surf/Prado/Lexus. Но к большому сожалению, к тому времени это уже был Торсен Т3 - гораздо более дешевый и главное несимметричный дифференциал с номинальным распределением момента 40:60 в пользу задней оси. По официальной версии производителей, они используют несимметричные диффы для улучшения управляемости и получения динамических характеристик, аналогичных заднеприводным авто. По моему мнению, это делается в первую очередь в угоду экономии средств (Torsen T1 стоит грубо в 2 раза дороже Торсена Т3 из-за дорогой прецизионной червячной пары, изготавливаемой из цветмета), а так же для снижения нагрузки на ослабленную переднюю трансмиссию и подвеску (из-за снижения вращающихся и общих масс, и всё той же экономии средств на трансмисиию). Да и к чему, например, на той же скользкой дороге нужна склонность к заднеприводному поведению?.... Не смотря на то, что Тойота начала применение самоблоков Торсен на платформе Прадо/4Runner в 2002 году, по непонятным причинам флагманская модель LandCruiser 100 и её мостовая сестричка 105 остались обделенными какой-либо LSD блокировкой межосевого диффа, и имели только жесткую блокировку, которую нельзя использовать на дорогах. Но ведь эти автомобили используются в большинстве времени не на бездорожье, а на дорогах, и главное - на плохих дорогах, именно там, где нужна работа дифференциала повышенного трения. К сожалению, Тойота снабдила таким дифференциалом только следующую модель своего флагмана - LandCruiser 200 с раздаткой JF2А, а 100-ая и 105-ая модели так и остались с сиротливо открытыми межосевыми дифференциалами, правда симметричными, и только редкие владельцы этих авто, выполнившие свап раздатки на 80-ую, могли получить оригинальную LSD блокировку со штатной вискомуфтой. Однако, наш пытливый разум решил исправить эту несправедливость, и не только исправить, но даже получить улучшенную версию torque-sensitive самоблока для 80-100-105. Улучшенную потому, что конструктив межосевого дифференциала 80-100-105 является симметричным и позволяет сделать такой же симметричный в номинале самоблок - 50:50. И хотя от появления этой идеи до её реализации прошло много лет, идея всё таки воплощена в жизнь - сегодня НИРФИ закончил работу над первым в мире межосевым дифференциалом конструкции Квайф для раздатки LandCruiser 80 с вискомуфтой. Это как раз тот самый случай, когда кризис сработал во благо. До этого никто не хотел связываться с этой работой. Огромное спасибо представителю НИРФИ на нашем форуме - Дяде Жене. Без него мне бы вряд ли удалось уговорить НИРФИ взяться за эту работу. По крайней мере две моих попытки увенчались провалом, и только через Женю удалось добиться результата. Благодаря унификации Тойоты, практически полностью аналогичную конструкцию имеет дифф для раздаток без вискомуфты у TLC 80-100-105, и НИРФИ теперь может их так же выпускать. Обмер дифференциала без виски в НИРФИ был сделан благодаря помощи нашего форумчанина Serg4x4. Тем не менее, по моим прикидкам, самая мощная и "вкусная" конфигурация получится именно в спарке межосевого самоблока Quaife и вискомуфты. Во первых потому, что небольшое трение покоя вискомуфты будет выполнять роль достаточного преднатяга для Квайфа и параллельно суммироваться с трением Квайфа, обеспечивая более эффективную моментальную реакцию на падение усилия у одной из осей. Во-вторых потому, что в случае недостатка суммарного КБ Квайфа и Виски, последняя будет увеличивать собственное внутреннее трение при продолжающейся пробуксовке и в результате выйдет в хамп, обеспечив необходимую блокировку дифференциала, вплоть до полной 100-ной. Получается этакий симбиоз torque и speed sensitive характеристик. На самом деле идея не нова - аналогичную спарку червячного диффа Торсен Т2 и вискомуфты применила Митсубиси в заднем мосту Паджеро Спорт. Но в отличии от Митсубиси, у нашей раздатки есть еще одна очень полезная и необходимая функция - штатная принудительная блокировка межосевого дифференциала, и она сохраняется при замене диффа на Quaife! Сегодня дифференциал был отправлен мне, планирую получить его на этой неделе и установить на следующей. Очень хочется испытать его работу на скользких дорогах, а для этого его надо еще и обкатать (1000км), на что у меня уйдёт как минимум 2-3 недели. Но надеюсь, в марте еще снега будет...... Марток, надевай сто порток....))) По результатам установки и тестирования буду отписываться в этой теме. А пока пара фоток "полуфабриката", а так же график характеристик вискомуфты из официального мануала Тойоты. Всем удачи на дорогах и настоящего полного привода, Вадим Акопян (aka VADUS)