Поиск по сайту

Так, ребята. Такой вопрос у меня возник. Раздатка пат- тайм, она с межосевой? И второй вопрос.. Мне нужна раздатка парт - тайм, но с межосевой блокировкой и чтоб можно было подключить полный( фултайм) но не хабами. Чё нить такое существует на 80 в штате или надо сочинять?

У меня так было. Вкл межосевую блокировку поездил по грязи , кнопку откл она не откл блок лампа индикаций горит. Заглушил мотор вкл зажигание и кнопкой вкл выкл мотор Блока молчит. Сгорел предохранитель в ногах пассажира. Заменил и все ок.

Причина следующая: на выходные ездил в лес. Застрял... Пытался выехать своими силами, и блокировки включал и крутил руль , но ... докрутился. Появились в переднем мосту щелчки и без помощи другого авто так и не выехал. Мнений что щелкало было много,и привода, и редуктор, и коробка передач...а потом вообще она на драйве отказалась ехать, а ехала только на межосевой блокировке. Все как один сказали, что умер редуктор :unsure: . Стояла недели две, нашёл б.у. редуктор. А когда приехал в сервис менять его, вскрытие выявило, что это всего лишь был шрус и что вышел из строя он из-за того, что оказывается нельзя при включенных блокировках выворачивать(крутить) руль. Я и обрадовался и в тоже время огорчился, ведь редуктор куплен :( . Вот теперь продаю... Состояние хорошее, приезжайте и смотрите !

Уважаемые владельцы легендарного авто. Прошу рассказать, поделиться информацией посоветовать выбор авто и все что с этим связанно. На данный момент имеется Surf 185 с бодиком, поднят и 33 колеса, лебедка. Появилась необходимость в приобретении авто схожего по техническим свойствам. Покупать еще одного сурфа это крайняя позиция. Расскажу по чему не очень устраивает сурф: гранаты с постоянно рвущимися пыльниками рано или поздно, передний редуктор 2х сателитовый живет не долго. Но очень нравиться система полного привода "мультимод" 2вд-кнопку нажал подключил передок (привод адд) получаешь подобие фултайма наверно, то есть можно включить на скорости до 80+ездить по жескому покрытию. Далее остановившись переводишь рычаг раздатки в положение 4Н и получаешь полный привод но уже с межосевой блокировкой на которой только не по асфальту, а по рыхлому покрытию. Далее через нетралку можно включить 4L. Получаем пониженную с блокировкой межосевого диффа. Теперь ОСНОВНЫЕ вопросы: 1. передний мост у прадика какой? 2 или 4 сателита. 2. как осуществляется работа раздатки? подключения полного привода и (или) он всегда полный можно только включить межосевую если она есть и тд. 3. как раскладываются задние сиденья? к примеру на сурфе по половинкам то есть поднимается сидушка, а ее место занимает спинка и получаем почти совсем ровный пол. 4. возможно есть различие по комплектации, какая интереснее? 5. как осуществляется ГРАМОТНЫЙ лифт под 35 колеса. 6. Прочие мелочи, нюансы. очень прошу рассказать, описать или скинуть ссылки для ознакомления буду благодарен всем за дельную информацию. P. S. Если тема созданы не в той ветки прошу перенести.

Перечитал еще раз чеснослово так и напрашивается вариант; разъем горизонтальный оставить на месте но параллельно в разорваную цепь поставить еще одну кнопку включения и выключения цепи управления АКПП. Появиться еще одна дополнительная функция для наиболее полного раскрытия всех возможностей 80ки. И "япы" не обидеться, и полный "фарш" возможностей, а именно............ Включение межосевой блокировки отдельной кнопкой как на пониженой так и на повышенной передаче. Вторая кнопка позволит включать пониженую передачу без включения блокировки. И как говорилось выше с помощью первой кнопки можно в любой момент включить межосевую блокировку. А если ни чего кнопками не переключать все будет работать в штатном режиме, есть большой выбор на все случаи, лишь-бы с головой дружить и не напутать лишнего.

А на той же легенькой серии бывает межосевая блокировка? Вот было бы здорово.

Буквы О в VIN кодах не бывает. А расшифровывается просто. LEXUS LX450 1995/12 Ну естественно на автомате, с более мягкими (если не меняные) пружинами, с боковыми обвесами с запаской под днищем с кожанным салоном, более лучшей звукоизоляцией обивкой цвета слоновой кости с автоматической межосевой блокировкой и т.д.

Подтверждаю, так я и порвал свой на сотке 2001 г.в., забыв влючить межосевую блокировку при педалировании в снегу(

Здравствуйте, коллеги. С радостью вливаюсь в команду раннеро-сурфоводов, принимайте Ранер куплен для построения экспедиционника, но до строительства никак не доходит, все борюсь с разными глюками. Прошу помощи. Итак коротко про машину, Затем вопросы. Toyota 4 Runner, 2002 гв., 5VZ. Оснащен VSC. в 2006 г. приехал из США в Москву (КарФакс показывает пробег 133000 миль на момент выезда из Штатов). в 2009 г., в Москве на одометре - 110000 миль. Т.е. Российская история машины весьма мутная. Складывается ощущение что ее разобрали (возможно разбили) а затем собрали из донорских частей. Т.к внешний вид и состояние некоторых агрегатов (сайленты подвески с развальными втулками, корпуса раздатки и АКПП) - почти совершенно свежие. Но практически везде видны следы вмешательства, (мотор, передний редуктор, шрусы и т.п.) Подкапотная табличка отсуствует. Хотя весь кузов залеплен еще заводскими наклейками с ВИНом. Возможно полезная кому-то история о нагреве мотора (сдесь находил похожую, но про предыдущий мотор): ** Я обнаружил в моторе отсуствие (буквально был вырезан) термостата (мотор долго грелся). Покупка и установка нового привели к катастрофе. При работе с термостатом двигатель начинал очень быстро перегреваться. Стрелка температуры уходила в красную зону. После долгих мытарств ( попытки выгнать пробку, замены термостатов, замена помпы и так далее ) выяснилось: До меня двигатель вскрывали (причина неизвестна) - При сборке перепутали местами прокладки ГБЦ, зажали головкой провод датчика детонации (однажды он перетерся, и машина стал еле-еле тянуть, потребляя 30 литров.) и еще всякие косяки. - При сборке использовали старые прокладки и т.д. Вобщем собирали - лишбы он 100 км проехал, а там будь, что будет. - Для АКПП был установлен отдельный радиатор - проволокой привязан прямо к сотам основного радиатора - какой -то маленький, левый. Очевидно, что иначе АКПП бы жутко грелась, так как конструктивно АТФ подводится к основному радиатору, и в нем обретает нужную температуру. Я купил все необходимы новые прокладки, сальники, заглушки. Мотор собрали качественно. Работает. Печка греет хорошо. Остался маленький вопросик - стрелка температуры после прогрева стоит на 1 мм ниже среднего положения. Нормально ли это? До переборки, при установке в систему термостата, в те краткие моменты когда стрелка еще не начинала движение в красную зону - она была РОВНО посередине. ** Вопросы: 1. Периодически (может несколько раз в день, может раз в два дня и т.д. и т.п.) - загорается ЧЕК ( CHECK ). (закономерностей не выявлено, есть маленькое подозрение, что влияет изменение влажности атмосферного воздуха, но возможно это самообман). Сбрасывается либо сканером, либо обнаруженной опытным путем "шаманской" комбинацией - 4 раза включить на 10 сек зажигание, с 5 секудными паузами между включениями, и затем завести мотор. В последнем случае ЧЕК гаснет - но ошибка в системе остается, сканер ее затем считывает. Ошибка - "НАГРЕВ ДАТЧИКА ВОЗДУХА". Именно так. дословно. Цифрового кода не записал, когда загорится в очередной раз поеду к мастеру и запишу. Когда горит ЧЕК отключается система стабилизации ( VSC) и (Трекшн контроль). Купил и поставил новый ДМРВ ( датчик массового расхода ) - в тот же день ошибка появилась вновь. Где рыть? 2. Периодически (при каждом 3-ем или 4-ом или 5-ом нажатии на педаль тормоза, не зависимо от движения или стояния автомобиля) громко работает насос тормозной системы (тот что под гидроаккумулятором тормозухи). Тормозная не уходит. Прокачивалось. Тормозит вроде совершенно приемлемо. АБС работает. Если на заглушенном моторе качать педаль, то через примерно 20-30 (много) качков она встает колом. Гидроаккумулятор наполняется под крышу. При включении зажигания - насос все откачивает в систему. Тормозные диски имеют минимально допутимую толщину (по учебнику), колодки нормальные. Почему так часто жужжит и щелкает ( отрабатывает ) насос (практически постоянно при движении по городу)? Если это ненормально, то Где рыть ? 3. После срабатывания в процессе езды антипробусовочной системы ( VSC ), затем, на стоящем автобмобиле, у задних колес (с обоих сторон) отчетливо слышен стрекот (похож на звуки самой АБС, когда она работает в режиме антипробуксовки или просто типа швейной машинки). Такое ощущение, что после срабатывания антипробуксовочная система "зависает". Также сразу после движения если подойти к задним колесам чувствуется "характерный" "запах тормозов." Хотя запах - может быть это особенность машин с АКПП, у меня это первый автомат, не знаю. Тормозные барабаны НЕ горячие совершенно. Первый раз это заметил после движения по жидкой грязи, возможно раньше просто не обращал внимания. Что это? Как устранить? 4. Каков обычный расход для этих моторов.? Режим езды спокойный. У меня получалось без термостата, до разборки мотора, на трассе - 12. В городе - 18. Сейчас (зима) в городе около 23. 5. На стоящем автомобиле при поднятии обротов выше 2300 начинается ссильная мелкая вибрация и гул. Очень явно ощутима именно в салоне. Под капотом, на двигателе почти не ощущается. Под машиной на корпусах коробки и раздатки тоже мастера чего-то необычного не замечают (может быть им просто не хочется). Но гул с вибрацией явные и очень неприятные. На рукоятке раздатки он тоже ощущается. Проявляется Одинаково и при нейтральном положении селектора АКПП и в нейтральном положении раздатки - при любом положении селектора АКПП. Кроме того при работе на холостых (в основном на D, т.е. под нагрузкой) появилась и прогрессирует потихоньку вибрация. Т.е. подергивания авто. В первые недели владения автомобилем небыло. Переключение с парковки на D - частенько происходит с ощутимым рывком. Иногда - при включении D машина практически не дергается, включается мягко.. Ни масло ни фильтра в АКПП еще не менял. Поменял только в мостах и раздатке (Шеврон, 75w-90) 6. Микро отчет по лифту, возможно будет полезен: Перерыл форум, принял решение лифтоваться всетаки фирменным комплектом. Выбрал ОМЕ Пружины передние: ОМЕ 882 ; Аммортизаторы передние: ОМЕ N91S (стандарт); Пружины задние: ОМЕ 892; Аммортизаторы: ОМЕ N86 (стандарт); Удлиннял задние тормозные шланги. ДОВОЛЕН. Достаточно комфортно, при этом прекрасно управляемо. Пустая машина поднялась на 6-7 см (замеры от ступицы до арки крыла). Раньше из комплектов пользовал Добинсон, так вот - OME однозначно комфортнее. Добинсон жестковат. 7. Пока машина была на подьемнике, решил "поехать" на предмет всяких звуков со стороны вращающихся элементов. Т.к. зима включен полный привод. Начинаю потихоньку "ехать" - а крутятся только задние колеса. Удивился. Тогда включил межосевую блокировку (нажал кнопку - иконка замигала) - стали круться все. . До этого в такой же ситуации РАВ4, 1-й кузов, (МКПП) весело крутил всеми колесами безо всяких блокировок. Руками задние колеса крутятся совершенно легко. Передние - с усилием. В процессе езды по дорогам однозначно ясно что передний мост работает. Кстати в морозы из под пыльников шрусов (и внешних и внутренних) повыдавливало смазку, много - чтобы это значило? К чему готовиться? Спасибо! Извините за большой объем текста, накопилось. Ну и старался писать так, чтобы для ищущих в дальнейшем поиск давал результаты.

To: faza Муфта частично блокирует центральный диф при проскальзывании осей. Если она сдохла - у тебя становится обычной раздатка. Если её заклинило - у тебя постоянно включена межосевая блокировка, что и проявляется в клине колеса.

Согласен! Много ездил на 4 вд по каменистым грунтам, вт.ч. по камням. Вроде как 4 колеса скр### в горку, машина скачет, но не едет вверх- сползает вбок под откос! Включил блокировку- как по маслу проехал! Межосевая блокировка не так убивает трансмиссию, как межколёсная, по этому на грунтах можно смело маневрировать, только без маньячества!

Перебираю крестовины на заднем кардане- пока привезут запчасти надо кататся по городу - без машины никак. Можно ли ездить без заднего кардана если включить межосевую блокировку? С Уважением Алексей

To: mikob Сделал ключевую ошибку - межосевую блокировку желательно включать/выключать на остановленной машине. В твоем случае скорее всего она и хрустела. Полный привод можно включать\отключать на скорости до 80-100 км/ч.

"Ты не заметишь ровным счетом ничего" (с) А может блокировка неисправна? Напр. была у меня НИВА: фултайм и есть межосевая блокировка. Включение блокировки заметно очень сильно по рулю и по тугости прохода поворотов. На ТЛК105 не так заметно, но заметно.

А почему???? Объясните пожалуйста!! 443349[/snapback] Из-за надежности. Если срежет ГП, то на парт-тайме можно будет уехать на одной оси, а на фулл-тайме без межосевой блокировки останешся стоять на месте. Кроме того на постоянном полном приводе (ППП) момент гуляет между осями (от 100%-0% до 0%-100%) поэтому машины с ППП без ESP и tracktion control`a, ну или без блокировок, отличается непредсказуем поведением на скользких поверхностях. 444343[/snapback] Ерунда! Тренируйтесь больше! Учитесь ездить на своей машине. Будет Вам счастье! Тупо выезжаем на лёд, предварительно делаем разметку и ..... Учиться! Учиться! Учиться! (с) В.И. Ленин Два раза в кювете на полном приводе, не совсем хороший водитель. Уж извините.

To: Roll Злой ты Саня To: Domestos Да вообщем как на всех машинах рекомендации одни сначала межосевую блокировку включаешь(загорится ось на приборке) затем переходишь на пониженные передачи включаешь LO затем включаешь заднюю блокировку а уж за ней если впереди совсем пипец и движение по прямой переднюю. когда проезжаешь этот самый совсем пипец переднюю ОБЯЗАТЕЛЬНО выключаешь иначе есть шанс забыть что она включена и начать рулем крутить тут то и редуктор может накрыться и\или шрус

Болячки: 1. ДО-КУ-МЕН-ТЫ тех лет пипец.....самое первое что смотри! 2. Сбольшим пробегом - ШРУСы, Рейка рулевая, Радиатор 3. Текущие сальнички, мелоч но не приятно, опять же пробег... 4. Если есть гидроподвеска, то обязательно смотри чтоб нигде не подтекало, хотя этот узел крайне надежен, но может глючить, это общее имхо представителей форума. 5. ну и ессно по мелочи всякое барахлишко, типа неработающей задней блокировки (показатель того что машина не купалась в каках, хотя спорно), работа межосевой блокировки, Ну все остальное там будет работать вечно....хотя ессно проверять, коробки там надежные раздатки тоже ну а двигло бензин хрен знает скока проездит)) если масло менять)) также обрати внимание на состояние салона, если есть разрывы на коже, или обивки дверей сильно потрепаны ногами, если есть люфт приводов сидений, и затертые поверхности то машина была поджопной или охранной у злых дядек)) отсюда и соответствующие косяки в трансмиссии, а так что еще посоветовать.... посмотреть чтоб не битая была, и целостность номерных агрегатов, если есть хоть малейшее подозрение или Б\Н или копия ПТС.....то возможны следы маскировки нерастаможенного или криворастаможенного авто, но про это п.1! и самый главный, а так машинка здоровская, и очень надежная!

Если нужно, чтобы при включении пониженной не включалась межосевая блокировка можно разъеденить фишку на раздатке, тогда м\осевую включать только кнопкой на панели. У себя на МКПП так сделал.

Немного поправлю. Кнопка на рычаге - подключение полного привода без блокировки межосевого дифференциала. Работает только при положении трансмиссии в позиции 2WD. Всё остальное, включая межосевую блокировку, включается рычагом. Сам селектор абсолютно идентичен парт-таймовскому. H2-H4L-N-L4L 763743[/snapback] тоже поправлю на партаймовском селекторе есть только Н -N- L и кнопка привключени которой включается пердний мост жестко без дифа, также при переводе рычага на пониженую пердок включается автоматически без включения кнопки на рычаге.

To: halekc Межосевая блокировка включена?

у легких 70к еще включается межосевая блокировка

Не понимаю. Объясните плиз. Есть одна межосевая блокировка. Ее можно включить принудительно (с ручки, вместе с пониженной) или кнопкой на панели. Судя по легионовской библии, при включении с кнопки в районе раздатки стоит какой-то датчик - включение осуществляется "электрически". При включении с "ручки" идет включение "механическое"...? Связано ли все таки это каким-то датчиком или эти включения параллельны? Дело в том, что диф перестал включаться и кнопка на панели тоже не загорается. Вопрос: куда копать? По электрике? ПС поиском пробовала и лампочку смотрела машинка 1hz и std Спасибо

To: Санек Лампочка межосевой блокировки НЕ загорается при включении зажигания. Она загорается ТОЛЬКО по факту срабатывания датчика фактического включения блокировки. Здесь Грабля полностью права. To: Grablya Ограничение по скорости 8км/ч действует ТОЛЬКО для мостовых блокировок. Межосевая блокировка на скорость не завязана и работает на любой скорости - хоть на 100км/ч. To: ALL Уже в нескольких темах подробно описывалось, как и когда включается блокировка на VX, как поставить штатную кнопку включения, как отключить автоматическое включение при пониженной. Поиск рулит.

Датчик скорости влияет на работу мостовых блокировок - свыше 8 км/ч блокировки отключаются. На межосевую блокировку датчик скорости не влияет вообще никак. Причина неработы - в чем то другом. Странно, если работает спидометр, скорее всего с датчиком всё впорядке. Может какое дополнительное сопротивление в цепи - окисел в разъемах и.т.п.?

Проверяем межосевую блокировку. VX, европеец, без кнопки включения блока. В нашем случае не включалась межосевая блокировка при переводе рычага РК в положение L. Сперва надо убедиться, что предохранители не сгорели. [attachmentid=73903] Предохранители Diff (нижний в правом ряду, 30A) и Gauge (2ой сверху в среднем ряду, 10A) должны быть целыми. Если предохранители целые, то необходимо проверить реле управления блокировками. Оно стоит слева в ногах. Над блоком релюшек. [attachmentid=73904] Выглядит так: [attachmentid=73905] Проверяем проводимость реле. Следующие пины должны показывать проводимость между собой - 1 и 2 пин, 2 и 4, 6 и 7. Информация об этой проверке и распиновка разъема есть в легионовской книге. Проверяем, что на 3 пин разъема жгута приходит + при включении зажигания. Если все ок, то замыкаем 3 и 7 пин при подключенном реле (7 пин управляющий) и включенном зажигании. Реле должно щелкнуть, сервопривод блока зажужать, блок должен залочиться. [attachmentid=73907] Если реле щелкнуло, а сервопривод "молчит", то либо накрылся сам сервопривод, либо обрыв цепи между ним и реле. Если реле не щелкнуло - скорее всего реле неисправно. Необходимо убедится, что все провода подключены верно и нигде нет обрывов. В случае, если при замыкании все "жужит", то необходимо проверить датчик включения пониженной передачи. Он расположен на корпусе РК (для наглядности вывернут на пару оборотов): [attachmentid=73906] Проверяем, приходит ли на него + при включенном зажигании. Если нет - искать обрыв. Если приходит, то на снятой с датчика фишке замыкаем контакты куском провода. Должен заработать сервопривод блока. При отсоединении перемычки, сервопривод должен разлочить блок. Выкручиваем датчик и проверяем его тестером - замыкает или нет контакты.