Поиск по сайту

Поиск курил, в разных вариантах вбивал, раньше всегда находил что мне надо было, а в этот раз не помогло. Проблема в том, что мой 1 HZ стал очень вялым на разгон. Он и так-то не блещет разгонной динамикой, а тут вааще ниедет. До появления проблемы спокойно трогался со второй, теперь же с первой и с сильной подгазовкой. То есть после 2 тыс. оборотов начинает кое как ехать. Месяцем ранее всё было наиборот, после полутора-двух тыщ не ехал. Нашел советы Дизельмастера, почистил входную сеточку на ТНВД, заодно поставил сетчатые фильтрики на входе/выходе штатного фильтра. Почти сразу после этого появились проблемы со стартером (поломалось всё, что могло поломаться). После приведения стартерного хозяйства в порядок (пятаки, реле12/24, поломанные провода, закисшие клеммы) машина стала по другому заводиться. То есть, если раньше двиг заводился с пол-пинка, то теперь надо покрутить 2-3 секунды, как на бензинках. Далее... ТНВД капиталился 110 тыщ км назад. Сейчас общий пробег 415 т.км. Солярку лью либо с колонки (редко) либо слитую, но обязательно отстоявшуюся, но всё равно в бак попадает вода, но грязи существенно меньше. Холостой ход начал пропадать через 60-70 т.км. после ремонта. Выставляю ручной крутилкой. А когда началась суровая сибирская жара, при включении кондея двиг вообще пытается заглохнуть. На стоящей машине пробую газануть - провал до 1800-2000 оборотов, а потом вяло набор оборотов. Запитка из "полторашки" не меняет ситуации. пробовал помогать лягушкой - нифига. На холодную и на горячую заводится одинаково. А когда заводишь сразу после того как заглушил, заводится легко и с пол-оборота. Со всеми перегазовками/подгазовками, кондиционером расход увеличился до 16-17 литров, при прежних 13 л/100 км С чего начинать? что можно проверить/попробовать/продиагностировать/покрутить/постучать?

Речь только о переделке 2лте в 3 л или 5л. Исходные:; блоки, головки у этих моторов одинаковые, но есть ньюансы, на 2лте нет шести дополнительных каналов охлаждения между цилиндрами, ну и диаметры (тут прям приблизительно) поршней 2лте 3л 5л - 92мм 96мм 99.5мм, суммарная объёма у 3 и 5 л ещё увеличивается за счёт того, что у них шатунные шейки коленвала на 2мм дальше находятся от коренных относительно колена от 2лте, то есть если расточить блок до 3л но оставить колено 2лте, то путь один-снять 2мм с блока и получить объём 2660+-, согласитесь это херня будет. Ещё у этих моторов одинаковые шатуны и поршневые пальцы толщина пальца 29мм. В Гбц разница в распредвале, у 3-5л кулачки на 1мм выше, соответственно лучше продувка и заполняемость рабочей камеры воздухом. Немного поискав и пообщавшись с людьми которые занимаются переборкой и запчастями есть немного цифр и много вопросов. Интересовала(волновала) толщина стенки на блоках между цилиндрами и Антон(Antonik) сейчас перебирает 2лте и кз, скинул немного цифр:толщина стенки минимальная на 2лте15.10-15.20мм, это под стд поршня 2лте которые 92мм в диаметре.. У 3л поршня 95.6мм у 5л-99.5мм. Это всё более-менее я в сотки уходить не буду-обрисую картину в общих чертах. Ну тут не трудно представить, что : 1толщина стенки между цилиндрами у 3л будет на 4.4мм тоньше от 2лте 15.1-4.4= "10.7мм" 2толщина стенки между цилиндрами у 5лбудет на 7.5мм тоньше от 2лте 15.1-7.5= "7.6мм" Ещё откликнулся Сергей(Дизель-Ок) и любезно померил расточние между горшками по новым оригинальным прокладкам 2лт-10.40мм / 3л-9мм / 5л-6.30/ соответственно при расточке равнение идёт на конкретные поршня стд, так что эти все цифры более менее похожи на истину., это ещё раз подтверждает что блоки одинаковые. На столе у меня лежит Гбц от 2лте и 3л и нашёл я между ними только 6 отличий - это 6 доп каналов охлаждения в Гбц от 3л.. Проанализировав то что нарыл пришёл к выводу, что если свербит увеличить объём и некоторые характеристики "чахлика" и остаться на номерном блоке, чтоб собрать на базе 2лте 3 или 5л, то вроде всё не очень то и печально: берём блок 2лте растачиваем на желаемое (3-5л), ставим колено от 3-5л, шатуны с пальцами от 2лте подходят, поршня под которые расточили блок вроде столбик готов. Гбц; вешаем распредвал от 3-5л, ловим зазоры шайбами, попутно можно ревизию, но это уже дело техники.. Берем прокладку(тут тоже дело техники-меряем насколько соток поршня вылетают из блока, вычисляем компрессионную высоту итд) под что расточили 3или5л, по ней размечаем 6 отверстий и сверлим вертикально, сверлом-на сколько, сейчас не скажу, чёт не померил похоже на 4мм или 3(к этому моменту я завтра вернусь есть ньюансы-напишу, а сейчас всё образно чтоб понимать общую картину). Потом будут проблемы с датчиком на коленвале-до этого я ещё не дошел..., не изучал, ну это что-то для "весёлого" тнвд от лтЕ нужно.. Не хочется в этой теме про тнвд и турбины, интересна механика мотора. Все вроде логично: точим, собираем и огонь, но мнения разошлись..., помучив расточников, 90%кричат что в родном блоке гильз нет-сырой чугун!!! Тут моё: некоторые расточники(может особо жадные, я хз) уверяют что родной мотор идёт гильзованый, но после непродолжительной беседы знаются и говорят;, несите, как скажите так и заделаем! Ребята ремонтирующие эти моторы, их гильзуют, ну тут и понятно, нужно же вывести всё в номинал, и поставить стд поршня с возможностью в дальнейшем расточки в стандартные ремонтные размеры. Но кто же растачивал? Кто ездил? Долго ли. Серега(дизель-ок) закидал меня ссаными тряпками с моей идеей, аргументы у него веские и путь этот он уже прошел, это видно и по аватарке..? Нужны мнения, у меня рассуждения немного на уровне диванного теоретика, но Гбц от 3л собираю, коленвал купил, едет, так что будущее неизбежно. Вопросов много, давайте здесь объединим. Про гильзы, поршня, головки и всё что связано с апгрейдом задохлика в данном направлении. Просьба писать реальные темы а не надуманные пессиместичные заголовки, и в кз и вз не отправляйте пожалуйста

Ну все в названии.Предложили такой с 1КЗ-ТЕ АКПП. 1996 год.Интересны все плюсы и минусы машины.Какие болячки есть,и на что обратить внивание.

Долго не решался связываться с установкой интеркулера, но решив установить турбину от FTE, пришел к выводу, что оптимальнее всего будет поставить её в комплекте с её штатным интеркулером. От установки кулера Сафари меня отговорили давно, сказав, что он не встанет нормально со штатной механической лебедкой (если нет бодилифтов и.т.п.). Судя по всему это действительно правда - по крайней мере по инструкции его точно не поставить, мехлебедь мешает. Аналогично будет и со штатной электролебедью. Проблема в том, что они обе стоят в раме слишком близко к телевизору. Зато никаких вопросов не возникнет с любой другой электролебедкой, установленной в силовой бампер. В случае со штатным интеркулером 100-ки, мехлебедь тоже мешает, но не так критично. Основная проблема, с которой мы столкнулись - повальное отсутствие патрубков 54мм в продаже. Даже там, где они есть в каталоге, их нет на складе. Поэтому пришлось довольствоваться лишь стандартным набором патрубков от FTE, так как надевать доступные 57-мые и 51-ые не хотелось. Основная затея - использовать штатные пластиковые трубки сотки, обходящие подушку крепления кузова и соединяющие моторный отсек с фронтальной частью перед телевизором. Мне это решение нравится больше, чем огибание телевизора снизу. В общем, при таких ограничениях, подобрать положение для кулера и трубок было очень затруднительно. В первом варианте установки кулер поставили под наклоном, чтобы было достаточно расстояния до барабана мехлебедки. Пришлось порезать нижнюю планку телевизора, и даже кусочек силового бампера.... но патрубки в итоге соединяться не хотели. Во втором варианте, патрубки сотки развернули на 90 градусов, порезали по месту переходные патрубки, для одного использовали алюминиевую трубку 54мм от другого кулера в качестве вставки. От фары отрезали ухо крепления решетки радиатора, кулер пришлось поставить ровно, приблизив его к барабану мехлебедки на расстояние 1см, сложили крайнюю секцию гармошки радиатора кулера, чтобы он помещался. В общем, возни очень много. В результате всё поместилось очень плотно и аккуратно, только остались отверстия в нижней планке телевизора и в бампере от первого варианта... ну что же, за такие попытки приходится платить, не так уж это критично. Мастер молодец, спасибо ему большое, не опустил руки и в результате нашел хороший вариант компоновки. Единственный минус - близость края кулера к барабану лебедки. Хорошо, что у меня не много троса и даже при лебежении в этот край проблем быть не должно. Теперь предстоит вторая серия секса по соединению патрубков с турбиной под капотом... Буду отписывать здесь далее.

Продаются две единицы новых (в коробке) ТНВД 22100-1C190 на 1HZ и второй 22100-1C380 в чем у них разница я не знаю. Цена 1200$ за один, если заберете два то отдам по 1150$ Так же продается радиатор 16400-17080 с узкомордой 70ки. тоже в упаковке цена 300$ Все новое, все оригинал.

Подскажите, я перечитал все темы, все попробывал. Машина заглохла на ходу, и пипец, клапан-дозатор только поменял, солярка брызжит с форсунок, хотя я бы не сказал что сильно. Датчик коленвала новый, все опрашивается, ошибок нету. На тнвд на датчике вращения сопротивление 110 Ом , на двух датчиках проверял. Из трубы даже дым не идет, чувствую что в них дело, не пойму где именно. Проводка только меняна, все провода целые , два года меня авто нагибает, от капиталил , проводку сменил, ходовку. Нервов не хватает, а не сдаюсь, авто надежное, если кривые руки не пускать. Отогнал я в сервис течь устранить, после этого сутки только поездил

Приветствую друзья! с наступающим! Вчера катаясь по городу в поисках пропитания и подарков на новый год не заметил как загорелась лампочка уровня топлива! в связи с этим озадачился вопросом а сколько вообще на лампочке проехать можно! если в городе жрёт около 20 .. а на трассе около 11-13... или по другому ... сколько литров остаёться в баке когда лампочка загорается на постоянку!? двигло 1HZ ручка.. спасибо за ответы!

Кто скажет, сколько нужно банок Винса для промывки 1 HZ?

Сменил умершую акпп летом. брал у известного форумчанина. поездил остаток лета и встал на ремонт сначала двс, потом переднего редуктора, короче стояла долго с перерывом на поездки км на 300. Как поменял сразу обратил внимание что поздно включаются передачи, и расход увеличен, но т.к. понимал что ремонт движка корячится не обращал внимания. Короче теперь вот после всех ремонтов выкатился в соседний город и все же есть подозрение что 4й передачи нет. Как определить правильно- есть или нет? стоят 33 колеса на скорости 80 км 2000 оборотов. для 100 км будет уже к 2500. всякие кнопки O/D срабатывают. И еще если машина не прогрета, трогается только на больших оборотах. Претензий к продавцу не имею т.к. все сроки прошли давно. Просто хочу решить проблему. старая АКПП в гараже валяется.

Добрый день! Автомобиль ТЛК-200, 2012 г.в., дизель, дилерская, нечипованная, с ЕГР. Двигатель работает как-то уж очень грубо, тарахтит. При увеличении оборотов выше 2000 об/мин в движении (на всех передачах) появляется дополнительный гул. На бензиновой похожий звук как-то появлялся, причиной был прогоревший чуть глушитель. До этого на дизелях не ездил. Может это субъективное восприятия дизеля после бензина? Но уж очень явный гул появляется. Масла, фильтра все по ТО, масло не ест, расход солярки примерно: 12 трасса/17 город/15 смешанный, приемистость присутствует, турбояма тоже ощущается, турбины свистят.При резком ускорении дымит сизым шлейфом. Куда нужно копать, если этот гул ненормальное явление?

Только не пинайте в поиск. Сколько в системе ОЖ? Какие есть засады? Что лучше лить?

Почитав тему указанного автора, решил и я кое-что применить к своему двигателю.Во первых сварил прямоток. Трубу взял нержавейку 76мм, в качестве банки использовал заднюю банку от глушителя 200ки бензинки (по словам продавца). Звук получился очень даже неплохой, вообщем мне понравилось. Мотор действительно задышал, стала лучше тяга на низах, но при достижении двигатель 2800-3000 оборотов, по прежнему присутмтвовал затык и мотор неохотно набирал дальнейшие обороты. Тогда я решил рискнуть и перейти к настройкам производительности ТНВД, не увеличивая цикловую подачу, т.к. в принципе расход меня устраивал, а именно поиграться скорректором по наддуву. Сказано-сделано. Начал с чувствительности корректора по наддуву.Прямо под диафрагмой,сзади по ходу движения нашел болтик с резиновым колпачком. Мне показалось, а может инет, что будет мешать штуцер обратки, поэтому открутил и его. Дальше все по теме, взял тоненькую отвертку и нащюпав жалом отвертки зубчатое колёсико повернул его по часовой стрелке(если смотреть сверху. Вот только на сколько щелчков у меня получилось сказать не могу т.к. сосед-гад завел бензопилу и в этом шуме ни о каких щелчках речи быть не могло. Думаю что сделал их три, или два.... Все собрал. Теперь взялся за профайл корректора по наддуву. Открутил крышку мембраны, пометил её первоначальное положение и начал вращаль. Все оказалось довольно легко. Вращать, думаю, можно в любую сторону так мне было проще найти момент, где натяг наимньший. Если вращать по часовой стрелке, то новое положение, в моем случае, оказалось повернутым больше чем на 90 гр.. Все протр, собрал. Третья настройка, это максимальная подача топлива безнаддувного режима. Регулировочный болт находится прямо сверху в крышке корректора по наддуву.Т.к. в теме VADUSA уже выяснили, что регулировосный ход составляет пол оборота, то я ослабил конрогайка(пометив первоначальное положение) стал вращать этот болтик чтобы определить кикие именно пол оборота являются регулировочными. Это легкр определить, т.к. регулировочный конус упираяс в чашку мембраны, очень четко показавает усиление момонта на шестиграннике. Я сразу поставил на максимальное усилие т.е. в моем случае шток оказался максимально задавлен вниз. Ходовые мспытания показали, что последняя регулировка, при всей незаметности этого болтика, оказывает значительное влияние на тягу на низах. Тяга стала ломовой, но пропала чувствительность педали газа. Он едет просто с холостых, турбояма практически не ощущается. Не замечаешь когда двигатнль преваливает за 1800-2000 об. Покатавшись убрал, почти до метки, появилась вялость педали. Вообщем сейчас занят тем, чтобы найти полжение этого винтика. Думаю, что эта настройка чисто индивидуальная и зависит от того, кто как любит давить на газ. Да и теперь 3000об. двигатель проходит легко на пятой передаче. Вобщем еще раз спасибо VADUSу, меня все устраивает. Буду подстраивать под себя. Единственное о чем не могу сказать как эти настройки влияют на характеристики тяги по отдельности каждая,и как поведет себя машина если покрутить толька бодтик максимальной подачи топлива безнаддувного режима, т.к. делал все сразу. Про расход напишу позже, пока нет статистики. P.S.Прошу простить за грамматические ошибки.

Собрал я комплект для замены старой 12-клапанной головы на 24-х клапанную. В наличии: голова в сборе, коллектора, ТНВД, форсунки, сетка, трубки. Мой мотор в отличном состоянии, компрессия 33-35 кг. Идея именно в сохранении родного блока. Вопрос в следующем. Как будет работать поршневая хд-т с голвой хд-фт. Совпадает ли форкамера поршней хдт с форкамерой хдфт? Кто-нибудь производил такую замену?

Подскажите, пожалуйста, хочу поменять заводской линолеум пола на прорезиненный ковролин(обновить хочется), подскажите тонкости и нюансы этого действа Какого размера ковролин брать и как его в последствии формовать в салоне или он итак ложится?

Доброго времени суток всем. Пересел с TLC100 (2007 г.в. механика) на TLC200 2008 г.в. - автомат. Обе дизель, по паспорту 205 и 235 л.с. соответственно. Обе для европейского рынка, т.е. с EGR. И как то удивительно, если сказать не выругавшись, двухсока жрет минимум в полтора раза больше. Вроде движок по объему не сильно отличается 4.2л против 4.5л. Ну, да, еще две турбины вместо одной. Стиль езды спокойный со светофоров не прыгаю, не газую. Хотя, город маленький и не позволяет особенно долго ехать в стабильном режиме, т.е. все время то разгон, то светофор. На обеих машинах стоят вебасто, соответственно на холостых не прогреваю. Городской режим: на сотке макс расход зимой 11,5 л/100км, летом на литр меньше. На двухсотке мин расход зимой 16 л/100км это если совсем тошнить, если чуть погонять, то 18,5 л/100 км. На трассе при скоростях 100-120 км/ч: TLC100 10-12 л/100км на TLC200 12-13 л/100км. Оговорюсь сразу, что данные цифры по данным компьютера, но даже если ими пренебречь, то на полном баке (он на обеих примерно одинакового объема) по городу на сотке я езжу 620-650 км, а на двухсотке - 400-450 км. На сотке за городом по трассе Амур (от Благовещенска до Хабаровска) проезжал до 730 км на одном баке со средней скоростью 100 км/ч, на двухсотке пока так далеко ездить не приходилось. Читал на этом форуме, что у кого-то была проблема с системой изменения угла атаки лопаток и после замены узла, вроде как расход упал на 20% (с цифрой могу ошибаться, но не на много). Я не первый хозяин и какой должен быть расход на новом авто не знаю. Масло синтетика, от замены до замены (5-6 тыс.км) не доливаю. Движок чипованный или нет не знаю (подскажите как узнать), динамика - огонь, ошибки не вылазиют ни на панели приборов, ни по сканеру. Поделитесь опытом. Может мне в сервис гнать нужно, может есть какие косвенные признаки неисправности, а я не в курсе? А может это норма для этих движков? P.S. Был у меня опыт с турбированной субару, движок 2л работал как часы, а бензин жрал 20-22 л на сотню, год отъездил, потом перестал заводиться на морозе ниже -10С, а как заведатся так вонь несусветная и троит, пока не прогреется, потом все нормально. При поиске причин выяснилось, что японец менял помпу и ремень ГРМ, так при смене последнего его неправильно выставили по меткам со сдвигом на 1 зубец на одном из распредвалов. После выравнивания по меткам расход упал до 16 л на сотню и турбояма увеличилась с 2500 до 3000 тыс. оборотов.

Продам фирменный алюминиевый бампер на 80ку.Стоит у меня с родной лебедкой,можно поставить и альтернативную прикрутив ее прямо в бампер.Крепления немного модернизированы,сделаны петли и приварены дополнительные крепления как у штатных,увеличено отверстие на пару сантиметров,перенесены губки,лишние отверстия заварены аргоном,дробоструен+пескоструен и покрыт line-x.Толщина 8-10+мм,прочный и легкий.Последние три фото машина с которой был снят,и машины с лебедками варн Сейчас стоит на машине,при необходимости сниму.Цена 45

Скрипит правая сторона сотке дизельной. При раскачке кузова скрип в районе колеса. Подозрение на рычаги. Кто что думает? Качали рычаги на СТО , на подвешенной машине люфтов не замечено, на предыдущем авто менял передний верхний рычаг.

Друзья, подскажите как двигатель 2LT (именно 2LT - с турбиной, механический ТНВД) относится к качеству топлива? Просто у меня в гараже есть бочка дизеля корабельного, лет 15 стоит, газонокосилка на нем без проблем работает. А так же есть возможность брать оптом дизель по 26руб

03.07.2015 - 31.07.2015 В данный период, если не случится каких-то катаклизмов и напряжённости ситуёвины в мире, планирую посетить эти две замечательные страны. Стартую из Воронежа. Маршрут окончательно разработаю ближе к поездке, жить в основном будем стараться на природе. Попутчикам велкам! Состав: Я на 150-м (33"), со мной жена и две мелких, полтора года одной, 4 другой. Нужен загранпаспорт для проезда! СВОБОДНО ОДНО ОВОЩЕМЕСТО СПЕРЕДИ ДЛЯ ШТУРМАНА!

Приветствую, камрады. На днях продаю своей Nissan X-Trail и на полученные деньги хочу купить TLC 80. Бюджет 600 тысяч. Главное требование - дизель. В Москве посмотрел две машины: 1) http://auto.ru/cars/used/sale/1007824929-8b61/ 2) http://auto.ru/cars/used/sale/1006110923-d3b4/ Может быть, случайно, кто-то из уважаемых клубней что-то знает об этих машинах? Склоняюсь в сторону араба из-за АКПП, комплектации и комфорта, так как основная задача - это дальняк, где 50% по асфальту, 50% по полям и долам, но без экстрима и целенаправленного ныряния в говны. Темы с советами по выбору и c руководством действий при покупке ознакомился внимательно и не один раз, но всё же в Крузаках не спец и потому прошу помочь с поиском сервиса для осмотра, желательно на Юге столицы. Заранее всем большое спасибо.

В процесс ремонта ДВС снял турбину для ревизии, т.к. масло кидала немного...вообщем на улитке в районе клапана перепуска есть трещины, это критично? Крыльчатка колеса турбины (лопатки) как будто съедены, до разбора ощущался явный осевой люфт. Вопрос такой, картридж это вся крыльчатка с подшипниками в сборе? И надо ли менять корпус из-за трещин (если корпус то и всю турбину тогда?). И нашёл только одну маркировку на турбине, это и есть номер модели?

Всем привет. Как определить толщину прокладки ГБЦ на 2LT-E, чтоб заказать заранее прокладку, машина ещё ездит, но скоро прокладке придет зверёк, В углу над ТНВД если взять лупу и фонарик, то можно разглядеть микроскопические пузырьки, на работающем движке. Заранее благодарен.

Вынул тут форсунки из 1HDT, У двух штук гайка в масле оказалась. Откуда ему там взяться и к чему это?

Парни привет, может знает кто ответ на извечное. Могет копал и докопался таки до истины, или это мое сугубо личное горе невезенье. Суть такова. Поставил я шноркелей на своем веку много. И 80 ки и 105 ки и патрулики и сурфики смурфики и уазы и так далее. И вот все хорошо было только не у хайлюкса нашего рессорного старого. Вот уже четвертый такой халик и у всех как у одного одно и тоже. при оборотах от 2000 до 2500 жутко резонирует по крылу. Аж гайки отворачивает и по всей машине передает. И шнорки вроде разнофирмовые и всяко хорошо добро ставится а тем не менее. Рукой то если трогать то до банки с фильтром и банкой самой все нормально не чуствуется. а вот на гофре с переходом на шнорк начинается. Где братцы сикрет кроется. ато уже канализационную трубу буду ставить на эти чудо мошинки.

Вопрос на фотке, заметил что начал потеть клапан управления ЕГР , это что турбина кидается? и что с этим делать? Сама турбина снаружи сухая.