Поиск по сайту

Продам два штатных эл. привода включения блокировок редуктора. Один с переднего моста tlc 105 , второй с контрактного заднего моста tlc prado 78. На работоспособность не проверял. Не подключал т.к. сразу поставил пневмоактуаторы. Так же есть кулачковый переключатель привода блокировки. И блок управления блокировкой с prado78. Так же коса от привода. Все вместе отдам за 16 т.р. Привода отдельно - 13т.р. Территориально находится в Новосибирске. Доставка до т.к. "ПЭК" или "СДЭК" - с меня. Тел./whatsapp: 8-9lЗ-7Чl-три58О

История такая.... на свой бензиновый машын сначала поставил механический компрессор TRD. Потом снял багажник экспедиционный, поменял тяжелые силовые бампера ARB на легенькие (относительно) от Тунтури. Вся эта фит процедура скинула около 150 кг с машины. сейчас экспедиционный вес около 3 тонн, плюс-минус... планирую поставить пластиковый /карбоновый капот, поменять резину купер стт 35” на легкую AT 35” .... коробка автомат, пока без охлаждения, но скорей всего поставлю в этом году. Сейчас стоят пары 4,88. динамика на трассе просто кайф, едет очень резво- обгоняет фуры как легковушка. на бездорожье- очень много дури, всегда срывается в букс, елозит по грязи , когда остальные едут ровно. на парах 4.88 при скорости 100 км/ч обороты двигателя 2400-2500 Есть желание поменять пары на родные тойотовские 41.10 Вопрос такой: как думаете, хватит ли при моих вводных для замены пар на 4,1 или лучше менять на 4,56?

Всем привет, потек энергоаккумулятор ГЦС, это снизу чугунная пристройка такая у тех, что без вакуумника. Внутри там есть поршень с манжетой, вот эта манжета погибла и травит жидкость наружу через прокладку. Нужно починиться срочно, на гусей собрались. Может быть есть у кого поршень или ГЦС или манжета.

Для тех, которые планирует переборку АКПП своими руками, понимаю, что первый и главный совет будет - не лезьте самы в коробку и доверьте дело профи Но не для того существует этот форум. Итак, к делу. В моем случае АКПП 30-43LE (35000-60470) на Прадо 78 (KZJ78) работает нормально, но есть немного увеличенная вибрация гидротрансформатора (ГТ), особенно при остановке в последних метрах движения. Мне это не нравиться и хочу с этим разобраться. Значит АКПП будет снята и так как это большая работа, да и пробег около 250 ткм (если скручен, то все 350 ткм в моем случае), заодно хотелось пройтись профилактически по остальной коробке тоже чтобы потом ехать долго и счастливо. 1) Как организовать работу по переборке? - так как очень много деталей, как их раскладывать, чтобы не попутать и потом было легче собрать? 2) Нужен ли какой-то специнструмент для выполнения работ? 3) Какие запчасти необходимы для такой профилактической переборке на пробеге около 350 ткм? - как понимаю, есть производители разных китов запчастей и уплотнений, но беглый осмотр показал, что эти киты разные. Какие надо брать? - какие запчасти / киты смело можно брать сразу перед разборкой и дефектовкой? 4) Какие узлы / пакеты в данной АКПП нагружены больше всего? - нужно ли менять полностью все фрикционные диски? Металлические тоже менять? Втулки и подшипники тоже менять? Тормозную ленту? Уплотнения наверно все? 5) На состояние которых деталей АКПП необходимо обратить особенное внимание? 6) ГТ наверное сразу на переборку в специализированную контору? 7) Гидроблок - необходимо ли перебирать его? - на что обращать особенное внимание? 8) Есть киты для "перепрограммирования" - улучшения работы АКПП. Какой опыт с нимы? - например, я был бы не против если коробка меньше "тянула" передачи, меньше грела масло итд. https://www.transmissionpartsdistributors.com/a340e-a341e-a343-aw4-transmission-transgo-340-hd2-shift-reprogramming-kit-fits-toyota-lexus-jeep-85-08/ 9) Какие узлы (состояние их) в АКПП больше всего влияет на плавность и корректность переключения передач? Разборка АКПП: Сборка АКПП:

Перед тем как сделать покупку контрактной АКПП, хотелось разобраться в следующих вопросах: 1) Как проверить контрактную АКПП А30-40LE для KZJ78, которая уже, как правило, снята с машины? На какие моменты надо обращать внимание? Может косвенные признаки какие-то как отличить полный трэшак от нормального агрегата? 2) Так как снять/поставить АКПП весьма трудоемкая операция, полагаю, есть технические моменты, которые стоит профилактически проверить/устранить перед установкой АКПП. И здесь второй вопрос - что именно советуете сделать перед установкой контрактной АКПП чтобы потом ездить долго и счастливо? Что поменять? Может там какие-то уплотнения по кругу, втулку ГТ, сальник ГТ, сам ГТ отвести на переборку, заменить масляный насос, залезть глубже - перетрошить подшипники, перемерить толщины фрикционов и заменить? Снять, промыть гидроблок? Еще может что-важное?

Продам полный комплект(стабилизаторы,трубки,цилиндры,защита),снят с Машины с пробегом 100 000км,стучал передний цилиндр. Насос в отличном состоянии,резьбы в отличном состоянии. Полный комплект. 18 000 рублей. Прокопьевск,отправлю любой Тк. 89236282333 Олег.

Возможно уже было, правда, конкретики в поиске не нашел. Напишу вопросы по пунктам, их много, но если на них ответить, думаю, получится неплохой FAQ 1) На HZJ7x с МКПП - идеальный вариант: H150F/H151F + HF2A от 80ки? К H55F full-time раздаток нет, к R150F/R151F от 105ки болт-он не подходит, так? 2) На HZJ7x с АКПП - т.к. A442F ставилась на 80ку, то можно болт-он поставить раздатку HF2A от 80ки, так? Если коробка A440F, то раздатка HF2A от 80ки с A442F подойдет или надо искать 80ку до 1992г, там, вроде, тоже A440F ставилась? 3) На BJ7x с МКПП - все плохо, к H55F full-time раздаток нет, H150F/H151F + HF2A от 80ки не состыковать с B-двигателем, проще сразу и двигатель менять на 1HZ/1HD-T/1HD-FT, так? 4) На BJ74 с АКПП - самое интересное: 13B-T + коробка A440F, вопрос из пункта #2, можно ли болт-он поставить раздатку HF2A от 80ки? Дополнительно по пункту #1: H150F/H151F + HF2A от 80ки можно установить даже в короткие версии, не только среднебазные? Раздатку HF2AV можно поставить? На коротких не будет проблем с длиной заднего кардана? C 1PZ можно состыковать H150F/H151F + HF2A от 80ки? Бензинки не рассматриваем, не думаю, что они у нас в стране вообще есть, хотя, найти леворульную FJ70 на АКПП и добавить туда full-time было бы интересно

Может у кого завалялся автомат А440F в разбор, выручайте, братцы Надо выходной вал на раздатку и его шестерню что первой стоит на этом валу в раздатке. Похоже раздатка что мне досталась, поездила без масла, и далее на декстроне что там трансмиссионку заменил через пропащий сальник. Лесоповал - подшипники, валы побило. А на выходном валу коробки шестерня буквально съела шлицы, дай бог половина ширины зубьев осталась, шестерня болтается на ней как сосиска в проруби. Самой шестерне тоже досталось, так что тоже под замену. Еще надо промежуточный вал, его сильно прямо побило и сдвоенную шестерню с него можно, там есть не фатальные но досадные повреждения от подшипников. Фото прилагаю.

Довелось менять в раздатке подшипники с покрошившимися роликами, аналогично теме с драйва. Перед сборкой возник вопрос, а какой же правильный преднатяг должен быть? В мерсовской проге процедура замены подшипников описывается примерно так: если вы обнаружили износ подшипников или корпуса, замените раздаточную коробку с АКПП в сборе. Нашел данные по жиговским переднеприводным кпп в литературе по обслуживанию с картинками, давалось значение 0,25мм. Измерил преднатяг основного вала с новыми подшипниками: 0,3мм (температура картера около +10) измерить преднатяг подшипников вала переднего кардана поспешили поленится. Момент страгивания основного был ощутимо меньше и в силу износа проставочного/регулировочного кольца (потертое и толщина 2.4 против трех остальных 2.5) добавили под этот подшипник 0,1, момент страгивания стал близким валу переднего кардана. Те преднатяг уже составил 0,4мм. Собрали прокатились 5км, замерили сразуже температуры, поддон акпп 45гр, картер заднего хвостовика 55гр, температура картера в торце подшипника на передний кардан 59гр, температура воздуха -10. Заметили подтеки масла на переднем сальнике поэтому все равно разбирать. Как и предполагалось слетела пружинка сальника при установке вала - обычное дело, даже предостерегалось в проге МБ. Разобрали, измерили моменты страгивания: основного вала 4,5Нм, вала переднего кардана 5Нм. Преднаятаг не успели померить. Объективно подшипники стали выдающимся источником нагрева корпуса раздатки. Кроме того в одном месте (внутренний угол контура) на привалочной плоскости в районе вала переднего кардана, с наибольшим моментом страгивания, виден слой герметика который не выдавился как по всему периметру, те преднатяг и для картера был превышен, момент затягивания винтов М8 картера 20 Нм. Коэффициент температурного расширения алюминиевого картера при 60гр дает снижение преднатяга грубо на 0,11мм, при 100гр 0,23мм. Думаю уменьшить преднатяг на 0,1мм скорее необходимо чем достаточно, каково мнение зала по преднатягу, моменту страгивания и температуре корпуса раздатки, на сколько бы Вы уменьшили преднатяг, какого момента страгивания придерживались? P.S. Почему мерен посыпался не перевалив за сотню? машина 11 года, бензин ,основной пробег первого владельца - ХМАО, судя по статье проблема распространенная, после 12го года подшипники заменили (поставили повыносливей?) и проблема ушла, а что с этими не так оказалось? У меня наиболее внятный довод это температура эксплуатации. При температуре масла АКПП близком к 100гр раздатка всяко сравняется температурой с коробасом те преднатяг должен быть от 0,23мм + запас (на износ и деформации картера от нагрузки) ну хотябы в половину те 0,35 как минимум, а при -40 подшипники поднатягиваются еще на 0,1 те стартовый преднатяг будет 0,45мм, а с 0,4мм уже выдающийся нагрев при +10! Движение с непрогретым коробасом и картером раздатки дает подшипникам беспощадный натяг, от этого ролики начинают быстро уставать и крошится, а затем пережевывают сепаратор как у автора статьи на драйве, кстати он машину пригнал тоже с Северов. Проставочные кольца по 2.5 мм на сторону, а ширина кольца подшипника 10мм, те подшипник мог быть шире % на 50 ужЕ в картере 11 года, зачем поставили велосипедный - вы сами можете пофантазировать. ______________________________________________________________________________________________________ Если у кого-нибудь есть рега на драйве просьба кинуть в коментарии тему что в начале поста ссылку на эту тему, спасибо.

Чулок 106 в отл состоянии. 15000р Чулок 70 все срезано и прихвачены опоры под рессоры 3000р ступицы хайлюкс 70 под мех. хаб 2шт 16000р Полуось передняя длинная 106 5000р кулаки поворотные 106 один новый один бу L R 8000р Абакан Оплата СБ Отправка любой ТК 8-913-447-67-27

Продаю задний редуктор на TLC 80 c блокировкой. 41 на 10 БУ После полной переборки. г. Владимир тел. 89206285144 Цену вижу 25000р. https://www.avito.ru/vladimir/zapchasti_i_aksessuary/reduktor_zadnego_mosta_tlc_80_2105598067

Как и обещал @VADUS, создаю тему, как научиться делать ЭТО правильно. Исходные данные - TLC100 или LX470 с 2UZ-FE. Есть межосевая блокировка. В мостах свободные дифференциалы. Резина - от шоссейки до лайтовой внедорожной (33" МТ). Проблемное место - передний редуктор. На сколько я знаю, при движении вперед он может "переварить" большие нагрузки, чем при движении задним ходом. Хотя это отчасти компенсируется тем, что передаточное число первой передачи примерно на 10% больше, чем задней. Что я делал, что бы не убить передний редуктор: 1. В подозрительных ситуациях всегда включаю блокировку межосевого. При этом отрубается VSC им избегаем того, что тормоза заблокируют разогнанные колеса и мы услышим зловещий "ХРРРусь" 2. если кого-то вытаскиваю, то передним ходом и стараюсь "внатяг". Если дергаю, динамикой, то начинаю со слабых рывков, что бы быть уверенным, что в момент, когда машина остановится - под колесами будет скользкий грунт и колеса продолжат вращаться. 3. Сильно не газовать (до 2000. До 3000 - когда уже видно, что все колеса скользят, что бы попытаться очистить протектор). 4. Стараться держать руль прямо. Особенно если используется задний ход. 5. Не включать пониженную. Это помогло мне проездить 2,5 года. Но на последних выходных я все-таки облажался и порвал редуктор. Хорошо, что это было возле дома. И что Крузер оказался крепким смог даже в током виде выехать (с помощью хайджека и досок). И на эвакуатор сам забрался. Ситуация - после снегопада места на парковке перед коттеджем у друзей было совсем мало. И я, как честный джипер" взялся запарковаться в снегу. Глубина где-то 50-60 см. Ходом заезжаю на пол-корпуса, аккуратно сдаю назад. Еще раз разгоняюсь и проезжаю на как-надо - на всю длину. Чествую, что машина остановилась не по доброй воле и решаю, пока все теплое прокатать выезд, что бы утром не насиловать холодные агрегаты. Но оказывается, что машина достаточно плотно село на все пузо. Хода есть 10-см. Но энерции мало. Немного "пораскачивал", немного подкопал, подразогнался (не без экстрима) и услышал пока еще легкий "хрусть". Поняв, что дело недоброе - расчихлил хайджек, выгреб побольше снега, подолжил доски под задние колеса. Сдал на метр назад. Потом еще раз то же самое и выехал. Понятно, что ГП под замену и надеюсь, что только она. Что делать в такой ситуации? Вперед выехать некуда (забор). Лебедка только впереди. Дернуть некому. Задним умом конечно можно сказать - надо было сразу хайджечиться и т.п. Но блин, ездить на джипе и бояться запарковаться в сугробе - это нонсенс какой-то. Аналогично - бояться выдернуть соседа, если он застрял в снегу на своей легковушке - тоже перспектива не очень.

Похоже второй раз раз "провал" ГП на своей сотке (бензин). Если первый раз это было реально по незнанию и "со всей дури", то второй раз достаточно аккуратненько, с отключенной АБС, в снегу - чуть больше газа задним ходом и знакомый "хрусь". Я уже даже пузотерки сторого передним ходом дергал. Но тут вариантов не было - выезд был только назад(( Это была лирика. Сейчас машина в очереди на дефектовке и есть пару дней подумать о том, что делать дальше. А дальше вопрос - что можно сделать, что бы как-то победить эту беду? Просто починить и дальше бояться неудачно запарковаться во-время снегопада - это не вариант. Я пока предполагаю 3 варианта доработок: 1.Усиленные шестерни ГП 2. Блокировка в задний мост (снимет ли это часть нагрузки с передней ГП) 3. Блокировки в задний и передний мост Может еще какие-то варианты есть. Но желательно не с космическим ценником. Еще раз о машине - 100-ка 2UZ-FE, оффроуд без экстрима - на MT 255/75R16 лебедкой пользуюсь пару раз в год - метров по 20-50. PS варианты - поставить мост, Купить 105-ку, купить другую машину и т.п. не предлагать.

Доброго дня! Появился странный звук. При езде на 4WD, при сбросе газа появилось очень громкое "тррррррррррр". Как в детстве трещетка из картонки на велосипеде. Появляется при наборе скорости 40 км/ч.и выше. До этой скорости ничего не трещит. Если залочить хабы и не включать 4WD - то все нормально, на любой скорости звуков нет. Если выключить хабы и включить кнопку 4WD - звук есть и на наборе скорости, и на сбросе газа, но еле еле слышный. Хабы ручные, машина 78 Прадик. Что это может быть? Шестеренки? Раньше такого не было, появилось вдруг.

Продаю рабочую АКПП, стояла на моей машине. Причина заменил на KZ тную Цена 18. Екатеринбург. Возможна отправка ТК

Продам фланец редуктора моста 41204-35040 новый цена 3500 р Хабаровск 8-914-542-9777 доставка до транспортной компании бесплатно

Под электро блокировку нужен редуктор 43/10

После разбора контрактных мостов осталось: Задний редуктор не лочный, пара 4.3, остояние отличное, цена 15тр. Сошка рулевая праворукая 5тр. Также есть: Хабы авм (сделано в Бразилии), стояли на 70ке, состояние отличное, цена 6тр. Задний барабанный мост переделанный под дисковые тормоза (Комплект без редуктора) цена 10тр Все находится в Петербурге, отправлю в регион. 89110192456 Алексей.

Продам передний чулок моста с рессорного пикапа. Ровный. Екатеринбург 9827019495

Продам комплект: колокол МКПП R151F под двигатель 1KZ, маховик 1KZ(одномассовый), диск корзина Б/у в отличном состоянии , выжимной подшипник новый , вилка ,цилиндр Цена 45000 рублей отправлю любой транспортной Город Новокузнецк тел. 8961-735-3427 вайбер , вотсап

Всем ДВС. Вопрос в следующем - при езде свыше 50 км/ч ( до 50 проблем вроде нет) при плавном опускании или плавном нажатии педали газа происходит Толи хруст Толи скрежет , как будто скорость при недоконца выжатом сцеплении включается. Но недолго потом едешь нормально как только приопустишь газулю опять скрежет пару секунд. Сурф 2лте акпп. Езжу пока без переднего кардана, на заднем вроде люфта сильного нет. Хотя думаю на задний кардан. Такое ощущение что когда опускаешь газ и снимается с него нагрузка происходит этот скрежет и когда начинаешь давать газ (после движения накатом) на него нагрузка опять наваливается и в этот момент опять скрежет, потом под нагрузкой едешь нормально . Или всё-таки косяк в акпп?или в редукторе?

Продам два редуктора, стояли на сурфе LN60, сам на них не ездил, со слов хозяина рабочие, не гудят. По цене 15тр каждый. Отправлю из Самары. 8-903-334-22-31

Всех приветствую! Столкнулся с такой проблемой: езжу на TLC 200 бензин 2011 год, при езде автомобиля, когда отпускаешь педаль газа машине не едет накатом, а начинает сама притормаживаться преимущественно левым колесом и появляется гул в левой стороне авто, машина начинает вести себя "хаотично", также не работает круиз контроль? Как быть, может кто сталкивался с решением данной проблемой? Уже все что можно поменял, подшипник левый уже раза три, пружины и амортизаторы вкруг, систему kdss тоже прокачивал все исправно, также менял все суппорта с тормозными дисками...вообщем все что можно....Но проблема никуда не уходит, ещё есть момент, когда машину поднимаешь на подъёмник и потом опускаешь - проблема уходит на пару часов, а потом снова как будто жопу назад тянет и притормаживать начинает.

Всем привет и с Наступающим! Три месяца не пользовался форанером, сегодня перед поездкой к друзьям на НГ завел, прогрел и решил раскатать снег перед машиной. К моему удивлению тронуться удалось только с оборотов за 2500. Первая мысль про уровень жижи в АКПП. Открыл капот, отгибаю защелку щупа... А трубка щупа болтается. Щуп конечно же сухой, зато поддон блестит маслицем. Проблема знакомая, пару лет назад обнаружил случайно, что трубка щупа свободно болтается в месте входа в поддон АКПП . Поддон тогда сняли, трубку приварили, так как цена нового поддона была космическая. Поддон люминь, тонкий, варить сложно, тем не менее сделали и вот проблема вернулась. Еще раз наступать на грабли неохота, но жаба не спит))) Ценник на новый поддон 35106-60150 все так же космос-20 килорублей. Если ждать 2,5 месяца, можно в 16к уложиться. А вот поддон 35106-60180 от коробки без щупа можно взять всего за 5 тысяч. Вопрос к знатокам, возможно ли замена на поддон без щупа??? АКПП А750F со щупом, авто 2003г.