Таблица лидеров

такие з.ч. в наличии а тем более в нонешнее время никто не держит. приезжать в любой сервис с подъёмником смотреть/искать где сгнило и заказывать из владика контракт. ну или варить по месту. хотя в мск слово сварка и бюджетно это антонимы. а если точнее нужно смотреть сапун бака, все трубки и магистрали от бака и до двс. ангелово (tlcc), тайота про (Вадим). я там обслуживаю машины свои.

Термостат, забитый радиатор, вискомуфта - это из простого. Ну и из всех 80-х дизелей, у тебя самая слабая и термонагруженная ГБЦ.

Дырки на входе вполне себе хватает, основной затычностью, является сам 80й фильтрующий элемент, у которого внутренние ламели фильтрующей бумаги практически сомкнутые между собой, что очень плохо сказывается на его пропускной способности, а в совокупности с малым объёмом фильтрующей бумаги данный фильтр максимум на что способен это атмосферный HZ питать.

в россии тогда не было. а с ебеев дорого получалось. так и забил

Если по боковине не течёт, значит из порогов заплёскивает, попробуй убрать заглушки и понаблюдай за ложбинками.

Воду в ложбинки под проводку чаще всего заплёскивает или из порогов при резком торможении (спереди там где блок релюшек стоит), или не герметичный верхний стык фартука, на паре машин такое было. Я убрал с порогов нижние пластиковые заглушки и вода в них не собирается, ставлю только если в болота какие-нибудь нужно ехать.

Постоянный плюс на реле стартера это плюс который идёт на втягивающее, а на обмотку и плюс и минус, как написал Saimak, идут с таймера. Я об этом плюсе написал чтобы указать, что проверять втягивающее, если не срабатывают и реле стартера и реле 12-24 смысла нет, нужно проверять подачу напряжения на таймер, это плюс на 2 клемму фишки и минус на 7 клемму фишки. Минус на 7 клемме должен быть постоянно, а плюс при повороте ключа в положение "СТАРТЕР". Если напряжение подаётся, значит проблема в таймере. Нужно тогда проверить какой сигнал отсутствует. Нужно повернуть ключ в "СТАРТЕР" и приборчиком прозвонить фишки на реле стартера и реле 12-24. Если отсутствует только минус его можно подать напрямую, если нет плюса таймер, скорее всего придётся менять. P.S. Сразу не обратил внимания, если на 3 клемме появляется плюс, то проблема с минусом. На 3 клемме при повороте в "СТАРТЕР" должен как раз появляться управляющий минус, а так как его нет то плюс с замка через обмотку приходит на 3 клемму. Попробуй подать минус напрямую на 7 клемму.

Да, когда заводишь холодную машину, виска заблокирована и вентилятор шумит как самолет, потом постепенно стихает и можно остановить газеткой. При нагреве виска должна опять стопориться и опять должен быть шум самолета и газеткой не остановишь. Причем она должна стопориться еще до того, как стрелка к красному начнет подходить. Ну по крайней мере на бензине, на дизеле не знаю.

Может кому будет полезно!! Я тоже долго возился с рулевыми редукторами, перебирал их по несколько раз, покупал б\у опять перебирал и в итоге то руль тугой, то ссытся весь, надоело. Я конечно не исключаю своей рукожопости но вроде все по мануалу делал, шарики считал там все дела))). Но в итоге посмотрел на коробку с редукторами и плюнул на это дело. Наткнулся я на новый Рулевой редуктор грузовой krauf HRQ9054XQ он ставится на какие то китайские грузовички. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rulevoy_reduktor_gruzovoy_krauf_hrq9054xq_2552177715 Купил его поставил и уже год как не нарадуюсь, руль как пушинка(колеса 38,5 и Nortec TS 07 они же белки) По установке он ставится болт он вместо родного корпус один в один за исключением выхода на рулевой вал, он чуть короче(буквально на 20мм) я решил это заменив рулевой карданчик рядом с редуктором. Все остальное шланги, трубки, болты, сошки подходит. Насос гур у меня стоит ZF от газели он производительней чем родной плюс у него выносной бачок я взял бочок вроде от камаза и теперь много жыжи у меня и это не так греется при интенсивной рулежке. Как то так.

Здорова Юр. Где то 12 внутрений диамметр.

Поправка, обратка масла в коробку идет по левому (длинному) шлангу, если стоять спиной к заднему мосту и смотреть на радиатор по ходу движения авто. Отсоединял шланг не в месте его крепления к охладителю на радиаторе, а непосредственно от штуцера идущего в коробку, так получается заменить большее количество старого масла на новое.

Да, пока есть воздух, то кольцо входит с зацеплением с сайдгиром и происходит блокирование дифкейса. При сбросе давления, кольцо размыкает сайдгир и блокировка отключается.

В первую очередь проверка уровня жижи, наличия пены на крышке маслозаливной, потом термостат, потом промыть радиатор, а потом уже виска. Греться не должна, это ненормально. Правда с кондеем и в 40 градусов жары я не ездил, но всё равно не верю в такие варианты.

Извините, не увидел

Можно. Из мониторной комплектации можно сделать безмониторную, а из без мониторной - мониторную (было популярно на 3-4 летних привезенных "арабах". Делали максималку/ предмаксималку из "барабан эдишен"). Эл.схемы в помощь, лезть на авось = самоубийству.

Здесь согласен. Бумага будут легче забиваться и сигнализировать о том. что пора менять фильтр. Ден, я спецом тоже стараюсь не лазить в такое, тем более на экспедиционной машине. Но случаи бывают разные, иногда случается, невозможно предугадать. Иногда безобидная на вид разлитая лужа в поле может оказаться бродом по капот. Опыт езды в спорте (на гораздо более проходимой и легкой машине) говорит мне о том, что не всегда проход брода ножками гарантирует то, что ты его с тем же успехом проедешь. А с учетом того, что проезд вероятен в одну машину, когда и помочь некому, то иметь лишние дырки во впускном тракте нету никакого желания.

Чтобы при заезде в брод от шноркеля была польза. Если шноркель для бутафории стоит - то можно не глушить. Всё верно. Кстати, родные тойотовские фильтры из желтого нетканого материала (а не из белой бумаги) так же имеют лучшую пропускную способность. То есть, с родным 100-ым моющимся фильтром должно быть еще лучше. Хватает, но в идеале его бы тоже увеличивать. Правда наличие Сафаревского шноркеля делает эту процедуру практически невозможной. Сам по себе шноркель так же является ограничителем впуска, увеличивая сопротивление. Сафаревский еще ничего, а вот родной - совсем затычный. Если сверху шноркеля поставить дополнительно циклон - то это еще одно ограничение во впуске и отъем мощности у турбины. Я в этом убедился еще на старой турбине, когда установил циклон. Сейчас пока вернул обратно Сафаревский родной заборник, для чистоты эксперимента.

Вадим, доробатывать свой автомобиль по ходу эксплуатации под себя, это правильно (к лифту подвески относятся же положительно). Многие заводские решения абсолютно не панацея (тоже решение по креплению тросика акселератора про которое я писал в соседней теме) и заменять их на более удобные и улучшающие экплуатацию, ИМХО, считаю даже обязательным.

Был. Есть две причины - шноркель первая, но я держал резиновую пробку чтобы глушить отверстия в бачке, когда заезжаешь в брод. Вторая причина - установка интеркуллера от 100-ки - бачок мешал патрубкам, и я его отрезал. To ALL Не буду ни разу спорить с теми, кто ничего не заметил, или не так сделал, или сделал так, но не то.... Сам когда то таким был. Я сделал и заметил (как и Ден, хотя я с ним так же спорил, если почитать начало темы), причем очень много заметил. Правда я не знаю, какой процент в общий вклад внёс фильтр, а какой труба крышки... Думаю 80% фильтр, 20% крышка. По крайней мере ясно, что проходное 90 всяко лучше, чем 80, особенно в U-образном повороте. Конечно турбина прососет и через штатные 80, вопрос только какой ценой - ценой затрат на это энергии выхлопа, которая могла бы вылиться в дополнительное полезное давление наддува. Вот и всё)

В корпусе стоит нулевик . Есть хотелка 0-100= 5 сек , но думаю если будет 6 сек на древнем 343 каробасе , заброшу это ведро и займусь каким нибудь другим ведром .

Ни каких там над стартёром датчиков нету акромя второго ДД для FZ-FE .

Мало такого понятия, как номинальная прокачка воздуха, ещё и степень фильтрации должна быть хорошая, нет смысла в хорошей продувке, если фильтр с плохой плотностью фильтровальной бумаги и через него пролетает пыль. Не нужно, в него собирается крупный мусор и попавшая вода через него стекает. Насколько я знаю, Вадим его урезал из-за магистрали интеркуллера. А какую разницу вы хотели почувствовать? Вы при этом воздушный фильтр поставили более производительный?

На мясорубке весь ход был минимум на 76мм а дроссель на FZ-FE = 65мм , на первой турбо пробой вход был тоже на 76 гибкий угол схлопывался на ура переделывал на железный , на 35 холсете вход 102мм сразу поворот сделал железный и крышку фильтра изменил чуток , и моя задница не заметила изменений ни на грамм .

Пожалуйста)) Спустя можно сказать ровно 5 лет, в секте гибридных кастрюлесотофильтроводов прибыло)))

Никакой системы стабилизации минимального давления- нет. Есть микросхема, которая управляет стрелкой по никому не известной логике. Меряйте мехманометром давление- самый надежный способ убедиться что с мотором все ок.

Лучше её продать, пока ХДТ не ушатал её, а деньги вложить в покупку крепкого агрегата. Сцепление не является слабым звеном в этой связке, поэтому оно никак не продлит жизнь слабой коробке хотя, конечно, 300мм маховик гораздо предпочтительнее для н151ф. Как узнать какие пары - много раз писали, легко поиском найдёте. Пары эти имеют слабый модуль и тоёта сама потом от них отказалась. Их лучше заменить на 4,1. На 33 резине они будут в связке с турбомотором работать замечательно. Давайте не будем далее флудить в теме про бортовики))) Есть множество тем, где можно продолжить дискуссию про пары, моторы, маховики

Мой зверёк . Из родного только рама , коробас-раздатка , лебёдка и ПТС .............

гугл сегодня показал фоточку. проде здесь не публиковал

Постройка еще не закончена, в плане установка отопителя (сухого/мокрого), изготовление систем хранения, бокс на крышу, шноркель, ну и так по мелочи. Грубо говоря цель сделать автономный авто для покатушек с женой по фану с приключениями😂

Сам себе отвечу. Классы GL 4+ (GL4/5).Это новое поколение смазочных материалов, которое сочетает в себе требования разных смежных классов, за счет применения пакета современных присадок. Этот класс появился благодаря тому, что некоторые автопроизводители (преимущественно VAG) в свое время производили коробку передач совмещенную с гипоидной передачей в одном корпусе. В этих узлах использовались две разделенные между собой ванны, в которых были залиты масла разных классов. Со временем, сальники между ваннами изнашивались, что приводило к смешиванию двух совершенно несовместимых масел. Именно исходя из данной проблемы, учеными был разработан новый класс масел, который удовлетворяет двум различным классам требований. Сочетать несочетаемое удалась и благодаря современным технологиям был создан данный класс смазочных материалов. То есть это универсальный класс масел, которые могут использоваться и в КПП и в ведущих передачах одновременно, если производитель не указал обратное, что довольно удобно. Азиатские производители смазочных материалов используют маркировку GL4/5, в отличии от европейских производителей, которые применяют обозначение GL4+. По своей сути это один и тот же класс. Некоторые обыватели, ошибочно полагают, что это разные классы, но по факту это один и тот же класс, но с разным обозначением.

спросил сегодня у парней сказали,что возможно насос от тойоты камри.но не факт и шланг желательно другой керосин хорошо разъедает все резиновые уплотнители и сальники.лучше с ним не связываться

Приветствую, комрады. Начало истории в Курилке, тут техническая часть решения данной проблемы. Итак, у меня на ходу при тряске сгорал предохранитель IGN 7,5А и следовательно двигатель глохнет. Немного мат.части: Предохранитель IGN 7,5А находится в колодке в салоне автомобиля. Питание подходит от замка зажигания, провод толстый черно/зелёный (на схеме B-G), выходит провод тонкий черно/синий (на схеме B-L). Защищает следующие цепи (идём от предохранителя до самой дальней точки): - таймер реле накаливания свечей. Сам таймер находится над бардачком (черная коробка, которая держится на скобе.) Провод к таймеру идёт от предохранителя под торпедой в толстой косе. (провод тонкий черно/синий, на схеме B-L) - реле подогрева топливного фильтра (круглое Fuel Heater). Само реле находится в распред.коробке под капотом. Провод идёт от предохранителя в косе под капот и там раздваивается в районе распред.коробки под капотом. (провод тонкий черно/синий, на схеме B-L) - клапан отсечки топлива, в народе "глушилка". Клапан находится под капотом на насосе ТНВД, прикрыт резиновой защитой. Провод идет от клапана до разъёма на ТНВД один (в моём случае тонкий зелёный), далее от разъёма в малую косу три провода (наш провод тонкий черно/синий, на схеме B-L) и далее в толстую косу под капотом и далее в салон на предохранитель IGN 7,5А. - контакт на генераторе. Провод идёт от разветвления в районе распред.коробки. под капотом (провод тонкий черно/синий, на схеме B-L), далее в косе под левым аккумом (по ходу движения авто), далее в косе перед "телевизором", потом под правым аккумом (по ходу движения авто) и выходит на генератор (провод тонкий черно/синий, на схеме B-L). - ну и мало-ли кто "приколхозил" что-нибудь на данный/ данные провод/ провода, тут уж сами смотрите. А теперь, в чём была причина конкретно в моём случает - сорвалась с крепления ванна правого аккума (по ходу движения авто), ванна частично развалилась в районе крепления, сорвала с крепления жгут проводки идущего от "+" клеммы аккума. В этом же жгуте был провод тонкий черно/синий, на схеме B-L идущий от генератора. Жгут не был упакован не в защиту, ни в гофру, просто провода! В ходе эксплуатации авто, провода переместились под ванну. Со временем, ванна с аккумом (у меня 105-е аккумы стоят, масса соответствующая), перетёрла оплётку проводов и провода (в том числе и тонкий черно/синий идущий от предохранитель IGN 7,5А на генератор) и при тряске аккуратно замыкала их на корпус авто. Предохранитель и сгорал. При предварительном осмотре, я не увидел эту проблему, т.к. провода перетёрлись снизу и надо было вывернуть их на 180 градусов, чтобы это увидеть. Вот так, мало-ли кому пригодится.

Моторчики так и не отправил. Ну да ладно. Вот рассказ как моторчики делать, с картинками. Начнём: магнитики в моторчик клеятся вот в этих местах (обращаем внимание на "шпинёчки) Клеятся магнитики в таком порядке как на бумажке. Внимательно смотрим - на бумажке все магнитики присасываются своими боками друг к другу. Если это не так - поменяйте магнитики. Неважно какой магнитик клеить первым (можно будет поменять провода в штеккере чтобы перекинуть +и-), важно чтобы магнитики которые приклеиваются друг напротив друга вот так отталкивались, а который приклеивается рядом - притягивался. Корпус моторчика и спинки магнитиков перед поклейкой надо зашкурить до шероховатости, пошоркая крупной шкуркой. Магнитики клеим на эпоксидку "трёхминутку". Проверяем работоспособность от любой квадратной батарейки. Если напутали в приклейке магнитиков - нагрейте корпус моторчика небольшой газовой горелкой в том месте какой магнитик надо отклеить - все эпоксидки "трёхминутки" тают при +120. Затем аккуратно заполняем зазоры между магнитиками той же эпоксидкой. Это поможет удержать магнитики на месте "если что-то пойдёт не так". И напоследок: снимать блокировки надо на залоченном редукторе. Так что самое время пойти залочить редуктор - отвёрткой поддев зубчатую рейку утопить её в редуктор (сместить её справа влево) при этом надо покрутить за колесо чтобы вилка внутри защёлкнула муфту в пазы. Как устанавливать "исходное" положение шестерёнки моторчика: На шестерне есть паз, а на корпусе - прилив. устанавливается шестерёнка не вручную - после сборки подключим квадратную батарейку к выводам (толстым проводам) моторчик зажужжит и шестерёнка сдвинется. Установив паз напротив прилива попадаем в "0" положение моторчика соответствующее ЗАЛОЧЕННОМУ редуктору. Вставляем. ОТключаем блокировку. Если магнитики угадали - блокировка расщёлкнет. Если НЕ угадали - моторчик заклинит. Ну, значит нужно будет снять моторчик, открутить у него крышку с магнитиками (крепко держим за шестерёнку чтобы при снятии крышки не вытащить и якорь) и вручную расклинить шнек, а потом поменять провода в штеккере чтобы перекинуть +и-.

Как быть?

я поставил масуму

Уговорили будем улучшать.

Вот после таких вытаскиваний и появляются вопросы как выше