Таблица лидеров

Неа. Спереди мост от тлк70 конца 80х. Расширенные под полуоси тлк60. А суппорты родные сурфячие и спереди и сзади. Только диски от прадика какого то.

Что такие сложные то??? Какая разница кто куда свалил или кто где живёт?? Человек помощи просит. Форум интернациональный вообще-то. Есть чем помочь- помогите. Нет, можно просто промолчать.

Вполне, кибитка на 1,5 тонны. Максималка естественно недоступна с ней, но 80-90 вполне, тянет уверенно. Даже обгоняем фуры иногда. Пятая с ней только по более менее ровному,чудес ведь не бывает, парус однако,зато при попутном ветре можно особо не газовать. Чуть за три тысячи накатал уже, интересные очучения, через пару лет попробуем посильнее мотор. А пока неспешно на этом. Карбюраторные 100 кобыл для такого паравоза уже на пределе возможностей, нам бы кобыл 150 и момента под 300, было бы самое оно. VID-20250403-WA0013.mp4

Там не очень сложно.) Упрощенно так: -сделай натяжку тросика без провисания и прослабленности при нахождении авто (точнее селектора АКПП) на Р (парковке). И чуть чуть ослабь натяжку. Буквально 1 мм !!! Будет дергаться при переключении - значит слишком прослабленный тросик; Будет затягивать сильно переключение на следующую передачу вверх - значит слишком перетянутый тросик. Постепенно настроишь. Всё это верно если АКПП сама по себе работает правильно.

Бобышка на тросике должна находиться на расстоянии 1-1,5мм от красного резинового пыльника. Вылет тростка при полном нажатии педали газа должен быть 3,2-3,5мм. В мануале действительно есть раздел по регулировке тростка с точными цифрами и картинками Я новый тросик регулирую под переключение АКПП и бобышку вообще не ставлю.

Толи ещё будет.) О, сколько нам открытий чуднЫх, готовит Просвещенья Дух; И Опыт - сын ошибок трудных; И Гений - Парадоксов Друг.

Всех приветствую. Тоже столкнулся с такой проблемой после покупки 80ки. На форуме нашел вариант решение от Азиата с вытачиванием конусной втулки между КВ и новым шкивом (в нём тоже точится под конус). Нашёл токаря, выточили, держится отлично, тьфу-тьфу. Чертёж Азиата перерисовал в нормальный размер, прилагаю. И его же цитата под это дело. "Выточил втулку вот такую сделал пропил по красной линии шириной 1мм и надел ее на вал. В шкиву отверстие проточил под конус (такой как и втулка). Теперь когда затягиваешь болт шкив сжимает конусную втулку , а она соответственно сжимает вал . И никакая шпонка здесь уже не нужна. Болт давит на шкив , шкив своим конусом сжимает втулку , а она сжимает вал , в чем ей очень помогает пропил в ней. Важно чтобы болт давил на шкив и не упирался ни во втулку , ни в коленвал." (с)

1. Добиться герметичности. 2. Одинаковые дисковые тормозные системы впереди и сзади. Одинаковые суппорта, колодки , диски. 3. усиленный ступичный узел, теперь два подшипника. 4. Сломал полуось замена 20 минут. 5. Возможность перевода на трансмиссионное масло всех узлов моста. 6. порвал редуктор задний , вынул полуоси , поехал дальше на передке. 7. очень простая организация пневмоподпора балки одновременно со ступицами.

И еще добавлю. Мощные пружины разные (на носовой колодке и на задней колодке), у них разница в витках. У передней больше витков ( 18 витков - 2 неполных витка= 16 витков полных). У задней пружины (16 витков - 2 неполных витка= 14 полных витка). Так что информация будет полезной кто успеет прочитать, а не полезет сначала делать... Вот я сначала сделал еще в том году.. а сейчас придется лезть проверять... т.к. возможно косяк...

Мира всем любителям toyota и в частности TLC 80. Предлагаю Вашему вниманию, новую модель расширителей для 80ки,от "TORBIK CUSTOM PARTS" Эта модель (TLC80M) применяется для стандартных,не доработанных арок,черные-полуматовые, не окрашиваются,внешнее теснение "шагрень". Отступание от кузова 50мм,задние расширители конструктивно исключают попадание грязи в пространство двери.Крепление осталось традиционным,резьбовая заклёпка и нержавеющий винт,непосредственно в кузовные панели-пока это самое силовое и не дорогое решение. В материал на основе полиэтилена были внесены изменения-он сталь более эластичным. Материал брызговиков,поставляемых в комплекте,также стал ближе по свойствам к резине,при сохранении свойств тэп. "круглый дизайн" оригинальных расширителей,решено не повторять,а придать машине немного современности. В комплект поставки входит крепёж и уплотнители. Фото ниже по ссылке. https://www.drive2.ru/o/b/706093998925681623/ Купить можно тут https://www.torbik.ru/ Если через вацап +79277969090 по Паролю "ленд крузер форум"-скидка 10% (Внимание,время акции ограничено!)

Ты больной человек, тебе пишут про то что машина не надежная, а ты про какую то пену и стоимость.

Здравствуйте, в общем авто выставил на продажу. На дроме переодически спрашивают, как переделал задний борт, чтобы открывался в бок. Сделал ещё в 22 году, но не вылаживал из-за критики: кому-то конструктив не нравится, кому-то швы корявые ( что правда ), кому-то авто грязное, и т.п. В общем решил выложить, может кому идея пригодится. Решил выложить сюда, т.к. фото мои уже есть ( надеюсь ТС не будет против). Изначально сурф был бескалиточный, от прежних хозяев калитка стояла, но было на жестянках, поэтому сделал как в этой теме ( по мне - самый удачный вариант):https://www.drive2.ru/l/553469965240369829/ , потом использовал эти крепления. Решил делать, как на Вранглере, с калиткой Терафлекс. Вырезал стойку в заднем крыле (фото не мое): Новая стойка из уголка 100=ки, к ней болтами крепятся внутренние крепления калитки, немного переделанные. Пластину, которая крепится к полу, тоже хотел сделать съёмную, но не хватило времени и нервов (работал на вахте). Самам калитка состоит из трёх частей, делал - как по ходу получится. Подсветка и ручка открывания от Паджеро-2 - с Али, как самое бюджетное. Замок поставил от передней правой двери 130-го, что бы был электрозамок. Пока как-то так. Лично для меня, стало очень удобно: куда-то приехал - открыл борт вместе с запаской, поднял стекло и бери-ложи что хочешь. А не как раньше, особенно зимой. Нагрузка на правое крыло всё- таки есть, карман по низу был сгнивший и крыло чуть шевелилось, пришлось переваривать. Прошу не ругать за сварку и грязь.

а это случаем не искуственный интеллект шпарит ?? да еще от женского лица ...

JS Asakashi вот этого производителя закажи

Всем привет, недавно стал обладателем Тойота Секвоя в максимальной комплектации Platinum. Выбирал между LX570, TLC200 и Секвоей. В пользу Секвои сыграло: отсутствие моста сзади, отключаемый полный привод и капитанские кресла сзади.

Но потом дорегулировать двигло по твоей теме про ХДТ было вполне реально. Что я и сделал. За что тебе отдельное Спасибо !!!

Тут надо знать и чувствовать свой мотор и его поведение как свои пять пальцев...

А кривая трубка херовый вариант однозначно. Её не открутить не зажать по человечески. Я тогда посмотрел на конструкцию, благо движок был демонтирован - братишка дал похожий штуцер (он зп на грузовики занимался долгое время), и я его прикрутил и забыл. Даже не знаю точно от чего он.

Привет! Сочувствую, что столкнулись с такой проблемой в пути, особенно когда находитесь в Европе, где с сервисом по американским Toyota Sequoia действительно непросто. Давайте попробуем разобраться. Диагностика проблемы По вашему описанию, симптомы достаточно характерны для проблем с трансмиссией. Вибрация при разгоне (50-80 км/ч) до появления ошибки Это классический симптом для: · Люфтов в крестовинах карданных валов. Вы правильно заметили, что "плавающая" вибрация может указывать на них. Если крестовина изнашивается, она начинает люфтить, что вызывает дисбаланс и вибрацию, которая может меняться в зависимости от нагрузки и скорости. · Износа подвесного подшипника карданного вала. Если на Sequoia 2 есть подвесной подшипник (обычно на длинных карданах), его износ также даёт вибрацию в определённых диапазонах скорости. · Дисбаланса карданного вала. Возможно, кардан был поврежден или потерял балансировочные грузики. · Проблем с ШРУСами (внутренними или внешними). Хотя они чаще проявляются щелчками при повороте или сильной вибрацией на разгоне, если дело в ШРУСе, то обычно вибрация более заметна. · Износа внутренних ШРУСов приводов полуосей (задних). Это менее вероятно, но возможно, если они начали разрушаться. Появление ошибки и сильная постоянная вибрация после переключения в режим Sport Ошибка, вероятно, связана с системой TEMS (Toyota Electronic Modulated Suspension), которая управляет жесткостью амортизаторов. То, что машина стала жестче и ошибка осталась даже после возврата в режим "Comfort", указывает на то, что система ушла в аварийный режим, и, возможно, есть проблема с одним из амортизаторов или датчиков TEMS. Сильная постоянная вибрация сзади, которая уменьшается при переключении на пониженную (то есть при повышении оборотов двигателя при той же скорости), и особенно то, что она ощущается даже на D при зажатом тормозе, а также почти исчезает при включении полного привода, — это очень важные детали. · Вибрация на D при зажатом тормозе. Это указывает на проблему, которая проявляется при нагрузке на трансмиссию, даже когда автомобиль стоит. Это может быть связано с. o Износом крестовин карданного вала (особенно заднего). При нагрузке люфты проявляются сильнее. o Проблемами с задним редуктором (износ подшипников, главной пары). o Износом опор двигателя или коробки передач. Хотя это обычно даёт вибрацию на холостых или при трогании, но при неисправности может проявляться и так. · Вибрация уменьшается при переключении на пониженную/повышении оборотов. Это может указывать на то, что проблема связана с определенной скоростью вращения карданного вала или других элементов трансмиссии. При изменении передачи меняется и нагрузка, и скорость вращения. · Вибрация почти пропадает на полном приводе (4HI). Это очень сильный аргумент в пользу того, что проблема кроется в заднем карданном вале или заднем редукторе. Когда вы включаете полный привод, нагрузка распределяется между передним и задним мостами. Если проблема в заднем кардане или заднем редукторе, то при распределении крутящего момента часть нагрузки уходит на передний кардан, и вибрация сзади уменьшается. Если бы проблема была в раздатке, она, скорее всего, усилилась бы или осталась такой же на 4HI. Люфт крестовины переднего кардана То, что дилер указал на люфт переднего кардана, пока что не объясняет ваши текущие сильные вибрации на заднем приводе. Передний кардан задействован только на полном приводе. Однако, если вы часто используете полный привод, его также стоит учесть при ремонте. Наиболее вероятные виновники Исходя из ваших симптомов, я бы сфокусировался на следующих элементах. 1. Крестовины заднего карданного вала. Это самый частый виновник "плавающих" и постоянных вибраций, особенно если они усиливаются под нагрузкой. 2. Подвесной подшипник заднего карданного вала (если он есть на вашей модели). Его износ даёт похожие симптомы. 3. Задний редуктор. Проблемы с ним (износ подшипников, люфт главной пары) могут давать сильную вибрацию, особенно под нагрузкой, и она может пропадать при сбросе газа или включении полного привода. 4. Подушки двигателя/КПП. Менее вероятно как основная причина, учитывая зависимость от режима привода, но стоит проверить. Что говорить сервису и какие детали искать Учитывая, что вы в Европе, вам нужно быть максимально конкретным. Для диагностики в сервисе 1. Сосредоточьтесь на заднем карданном вале. Попросите сервис. o Проверить люфты всех крестовин заднего карданного вала. Это делается вручную, пытаясь покачать вал и его части. o Проверить состояние подвесного подшипника (если применимо). o Проверить балансировку карданного вала. Хотя для этого нужно специальное оборудование. 2. Проверьте задний редуктор. o Попросите проверить люфт хвостовика редуктора. o Попросить послушать, нет ли посторонних шумов в редукторе при вращении колёс или при небольшой нагрузке. o Проверить уровень и состояние масла в редукторе (возможно, есть металлическая стружка). 3. Проверьте подушки двигателя и трансмиссии. Какие детали иметь в виду для замены Если проблема в карданном вале, то вам, скорее всего, понадобятся. · Крестовины карданного вала. Для Sequoia 2 поколения обычно используются крестовины GMB (например, GUM-92) или аналоги. Вам нужно будет узнать точный размер крестовин на вашем кардане, так как они могут отличаться в зависимости от производителя или года выпуска. Обычно на заднем кардане их несколько. · Подвесной подшипник (если он есть и проблема в нём). · Возможно, новый/восстановленный карданный вал в сборе, если проблема в его дисбалансе или других непоправимых повреждениях. Это самый дорогой вариант. · Масло для заднего редуктора, если его будут разбирать или менять. Что касается ошибки TEMS Ошибка TEMS, вероятно, не является прямой причиной вибрации, но она могла проявиться из-за изменения нагрузки на подвеску при сильной вибрации трансмиссии, или же просто совпало, так как система TEMS могла быть уже на грани неисправности. Сильно подозреваю, что эта ошибка является следствием, а не причиной. Вам нужно будет прочитать код ошибки TEMS с помощью диагностического сканера (OBD-II). Это поможет точно определить, какой амортизатор или датчик вызывает сбой. Мои рекомендации 1. Не продолжайте долгий путь с сильной вибрацией. Это может привести к более серьёзным и дорогостоящим поломкам (например, полному разрушению редуктора или кардана). 2. Найдите СТО, которое готово работать с американскими автомобилями. Возможно, это будет не официальный дилер Toyota, а мультибрендовый сервис, специализирующийся на внедорожниках или американских авто. 3. Подготовьте список того, что нужно проверить. Передайте им свои предположения и попросите сначала тщательно проверить задний карданный вал (все крестовины, подвесной подшипник) и задний редуктор. 4. Сфотографируйте ошибку на приборной панели. Это может помочь в диагностике системы TEMS. 5. Купите или закажите запчасти заранее. Исходя из вашего описания, начинайте искать крестовины для заднего кардана вашей модели Toyota Sequoia 2. Поищите информацию на американских форумах (например, Tundras.com, Sequoia Club) по номерам запчастей. Учитывая пробег 270 тысяч км, износ крестовин — это очень вероятный сценарий. То, что на полном приводе вибрация почти уходит, прямо указывает на проблему в заднем приводе. Держитесь, удачи вам в решении проблемы!

поставил контрактный. тормоза прям очень хорошие по сравнению что было. пришлось покататься пока привык. разобрал вакуумник. порвана мембрана которая находится ближе к моторному щиту. вот если бы продавали ремкомплекты, то ремонт можно было бы сделать на коленках. все разбирается очень легко и не надо ничего пилить. единственное что нужно учесть, так это то, что за вальцовку нужно как то аккуратней разгибать а не как я зубилом))). второй раз бы я это учел.

Приварить шайбу с нужным диаметром отверстия

Все доброго дня. Начитался форума по своей проблеме, машина гуляет (наконечник, шаровые норм)- разбиты сайлентблоки рейки, тычки при переключении задняя и передняя скорость-сайленты переднего редуктора. Купил сайлентблоки на рейку точка опоры - полиуретан. По замене, рейку снимать не надо. Откручиваем рейку и на одном болту почти открученом приподымаем. Есть доступ зубила и отвёртки к сайлентблокам, молоток и вперёд, пол часа и сайлент выпадает. Учтите что сайлентблоки в упор вставляются, то есть сверху бурт, поэтому лупите аккуратно. Потом стандартно шпилькой загоняем сайлентблок полиуретановый. Он без наружной металлической обоймы у них, прессуется не сложно. Потом обтянуть его хорошо и получаем управление нового авто!!! 3 часа и есть счасть. Касаемо сайлентов переднего редуктора, заменил все 3 без проблем и какого либо разбора авто, результат просто супер, машина как новая. Тычки при переключении ушли полностью. Кстати по 2му и 3му сайлентблоку переднего редуктора разрвывов не было но после снятия я втулку пальцем качал она как сопля качалась, видимо резина свои свойства потеряла. И обязательно меняйте крышки 1ого и 3ого сайлентблока так как старые уже уселись и не поджимают подушку с новым сайлентблоки. Пробег 280к. Всем удачи.

Сука, не смог промолчать, это кто воюет, убиваете людей которые вас не трогали, воюют они. Собери монатки и на своей 300-ке к нам под Краматорск, там понюхаешь ху из. Пардон остальным, относится пост только к этому индивидууму.

Если можете снять кардан, то самостоятельно можно это сделать.. Проехать сначала без переднего, а потом для сравнения без заднего кардана.

https://t.me/+ICCuSoTdLdJmMjRi Вступайте в официальную группу в телеграмме, сейчас полную информацию на форумах оперативно никто не выкладывает. Сейчас нахожусь в Бишкеке у организаторов Фестиваля. Из большого объёма информации по предстоящему Фесту за вчера: 1. инфраструктура отличная, сцена серьезная, звук рекордный, живой! 2. Базовый Лагерь по секторам от тихого семейного к молодёжному не спящему) 3. Фуд-корты и торговые точки на любой вкус, но вдруг если не достаточно, рядом Каракол, всё есть. Цены нормальные. 4. Спортивная трасса 4х4 и эндуро, серьезный призовой фонд! Везите технику, Карась заряжает трассы💪 5. Различные эстафеты, соревнования, конкурсы, йоги...двигаемся! 6. Обзорные маршруты 7. Детские зоны, развлечения Ежедневно программа наполняется, работа кипит, оргкомитет серьезный собрался💪 Фест поддержан на всех уровнях, серьезные спонсоры, бюджет проведения сильно выше заявленных взносов с участников https://ticket.kg/event/camp-travel-fest-2025 На данном ресурсе предварительно можно купить билеты, но только владельцам действующих карт банков вне РФ. Остальное пока решается, дорабатывается.

@serg1975 На почитай как я боролся - может пригодится https://www.drive2.ru/l/681516340632099723/ https://www.drive2.ru/l/690452896264769563/ https://www.drive2.ru/l/690663452741479361/ https://www.drive2.ru/l/700800400193759457/

Да она нужна только для фиксации оптимального положения регулировки тростка, ты же ставил новый трос, отрегулируй под себя АКПП и всё, а бобышку не ставь.

В книге точно видео описание этого процесса в миллиметрах, посмотрите.

практически все буржуинские и китайские приемники полное говно , у них на порядок чувствительность меньше чем у отечественных приемников ... но основная беда даже не в этом , а в том что большинство думают , что антенна это просто кусок провода ... а это совсем не так !!! антена должна быть согласована с приемником ( способы и методы как это делается для профи и здесь нафиг ни кому не нужны ) и тогда с усилителем буржуинская балалайка , будет работать так же как отечественная , ни чуть не хуже...

43512-60100 вот мои диски. Одинаковые спереди и сзади. Кстати, я их слотировал. Тормозят хорошо. Но... Интенсивная езда на 35 Тоyo мудовых, по асфальту, всё равно греет передние диски. В вялом поиске чего то бОльшего. Диаметром и толщиной больше. Конечно, с заменой суппортов. Задние, кстати, не греются так. С чего бы!? Может колдун работает.))) Это тем, у кого спереди и сзади тормоза "одинаково тормозят" За три года интенсивной эксплуатации и 60к пробега на одних и тех же тапках и зимой, и летом, ни разу жопа не побежала вперёд. А вот что бы бы до с передними тормозами если бы сзади стояли барабаны, при таких нагрузках... А он что сказал? Разве что то другое? А я добавлю: отрегулировать можно всё и размеры суппортов к этому не имеют отношения, от слова "совсем". Я думал это уже не нужно доказывать, ан-нет. Время проходит, а вопросы те же самые...

Как вариант использовать телефон в качестве интернет приемника радио, и спокойно слушать, что нравиться.

1VD-FTV TLC200 2012 Сахалин пробег более чем реальный - 186400 км У владельца сработало чувство, что с двигателем что-то не так. Ждать пока тайное станет явным не хотелось, и как показало «вскрытие» - предчувствия были не напрасными. ГБЦ ещё как-то бы мучались, а вот коленвал был на грани выйти из чата, естественно с более глобальными и дорогими последствиями. Именно поэтому я всегда рекомендую, если есть подозрения, мысли, чувства 😁 - внимательно осмотрите масляный фильтр, снимете к осмотру маленький поддон. Не стоит ждать когда будет поздно. п.с И старайтесь доверять исполнение работ по двигателю специалистам. Находите время контролировать процесс сборки/разборки, просить фото / видео. Постоянно что-то поломают, потеряют… 😂

Спасибо за подробное пояснение.

Супер клей, ещё вроде никто не предлагал? тема Жесть

Здесь больше вопрос комплектации, чем электрики. Датчик скорости это вот эта проставка(в красном кружке) между шестернёй спидометра и тросиком спидометра. Ими комплектовались модели оборудованные КР.Конт. до 08.92г выпуска. Для бензиновых моделей(и для первых выпусков дизелей) необходим был ещё соленоид(в зелёном кружочке) для работы Кр. Кон. Поэтому для установки такого типа КР. Кон. данные детали необходимо поставить. ------------------------ Модели с электронным спидометром, в том числе FT, такими датчиками не оборудовались, так как сигнал по скорости для КР. КОН. брался со спидометра. Фишки для подключения ECU Кр. Кон. на подторпедной проводке у данных моделей присутствуют.

Молдинги боковые стоят на клепках.Если снимать то сразу на шовный герметик сажать молдинги. И еще посмотри резиновые прокладки крепления реллингов.Ну и само стекло проверь.Может где и пропускает воду

Теперь отдыхаем так.

Особенно передняя независимая подвеска, полностью собранная на новых оригинальных запчастях, раскладывается за одну поездку. Тысяч в 10. Из которых 9т км трасса , километров 200 хорошего бездора и 800 км гравийки в полный газ. с задним вопросов за все годы если честно не было. Ни с чем. Прада их в своё время менял раз в полтора года на контрактный , чисто из за пар в редукторе. Но вот вода в него в бродах попадала, не тек , не люфтил, но воду сосет. Брод только это не когда в пол колеса, а когда мост полностью погружен. Ну и как только я прочитал эту тему, я просто решил что я тоже так хочу. Минусов точно нет, плюсы явно есть.

Интересно, человек, которому этот мотор будет собираться, разделит твое мнение?

Добрый день. В общем нашел причину по которой уходил антифриз на TLC 200 2008 год, может кому пригодится. Попутные причины были при заводе на холодную белый пар из выхлопной. После проведения эндоскопии блока цилиндров обнаружили в первом цилиндре воду. Попутно сдав масло на анализ, в котором подтвердились худшие ожидания. Было принято решение менять прокладки ГБЦ, отревизировав попутно стартер и генератор. После замены прокладок проблема не ушла!!! При замене прокладок заметил одну деталь, что во впускном коллекторе имеется конденсат, мл 100. Тогда я начал искать места соприкосновения антифриза и масла. Поменял также фланец системы охлаждения, который соединяет две ГБЦ, проблема не ушла!!! Потом при смене масла в двигателе на глаза попался теплообменник!!! Снял его, проверил под давлением и в ведро с водой. Каждые 10 сек выходил пузырек, а конкретного пропускания воздуха не было. Решил все равно его поменять на контрактный, дабы не выкидывать деньги на ветер на новый, потому что уверенности в его неисправности не было. И не поверите, проблема ушла!!!

В таком виде приходят редуктора после ремонта из центра редуктор (Новосибирск).

Ну настало время подвести промежуточные итоги и развеять мнения "специалистов". Итак на днях менял ремень ГРМ и конечно решил измерить зазоры в клапанах, которые как вы помните я регулировал своими руками 6 лет назад (или 150 тыс км), впуск остался весь в допуске, выпуск ушёл за допуск в основном незначительно, зажат полностью был только один клапан. Ничего нигде не заплющило, ни износило, шайбы шлифованые на точиле, а после на стекле с помощью нажлачной бумаги зернистостью 600-800 великолепно живут и работают. Так что не слушайте никого: на личном опыте доказано, что схема рабочая и при не кривых руках никакой плоскошлифовальный станок не нужен и тем более про один сезон - конченая чушь. Один сезон скорее отходят те, что приобретены под замену с учётом качества з/ч сегодня.

После установки пружин от ДЭНа пришло понимание, что штатные амортизаторы слабоваты. А может и просто устали. Решил ставить от двухсотки. Собственно, вот, что из этого получилось: 1. Открутил болт крепления нижнего уха амортизатора и обильно набрызгал "жидким ключом" нижнюю ось крепления амортизатора и верхний шток. 2. Амортизаторы пришли в сжатом виде, растянуть их просто взявшись пальцами за гайку штока мне не удалось. сидят очень крепко. Сверху на шток идеально подошел ступичный ключ на 55 от УАЗа, снизу вставил подходящую трубку и растянул амортизатор. 3. Пока жидкий ключ делает свое дело прокачиваю амортизаторы. Официальной инструкции на Токико не нашел, поэтому просто несколько раз сжал и растянул амортизатор в вертикальном положении. Никаких провалов штока не было. 4. Один амортизатор соскочил с нижней оси крепления легко, а второй хорошенько приржавел... Резать живой амортизатор жалко, пойдем другим путем. Для сохранения резинки сайлентблока, делаю болгаркой небольшую разделку стыка , глубиной около 1 мм на границе сайлентблока и кронштейна крепления амортизатора: Плоской пикой перфоратора легко сбиваю нижнее крепление амортизатора.: 5. Одеваю на верхнюю гайку накидной ключ на 22 и кручу стакан амортизатора цепным съемником масляного фильтра: 6.На фото слева новый амортизатор от двухсотки, упаковка от него с номером Тойоты и старый сотошный амортизатор. На амортизаторах видны каталожные номера ТОКИКО. Резинки и гайка идут в комплекте с амортизатором, шайбы переставлял старые.: Токиковский номер двухсотошного амортизатора: 7. По старой УАЗовской привычке, все резьбы в подвеске и сайлентблоки собираю с мовилем. Из таких соединений он не вымывается и узел легко разбирается потом даже через несколько лет: Верхнюю гайку затянул так же ключом на 22 и цепным съемником масляного фильтра. На всю работу ушло не больше часа. По ощущениям - машина стала меньше "козлить" и раскачиваться на крупных неровностях.

Это просто ребята не в курсе сколько можно содрать с жирного карася на крузаке. Оттого и ездят наверное до сих пор на жигулях.

Пружину у регулировочного талрепа внизу колодок поставил не с той стороны. Пружина должна цепляться за ухи ЗА КОЛОДКАМИ (со стороны ступицы). Иначе тяжело будет через диск регулировать разводку колодок отверткой Вот так должно быть. На фото верхняя пружинка- это тросик с пружинкой (чтоб путаницы не было). Ну и на всякий случай.. Самые мощные пружины верху колодок нужно ставить так: Сначала нужно ставить переднюю пружину (то есть носовую машины), затем заднюю (чтоб она была по счету второй при установке). Это в книжке написано. Полезу переделывать сам. Там получается они крепятся на один шток, и из-за одного миллиметра меняется угол. Мощные пружины (верхние) у Вас на фото правильно стоят

Спасибо, нашел Токико, поставил. Немного пришлось повозиться со съемом старых-очень уж неудобно к гайке добираться, да еще резьбы на 100-х аммо в 2 раза больше,чем на 200-х

Ставим поджимающую пружинку с кольцом. Кольцом она одевается на выступ на кожухе а крючком на колодку без рычага. В отверстие рядом с прижимной пружиной. (У меня это белая пружинка ) Потом ставим раздвижной механизм внизу. Винтом вперед. Чтобы если крутить шестеренку вниз колодки раздвигались (винт выкручивался) Сам механизм оставил родной. Он показался мне более "железным" Почистил и смазки набил. Длинную стягивающую пружину можно ставить и с внутренер стороны и с наружней. Я поставил с наружу. Так удобнее ставить. Единственное что не удобно будет ослаблять натяжитель через окошко в барабане. Но в основном его только натягивать надо. Поэтому не стал заморачиваться. Поставил барабан и отверткой крутил (толкал от себя) регулировочный шлиц пока колодки стали шелестеть о барабан. Ручник на третьем щелчке держит.

Сперва на новую колодку одел рычаг. Нанес высокотемпературную смазку (зеленая) Начал с колодки с рычагом. Вставил тросик с пружиной в рычаг. (просто сдвинув пружину). Начал собирать с прижимных пружинок. Придерживая колодку одел на сухарь шайбу с рычагом потом пружину и фиксирующую шайбу. И колодка уже держится. Потом нужно втавить верхнюю распорну планку с пружиной между колодок и ставить верхние пружины. Верхние пружины удобнее ставить отверткой с пропилом. Пропил делал сам. (Я такой отверткой на бытовой технике винтики специальные откручивать. Там шлиц в середине с выступом) Одеваем пружину на штифт и отверткой натягиваем другой конец в колодку.