Таблица лидеров

Ценник на них не гуманный, даже с учетом российского производства. а точатся после 20ткм 9по отзывам на nokiantyres.ru) через шашку.. Да и хватит их по отзывам на 50ткм.. т.е. соотношение цена качество ужасное. Не наш выбор

привет всем. отходили дюратраки сезон на 80-ке (35). впечатления: по городу норм, ну и там на дачу рядом. все. бездор или лесные грязевые ниочем вообще. единственный плюс легкие. ну я покупал так то для города и дачи). для грязи экстрим. дюратрак имхо обычная атэшка. на 200-ке борис федорович ко2 ат, 285/70/17 оптимум.

В качестве замены износившихся родных вполне даже ничего, как бонус с армированными повеселее блокирует колеса на ползущем режиме, меньше свободный ход педали до срабатывания тормозов и абс резче отрабатывает. Остальная физика может и не меняется, но время торможения в штатной поездке сокращается. Как и любые другие шланги нуждаются в осмотре на ТО и замене при выявлении дефектов. Остальное спор того же характера, что и бензин против дизеля. Имхо

А может это масло слышно как стекает в поддон , его там всё таки почти ведро.

Путешествия бывают разными. Насыщенными приключениями, скучными, весёлыми, познавательными, умопомрачительными, наконец. Их бывает так много, что всех не упомнишь потом. Но какие-то их них всё же остаются в памяти на всю жизнь. Что-то в них такое было, чего, возможно, и не будет, если вдруг взять и попировать повторить. Уже пять лет прошло с нашей эпической экспедиции в пустыню Гоби, а монгольские степи, пески и горы не отпускают. Здесь на форуме была тема про неё, но окунуться в давно прошедшие события хорошо пред экраном телевизора с бокалом виски или пива, поэтому решил, если не против, показать о нашем путешествии фильм. А для затравки выложу трейлер. Хорошего просмотра! (объем слишком большой, поэтому ссылка на Ютуб). Как и обещал - фильм. 2 часа, 2 части вместе. Надо запастись провизией))

У меня были слышны булькающие звуки после того как заглушишь двигатель из-за воздуха в системе охлаждения. После долгих попыток выгнать его от туда установил кран Маевского в верхнюю точку системы (шланг от задней печки) им убрал воздух. Булькание прекратилось.

Интересно, ждем продолжений. Фото

Силушка богатырская равняется произведению массушки на ускореньице.

Я наоборот с люком хотел. Проверь сливные шланги и удлини их сразу, вывели вниз под кузов, чтоб потом не вслушиваться в булькающие звуки в порогах. И герметиком вкруг стекольным пройдись под резинками, и будет гут

Ну, на самом деле, радиатор очень продляет жизнь насосу при активной рулёжке. Только именно, радиатор. Чуть выше писал, что родное исколнение, им не является - там ни обдува, ни оребрений, стоит в глухом месте. Почему уровень повышается и воет - вижу так: запускаешь мотор, вход насоса перекрыт (пусть частично), насос выгоняет жижу на слив (в бак), что может. Уровень растёт быстрее, чем падает, насос начинает голодать и выть. Попробуй фильтр вытащить, продуть канал крышки и сними/разбери магистраль подачи от бачка до насоса (шланг+трубку с фланцем). Возможно шланг подачи расслоился и перекрывает вход в насос, может там кусок тряпки. Магистраль слива (вообще всю) временно соедини куском шланга на 10мм от редуктора до бачка. Если руль в н.п. - у насоса подача соединена со сливом, т.е. он просто прогоняет жижу по кругу - самый лёгкий режим для него. Так можно хотя бы сузить круг причин.

если коротенько: развалишь поршневую, если турбовать то поршни нужно ставить усиленные, 1HD-T наше все - бери контрактный, они еще есть неушатанные

Можно , если осторожно.🤣 купишь проводку , блок управления , рычаг с кнопкой и все подключишь. Или заколхозишь кнопку от стеклоподьемника, как уазоводы делают , когда на свой уаз запчасти от тойоты ставят.😆

@M@ks Зарегайся здесь: http://piterklad.ru/index.php Там есть персонаж с ником Сеня. Про иконы знает всё.

Помню как только-только появилась на машинах Ватива МТ, так она точилась просто "в ноль" за 50 тыкм. ИМХО по износостойкости и универсальности лучше Куперов пока ничего не придумали.

одинаковые по шлицам да, а внутри внутренние тоже изнашиваются и тарахтет начинают при разгоне.

Нет.

я экспериментировал, нормально работает только оригинал

отличная реклама только на тест шин как то не тянет, так как нет других представителей

я знаю что например ОД.который находится в Москве на ул Римского-Корсакова д 3 такую штуку ставил не похоже на рекламу?

Да нормально надо воспринимать Это называется релевантная выборка. Было бы странно думать, что все ушатанные 200-ки здесь Тот процент событий, который вырисовывается на форуме можно с небольшими допущениями экстраполировать на весь парк.

Да. Он. Он идёт вниз, потом по крылу и в общий жгут. Ломается в любом непредсказуемом месте

Это такая смазка ??? https://akva-sport.ru/catalog/masla_i_gsm/q_s/smazka_q_s_2_4_s_s_teflonom_kartridzh_0_397g_802863q1/

Ну. Старое щательно вытираю полотешком. Растворители лучше не использовать, то есть ничем не мыть - шаровая герметичная, пары останутся внутри.

не помню, в запчастях купил прозрачный в тюбике, намазал прям на уплотнитель, прижал и закрутил. только аккуратно обшивку багажника снимать. дел на 5 минут

Понял-спс.

Кольцо пыльника снимаешь аккуратно, чтобы не порвать пыльник, снимаешь пыльник, набиваешь смазкой.

У меня маркиза на авто в тубусе...тоже потекла от старости... Что я сделал (про советам старых туристов): в литре бензина "Калоша" растворить грамм 50 стеариновой свечи. Этот раствор в широкую посуду и туда ткань маркизы, всю насквозь пропитал. Вынул, развернул и высушил минут за 5... Итог: не течет, внешний вид не изменился, не воняет вообще. Вам на палатку нужно думаю будет литра 3...

Изходя из своего тур опыта (лет 35 прмерно начиная с брезеновых палаток "Турист") могу сказать свое имхо все пропитки это только трата денег зря. - будет все страшное и пачкаться и не поможет - вода все равно найет каналчик полиэтилен рулит если палатку жалко и она устраивает в остальном хорошие палатки таких размеров не пропускающие сильный и долгий дождь стоят дорого. полиэтилет - можно каждый раз новый = копейки из неудобств, его нужно снимать в солнечную погоду ибо жарко под ним. из удобств - можно баню соорудить из него и в конце похода просто сжечь

Такая информация нужна каждому Каталог и мануал по коннекторам и разъемам проводки автомобилей Toyota Только вот проблема, очень дорогие коннекторы на exist`е Коннекторы продаются уже обжатыми с куском провода, а вот где их взять не обжатые, простых папа мама уйма а где тойотовские?

Существуют две принципиально разные конструкции шаровых: 1. Стальной шар и металлический вкладыш с каналами для смазки. Такие шаровые шли с тавотницами и требовали периодической смазки. Применялись на УАЗах, точно знаю, что шли на 95 Прадах и пр. Два металла никогда не взаимодействуют друг с другом по всей поверхности, между ними есть место под смазку. Без смазки такая пара очень быстро выходит из строя. 2. Стальной шар и пластиковый вкладыш. Никаких каналов под смазку у пластикового вкладыша нет, вкладыш плотно прилегает к металлу и места под смазку между ними не остается совсем. Свойства пластика таковы, что смазка данной паре не требуется. Некоторые производители пластиковых вкладышей заявляют, что в составе их пластика уже есть микрогранулы сухой смазки и коэффициент трения у таких пластиков еще ниже, а износостойкость выше. Наука идет вперед и современные пластиковые вкладыши ходят дольше, чем металлические с постоянно обновляемой смазкой. Но люди привыкли, что "шаровые надо шприцевать" и требовали у продавцов шаровые с тавотницей! Спрос рождает предложение, и производители запчастей ставили тавовницу и на пластиковые вкладыши тоже. Это плацебо для потребителя! Смазка пластиковому вкладышу не нужна! Постепенно, от тавотниц отказались. Смазка закладывается только под пыльник и ее функция - защита шара от случайного попадания воды через пыльник и защита самого пыльника от истирания. P.S. У меня Мацума без тавотницы уже 100 000 км прошла и на свалку не собирается.

Столкнулся с очищением от ржавчины серьезно окислившихся пружин моторчика и вспомнил про электрохимический способ. Плюсы известны: достаточно гуманный (в сравнении с абразивами и пескоструем ) по отношению к металлу способ, позволяющий избавится от ржавчины и не повредить при этом живой металл... Давно хотел испробовать, а тут подвернулся случай – необходимость, так как пружины чистить очень неудобно.. Распишу подробнее… может понадобится кому. Способ походит к железным деталям, поскольку корпус моторчика изготовлен из сплава алюминия - данный способ очищения к нему не подходит) Необходимо: По дороге в гараж был куплен «Крот», он же - раствор натра едкого (каустической соды). Цена вопроса -35 рублей. Остальное все было: - блок питания, обычно используют на 12 в.( в том числе и от компа, желательно мощнее), я использовал на 24в; -два куска провода по метру длиной, использовал 6 мм сечением, чтобы не грелись. - пластиковая тара: тазик или обрезанная канистра и т.д . Желательно , чтобы выдерживала горячую воду. - вода 5-10 литров; - металлическая пластина, в приоритете нержавейка, я использовал строительную крепежную –первое, что попалось под руку; Внимание!!! Соблюдайте меры предосторожности, натр едкий может вызвать химические ожоги кожи, слизистых.. Работайте в хорошо проветриваемом помещении , желательно, на свежем воздухе.. при реакции выделяется водород. Ну и сочетание вода – электрика тоже требует соблюдения мер безопасности. Наливаем воду, в зависимости от объема тазика.. у меня получилось литров пять, в него полфлакона (граммов 250) «Крота». Подключаем анод (плюс) к металлической пластине. Подключаем катод (минус) к детали, которую нужно очистить. Опускаем ее в тазик, так, чтобы она не касалась металлической пластины и включаем блок питания. Сразу пойдут достаточно активно пузыри..процесс пошел.. Через десять минут достал пружинку, промыл в чистой воде и слегка прошелся пару раз по ней щеткой, чернота и ржавчина слезли, как размокшая от воды грязь. Опять опустил воду, теперь уже на полчаса.. и повторил щеткой.. готово.. можно сравнить.. и посмотреть цвет раствора в ведерке... раствор ощутимо нагрелся.

В общем сага с ремонтом/поиском шума/стука подошла к концу.. В итоге заменены вкладыши шатунные (были в критическом состоянии) +коренные( до кучи) -шум остался, разобран весь мотор для замены подшипников распредвала- которые на самом деле были тоже ещё вполне норм., замена коромысел клапанов и их оси, (тоже более менее были) ,фрезерованы гнёзда , притирка само собой, сальники все, поршневые кольца(за одно), заглушен егр(рабочий), удалён катализатор. В итоге собрал, завёл а звук остался. Принято решение попробовать поездить- с надеждой что сам на ружу выйдет.. На холстых- норм. После 1800 об. Появляется с некоторой задержкой… заказал до кучи гармонический балансир/шкив коленвала. Пока ждал проехал больше 1000 км… сегодня вдруг осенило- а не фильтр ли воздушный открутился? Посмотрел - точно барашек на м8 открутился , фильтр внутри корпуса валяется, при вкличении турбо его поднимает и колбасит. Звук как будто подшипник в гнезде по кругу ходит.. Итог 2700€ на запчасти+инструментов подкупил на 300 где то... Инересно как теперь поршневая себя чувствует после езды без фильтра почти.

приведу свой пример. в 2008году поставил газ. общая сумма сэкономленного за 10 лет составила чуть меньше миллиона рублей. прицепом идет выросший в два раза запас хода что позволяет с улыбкой смотреть на вонючие канистры товарищей по выездам в епеня. в минусе - пришлось кардинально разобраться в вопросе как оно фунциклирует, ибо ездить к установщикам по разным мелким глюкам времени не напасешься. впрочем систему отладил за первые два года. никого не агитирую чем меньше народа на газу тем лучше )

Усугублять уже не куда! На работе аттестован в Ростехнадзоре и являюсь ответственным лицом по: Газу Электроустановкам до и выше 1000В Тепловым энергоустановкам Сосудам работающим под давлением Кислородопроводам Правила кровью написаны, если голову включать и требования соблюдать, пропан на машине не опасней бензина. Повернул ключ и взорвался - так не бывает! Баллоны взрываются только от избыточной заправки и последующего нагрева. И то в случае, если: баллон не испытан, предохранительный клапан не работает Отсечка в баке при заправке не работает Бак стоит в салоне, салон на солнце. Заправочное устройство бака не соединено с атмосферой В общем, даже если захотеть взорваться, сделать это будет не просто!

День добрый! У меня потек (начал потеть, капель не видел) сальник хвостовика на задний кардан, отстоял где то 20ткм. При замене сальника увидел выработку (чот не сфоткал, забыл) на хвостовике в месте прилегания его к рабочей поверхности сальника. Выработка глубокая, по идее из-за нее и потело, так как как старый сальник вполне нормальный, мягкий и с четкой насечкой. При установке нового сальника пока подтянул пружинку посильнее, надеюсь постоит какое то время. Собственно вопрос к спецам по раздаткам: Можно ли докинуть дополнительно 1 шайбу 36275-35010 Вот сюда в дополнение к имеющимся? По идее там резьбы хватит, что бы затянуть гайку и накернить ее, а вот хвостовик сместится на 1мм где-то и сальник будет работать по новому месту, да и сам сальник можно просадить глубже на 1 мм. Или просто выкинуть 1 шайбу и посмотреть будет ли цеплять пыльник хвостовика за корпус? Этот вариант мне как то не очень нравится, за шайбой же стоит шестерня привода спидометра. Короче жаба пока не дает купить новый фланец

Если кому была интересна эта тема ,то я помогу тем,кто захочет повторить... Уплотнители крыла снять и поставить от Лексус..На них ушки крепежей; 53806-60030 левый 53805-60030 правый Пластик под лобовое от Лексус 55708-60200 или же попробовать найти накладки с ушками отдельно и защелкнуть их на свой. Накладки; 53795-60040 53796-60040 53292-60070 Плюс пистончики..Вместе с вашими хватит и пятнадцати штук..Все сядет идеально и будет радовать глаз.

вот что в своих записях нашел 1 - стандарнтый. Front 89465-80034 Rear 89465-39835 Оба - SENSOR, OXYGEN 2. Калифорнийский Front 89467-35011 SENSOR, AIR FUEL RATIO Rear 89465-49135 SENSOR, OXYGEN я менял 89467-35011

Ну что, продолжим!? Озеро Джанискель. Плато Ештыкель. Курайская степь и вершины Северо-Чуйского хребта. Небо, ночь. Утро. Туман. Еще туман. И , заканчиваем с туманом

Ну что, народ: по ходу тайна раскрыта! Пара слов о поездке к электрику Алексею (да будет благословенно его имя!))) Озвучила ему про ХХ, падающие на горячую, потерю динамики, не всегда хороший запуск, и про то, что произошло это все одномоментно после замены КПП, а также показала список всего, что делали с машиной. Алексей выкрутил свечку, установил на ней белый налет (свечи менялись осенью), установил, что это показатель бедной смеси. Тут же заинтересовался бензонасосом, в частности тем, что подключен он напрямую. К сожалению, я не смогла дать четкого ответа, когда именно насос был подключен напрямую, т.к. выяснили это при его замене (т.е. уже после появления проблемы с ХХ), а я ранее не обращала внимание на его жужжание. Было принято решение для начала восстановить работу насоса, как положено, через реле, и посмотреть, что получится из этого. Реле находится там же, где блок управления - в ногах переднего пассажира (левая сторона). К этому реле идут провода не только от бензонасоса, но и от стартера, и от (внимание!) расходомера. Последнее обстоятельство и сподвигло на то, чтобы восстановить заводскую работу насоса, т.к. не зря же все это завязано с расходомером через одно реле. Тем более, что насос - это топливо, а расходомер - это воздух, т.е. как раз обе причины, которые так могут влиять на ХХ, динамику и запуск. Реле, как выяснилось, было рабочее, но местами ржавое, т.к. по левой стойке (где реле находится) идет сток воды, и видимо когда-то вода лилась прям на это реле. Короче, почистили его. Алексей (памятник ему при жизни поставить!) проверил разъемы, которые идут непосредственно от насоса (из бака), они тоже были в рабочем состоянии. Т.е. получилась такая картина: реле рабочее, провода от реле к насосу - рабочие, разъемы (родные тойотовские) от насоса - тоже рабочие. Но сам бензонасос зачем-то подключен напрямую, т.е. приколхозены провода в обход тойотовских разъемов (из бака) и кинуты по правому порогу. Пришли к выводу, что возможно (это просто теория и правды уже не узнать), когда меняли акпп, то рванули какой-нибудь провод от насоса/реле, и авто, соответственно, перестало заводится. Ребята решили не искать проблему в проводке, а тупо протянуть насос напрямую, поэтому появление моей проблемы и связалось с заменой АКПП. В общем, восстановили штатную работу бензонасоса через реле (вот, кстати, его номер 85910-35010). Заводится норм, прогрели, поехали тестить по территории СТО. Первое, что отмечено: появление давно забытой динамики! Я уже и не помнила, что моя машина должна ездить именно так Второе: обороты на D держатся (не падают) в районе 400-500. Подкрутили винт ХХ, чтобы добиться 600 на D, ну и договорились, что буду тестировать машину дальше. По дороге домой постояла в небольшой пробке (минут на 10-15) при температуре за бортом около +13, ну и авто перед выездом было как следует прогрето. Обороты держались, конечно, не глохла. Буду продолжать тесты и дальше (никогда бы не подумала, что мне захочется постоять в пробке, но так оно и есть сейчас))) Но предполагаю, что это все-таки финал, и разгадка найдена, а проблема решена.

Можно . Встанет как родная , просто не нужно будет провода подключать .

Начинаю уставать от этого колхоза, сменил уже 3 комплекта упоров на задней двери, первый от москвича оды вытек за 3 недели. Потом поставил помоему от 2108 на 440н дверь с такой силой взлетала, что только успевай отворачиваться иначе по зубам прилетит. А если забываешь придерживать, то когда упор полностью распрямился дверь продолжала лететь вверх, в итоге поотрывало крепления. Потом поставил от нивы на 340н, на какое-то время показалось, что вот оно счастье, дверь открывалась плавно и мягко, но наступили морозы и все - нихрена не держат. Сейчас склоняюсь к мысли, что надо было сразу брать оригинал, и в баню все эксперименты, все что потратил на этот колхоз, как раз стоимость оригинальных упоров.

вообщем все просто. Есть housing -Это колодка куда вставляются контакты Есть terminal - Это контакт. ну и не забываем Sleave - трубочка для сращивания проводов У каждого есть папа и мама - Male and Female. И того на каждый разъем идет не два а четыре номера не считая трубочек для сращивания (кроме если разъем втыкается в устройство) Кстати на колодке есть пятизначное число, это последние пять чисел номера детали, а первые пять чисел 90980 всегда (пример 90980-ХХХХХ (Х-номер выбитый на колодке)). И как я писал выше не обжатый терминал тойота не продает, только с 15 сантиметровым хвостом. Для удобства в конце каталога есть - таблица соответствий ответных частей колодки - таблица соответствий терминалов к колодкам Весь поиск сводится к поиску номера колодки, а от него по таблицам соответствий все остальные номера, проверить правильность можно по картинкам приведенным в каталоге.

Внесу свои 5 копеек в копилку форума(наткнулся на бумажку-зимой перебирал лебёдку) Подшипники конические подходят отечеств 7206-цена 100руб/шт. сальник хвостовика (маленький)-43/28/6,5 оригинал на заказ около 600руб.Отечественных с такими размерами нет.подходит сальник CORTECO(номер на упаковке 19027828В)-цена вопроса 120 руб. Штифт предохранительный диаметр 5,05мм,длина 50мм,на конце отв под1,5мм шплинт(лучше выточить из ст45). Масло-любая трансмиссионка GL4 -0,25л. Сапун на заливной пробке лучше убрать шлангом под капот-и периодически контролировать сост масла(а перед зимой лучше сменить-я поленился и зимой вода+масло+грязь замёрзла и лебёдка заклинила-естественно в самый неподходящий момент-срезало штифт) Может кому пригодится,удачи.

Я на разборке нашел рабочие и паралельно на Экзисте заказал упор (кочергу). Жду пока привезут. Вот ссылка http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...6f-ac8374d4642a [attachmentid=105836] Цена вопроса 30 долл. И в принципе пофиг в каком состоянии пневмоупоры.

Номерки не подскажешь? А то штангу я нашёл в каталоге, а чем она крепится непонятно. 1025700[/snapback] Нашел номерочки: 5345160010 - штанга-упор 90480-15002 - резиновая втулка для штанги 5345290351 - удерживающая клипса для штанги Все.

Имейте ввиду - крыша на Сюрфе ОЧЕНЬ нежная!!! Фактически это лист жести с пятью поперечными усилителями. Ничего серьёзного на такую крышу я бы себе грузить бы не стал! Края крыши в районах дверей сделаны попрочней, но там только крючками зацепиться и можно... Ну а с задними креплениями багажника что делать? Просто положить на крышу? Дурацкая конструкция, как и многое в Сюрфе... Сам ставил релинги от Ауди-100, но сверлил крышу и вкрячивал усилители. Правда реально всё делал только в расчёте на лыжи и на другой лёгкий, но длинных хлам, который в салоне разместить - проблема. На форуме есть отчёт. Шмутки реально тяжёлые, помимо смещения и так высокого центра тяжести авто, ещё надо умудриться на этот багажник закинуть, ничего не помяв и не поцарапав.... Аэродинамика окончательно превращается просто в умное слово... Крышу мыть ЕЩЁ проблемнее... Ну его... багажник энтот!

сфотаю Родные крепления и в понедельник выложу. ЩАС НА ДАЧЕ НЕТ шнура к телефону. Весь прикол родного багажника , который ставится на крышу за 15-20 минут без всякого сверления крыши, именно в этих кронштейнах

Вместо армированых шлангов, можно икону на торпеду. Эффект примерно такой-же, но дешевле и проще в установке... Без кардинальной замены дисков и суппортов, это все бесполезная суета.

Первым оффроуд приключением на Алтае для нас стал Ороктойский перевал. Много негатива посыпалось в инстаграм, что там "на девяточках" ездят и т.п. Молодцы! Но мы едем на МТ резине и попадаем в реальную грязь при заходе на перевал и потом сложные каменные участки на геометрию уже на самом перевале. Добро пожаловать на Ороктойский перевал МТ покрышки есть МТ покрышки! ГРЕБУТ Уроки Геометрии на Ороктойском перевале На спуске с перевала начались затяжные грязевые лужи между огромных лиственниц и полей с надписями Основная алтайская артерия — Чуйский тракт. Мы, конечно, не могли ей не воспользоваться и съезжали с него то влево, то вправо. NOKIAN ROCKPROOF. Встреча с Катунью Наш верный друг и спутник всегда прятался от солнышка в тень пикапа! Большой швейцарский зенненхунд и МТ резина С погодой повезло, за все 15 дней, проведенных на Алтае дождь был всего раз 5 и всего 2 дня был сильный. Очень часто мы оставляли именно такие следы на Земле Алтая А иногда даже такие. Высота 3000 м Уверенно поднялись на ретранслятор в Акташе, хотя в нескольких местах пришлось подрубить понижайку Ретранслятор. Акташ. Высота 3000м. Поднялись мы на ретранслятор со второй попытки, так как в первый заезд лупил дождь и был сильнейший туман — мы поняли, что ничего не увидим. Заброшенные шахты. Скальный грунт После мы "помчались" на Телецкое. Движение на первой-второй передаче по бесконечным ямам, лужам и камням…то еще наслаждение для автотуриста. Потом мы поехали на Телецкое озеро с Юга. Погода была не айс, но мы нашли окно и сделали эту фотку Но шины NOKIAN ROCKPROOF выдержали и это испытание. Мы взяли перевал Кату-Ярык без потерь в обе стороны и постояли в красивом месте на Телецком озере (об этом будет подробно в отчете) На перевале Кату-Ярык Обратная дорога с Телецкого — долина Чулышмана…дорога тут не делалась с времен СССР… Но — рамная машина, МТ резина и можно ехать "на все деньги". Хотя, я никогда не был замечен за эксплуатацией автомобиля в таких рамках. Долина Чулышмана Конечно, мы заехали в карьер, где добывают щебень…ну как щебень…колят скальник. Нокиан и тут справилась! Очень много кружили по Горному Алтаю, ночевали в горах, жгли костры, пели песни под гитару и готовили вкусные супы…но об этом позже в отчете. Вернулись через Красноярск домой! А СЕЙЧАС ЗАМЕРЫ ИЗНОСА РЕЗИНЫ NOKIAN ROCKPROOF 265/70R17 Резина помыта, разбортирована. Рабочее давление в колесах всю поездку 2.5атм на обоих осях, загрузка — полная экспедиционная. ЗАДНЯЯ ОСЬ Глубина протектора: 14,6мм Состояние протектора ИЗНОС: равномерный, без подрывов шашечек. ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ Глубина протектора: 15,0мм Состояние протектора ИЗНОС: равномерный, без подрыва и следов неравномерного износа ЗАПАСКА Глубина протектора: 15,9мм Состояние протектора: ЗАВОДСКОЙ ИДЕАЛ У меня с собой было ДВА запасных колеса. Всегда беру ДВЕ запаски на непростые маршруты, что бы обезопасить себя от потери времени. Очень правильно было бы — одеть две запаски на заднюю ось, что бы к возврату в Москву получить 6 равномерно изношенных колес. НО. В этом и заключалась суть эксперимента. Посмотреть — какой износ покажет резина NOKIAN ROCKPROOF за время всей поездки. Выводы. При замене шин по осям каждые 10ткм можно добиться равномерного износа всего комплекта. А если еще использовать запасное колесо в ротации, то увеличить срок службы всего комплекта на 25% при одной запаске и на 50% при двух запасках. Используя МТ резину, всегда контролируйте состояние и глубину протектора. Следите за давлением в шинах. Балансируйте! Не пренебрегайте сход-развалом! Эти мероприятия позволят подольше сохранить вашу резину в боевом состоянии. Имеем по среднему износу 1 мм на 10.000 км пробега Делаем выводы, что комплекта из 4х колес должно хватит на 70-80ткм экспедиций. Если добавим в ротацию пятое колесо, то жизнь комплекта растянется на 100.000 км При использовании ШЕСТИ колес — вы уверенно проедете 120-130.000 км. Это мой второй опыт использования МТ резины в экспедициях. Первый опыт был в Монголии в прошлом году. Об этом я тоже расскажу чуть позднее. Я серьезно задумался о комплекте NOKIAN ROCKPROOF для своего ЛЕНДКРУЗЕР АРКТИКТРАКС тем более, эти покрышки уже уверенно ставят уже на стапелях в Арктиктракс Россия в Красноярске, в чем я убедился лично! NOKIAN ROCKPROOF 315/70R17 на Тойота Лендкрузер Прадо 150 Арктиктракс Ат35 Замеры проведены в первых числах сентября в ШИНСЕРВИС, на ул.Генерала Белобородова (Митино, Москва) Сергей Лысенко

Я рассказываю О СВОЕМ ОПЫТЕ, в данном случае где и как эксплуатировались шины и что из этого вышло. Пожалуйтесь модератору на рекламу - удалят пост, не в первый раз. Поставил себе 35ые на Арктиктракс Собираюсь в таком виде весной в Марокко. В наличии 2 запаски. Посмотрим.