Таблица лидеров

Давно хотел поставить себе производительный механический компрессор, ибо 24-й беркут с задачей накачивания 4-х 40" колес с давления 0,5 до 2,5 справляется за 1 час, сто раз подумаешь, стоит ли сдуваться. Когда-то использовал для этих целей компрессор кондиционера, качает отлично, но не долго. Клинит рано или поздно. Недавно сделал себе подарок - купил в гараж хороший двух-поршневой компрессор, и бывший, 175-й кратон был отправлен в отставку. И родилась у меня мысль сделать на его базе механический компрессор под капот, типа известного Йорка. Задача сводилась к тому, что надо сделать гибрид 175-го кратона и компрессора кондиционера. Благо заклинивший 1HDT компрессор у меня был. Разобрал их оба и понял, что вопрос-то не слишком и сложный. Итак, что было сделано. С вала кратона был снят ротор электродвигателя, он теперь не нужен. Вал вообще освободил для дальнейшей подготовки. Компрессор кондиционера был разобран полностью, от него понадобилась передняя крышка в сборе со шкивом и муфтой. Затем использую вал компрессора кондиционера как образец надо сделать на кратоновском валу шлицы под шкив и проточить его под сальник компрессора кондиционера, предварительно обрезав на нужную длину. Плюс понадобилось изготовить бронзовую втулку, которая заменит недостающий передний подшипник вала. Сальник тоже пришлось поставить потоньше, кондиционеровский мешал этой втулке. Дальше вырезал из 8-и промежуточную плиту, на которой и собрал компрессор. На ней же закрепил натяжитель ремня. Саму плиту закрепил на головке двигателя в отверстия кронштейна компрессора кондиционера. Родной ремень не подошел, поставил длиной 1350мм. Забор воздуха организовал из воздушного фильтра. Производительность оценил по времени накачивания ресивера. Результаты следующие: на холостом ходу производительность компрессора получилась процентов на 15 больше 24-го беркута, на оборотах 1200 вдвое выше.

Ни для кого не секрет что ограничители дверей на наших машинах не отличаются долгожительством и качеством фиксации в открытом виде , но при всем этом стоят не гуманно , когда в 15 году купил 100ку - посмотрел ценник на новые - было около 10тыр за 4 , покупать не стал - думал переживу , мазал - пшикал - чем только не пробовал , то скрипят , то нет , но и не держат , с год назад наткнулся на ремкомплекты ( омские чтоли) купил - поставил , радость была недолгой , опять заскрипели и опять не держат ,думаю фиг с ним буду по одному покупать новые, ценник глянул - офигел, и тут наткнулся на ограничитель от Шкоды , на вид - мощнее наших , купил пару ( ценник ниже плинтуса) , поставил на левую сторону ( минимум доработок) , работают идеально , двери правда стали чуть меньше открываться ( невооруженным глазом не видно - только с рулеткой) , вчера получил ещё пару , на выходных буду ставить на правую сторону, кому надо видео работы - сделаю

Этот тезис высказывается продавцом данной услуги. И показывается одна сторона. А если без рекламы, и объективно, то для нашего рынка двс имеют не только egr, но и другой состав по деталям. Но сопромат и их различия торговцы отключением штатной системы не изучают. Как и влияние на долгосрочную работу двс c удалённым egr. Им надо ПРОДАТЬ вам услугу. А Тойота моторс такую кустарную переделку одобряет? Известно также, что в отсутствие egr прогрев двс происходит медленнее, особенно зимой. Как следствие, время движения на непрогретом моторе в холод обычно увеличивается. Но нагревается он, наоборот, сильней. А egr ограничивает температуру в камерах сгорания. Отсюда логично сделать вывод, что износ будет происходить быстрей. Нет главного- показателей долговременной работы мотора с отключённой штатной egr. Поэтому если отключающий её даст гарантию на сто - двести т км безотказности Вашего двс и т д - то рискнуть, наверное, можно. А я предпочтение отдаю штатной системе, её регулярной инспекции и чистке, топливу на проверенных азс и штатному регламенту ТО.

Считаю что более чем допустим, даже при 0.15 мм в межзубьевом зазоре его производительность не изменится. Вообще если поднять и сравнить данные по насосам различных производителей, то крайним зазором по шестерням принято считать 0.2 мм. На этот зазор ссылается и Тойота с JZ серией, и Ниссан с серией SR/RB, ММС спецтехника в этих же цифрах... Но не стоит зацикливаться на межзубьевом зазоре, я всего лишь выложил сравнение нового и очень сильно б/у насосов, показать что не такой уж сильный износ получает данная пара, на которую очень многие мотористы грешат, типа плохие насосы у 1VD, надо обязательно менять. Я лично считаю что всё должно быть обосновано, а не голословно. Конечно есть еще пару критериев оценки состояния насоса, это и зазор между шестерней и корпусом, и посадочное место под шестерню внутреннюю на валу, и осевой люфт... Всё поддаётся измерениям ... Измеряйте, обосновывайте, объясняйте клиенту. А то прикольно слышать объяснение когда мотор через 10 т.км встал с заклинавшими насосами обоими - " так я их менял ему, новые оба, но говорят это слабое место у них..." Есть тут у меня в работе такой пример, всё времени нет поделиться как слишком уверенные в себе за мотор этот берутся... Загильзовали блок рукожопы так, что он встал через 10 тысяч ... а моторист про проверку размеров перед сборкой - не, не слышал... Клиент с...ка не обкатал, навалил, да и масло наверное плохое привёз...

Нам больше досталось

Все в жизни соткано из противоречий, егр имеет и слабые стороны, и пользу приносит свою для двс. Смотрю на это диалектически. Синтез этих тезисов в том, что грамотная эксплуатация штатной системы является оптимальным решением.

Я думаю, что она сохраняет ресурс только в критических температурных условиях, когда масло густеет до состояния маргарина и перестает смазывать, если в движке синтетика, то это от минус 35. Если масло остается жидким, то пуск двигателя и работа на холостом ходу не приводит ни к какому износу. Кстати, Вебасто греет двигатель неравномерно, если что, не думаю, что это способствует сохранению ресурса. Антифриз теплый, масло в поддоне ледяное, вы пускаете двигатель, маслонасос качает замороженное масло в теплый движок. Как то так. В смысле ресурса не вижу ни вреда ни пользы и это не главное, хотя продавцы предпусковых подогревателей об этом трындят в первую очередь, маркетинг. Я на предыдущей машине поставил вебасто потому, что древний атмосферный дизель на ХХ не грелся, а на ходу долго. Я садился в холодильник и ехал на работу. Вебасто поставил для комфорта, чтобы зимой сесть в теплый салон)) На 200 c автозапуском и pwrheat я сажусь в теплый салон) предпусковой подогреватель не нужен) Кстати, злобный многими ненавидимый ЕГР способствует более быстрому прогреву двигателя)) На адских северах, где - 40 и ниже, и двигатель без предварительного подогрева просто напросто не запустится, вебасто и всякие кипятильники нужны, тут без вопросов.

мозги ни за какие бабки не купить . ps Совет маленький. Сергей человек простой , сюсюкаться с тобою не будет , так что свои тупые штучки с фото бабок и предложением своей цены лучше не используй. Пошлет далеко и грубо.

Очень давно слежу за темой и как наверно все участники форума , задумался об удалении егр ! У меня уже второй 200 , первый был бензин ! На дизеле 11000км только ! Так вот у меня друг детства работает главным механиком в большом предприятии и у них не один крузак , и обслуживают они эти крузаки у офд ! Самый древний крузак у них 2009г и пробег 560т км ! ЕГР не удаляли , только чип там какой то сделали для увеличения мощности , с двигателем за все время никаких работ не выполняли , кроме замены расходников и сменили на 120 помпу ! Дилеры в пример людям приводят их крузак ! Вот после этой информации я и приостановился с удалением , глушением егр ...

Всем привет. Предлагаю вашему вниманию небольшой ролик, с открытия сезона путешествий 2020. В этот раз нет сплошного гряземеса, в этом плане получился лайт. Немного разнообразили поездку водным сплавом. Смотрим тут

В общем разобрал принцип работы данного фильтра. В обычном топливном фильтре, на примере 23390-YZZA4 (фото) топливо проходит только один этап фильтрации. Топливо поступает сверху на пластиковый крышку фильтра, разносится по периметру фильтра и через технологические отверстия поступает в стакан, далее фильтруется через фильтрующий элемент и через уплотнительное резиновое кольцо поступает в топливную магистраль. Прохождение топлива через фильтр 23390-51030 немного сложнее, и проходит два этапа фильтрации, грубой и тонкой очистки. Топливо так же поступает сверху на пластиковый крышку фильтра, и разносится не по периметру фильтра как в первом варианте, а через два технологических отверстия в середину фильтра, далее проходит по пластиковой трубке на которую снизу насажен фильтрующий элемент грубой очистки, тем самым проходя через него топливо поступает в стакан, и после чего только проходит фильтрацию тонкой очистки, в последствии через уплотнительное резиновое кольцо поступает в топливную магистраль. Информации по данному фильтру практически нет, все что нашел было у соседей, с вашего разрешения https://prado-club.su/forum/index.php?PHPSESSID=doi0mno5m7ai40ha6t0igmqur1&topic=135994.370 Исходя из информации такой фильтр не подойдет к более старшим моделям, нежели как с 04.2019 года выпуска. Видео https://www.youtube.com/watch?v=pJaLTymvVsk&feature=emb_title

на 80 ку не знаю, номер один на все 4, я сразу взял два и поставил перед - зад на одну сторону, как стал уверен что все норм - докупил еще два

Не все же наивные доверчивые, попадаются и те, у кого есть нормальное образование, кто критически мыслит, анализирует полученную информацию и не верит на слово наглым авантюристам. У кого 2х2=4, а не 5.5.

Спасибо за отзывы о распорных втулках. Меня грязью закидали, даже вращение земли припомнили, а сами 20 стр. о качестве резьбы и волшебных гайках. Я наездил со втулками 180т. км. ревизировал через 100т. км. здесь есть фото отчет. За последние 80т. км прошел 110 зимник, Монголию, поездку в Якутию в марте. До ревизии ещё 20т. км., сделаю выложу отчет. А между тем ИЖ-Техно стал выпускать упругие распорные втулки на ступицу Нивы...

имхо нет, редуктор UHP перекрывает за глаза ваш мотор. Смотрите проблему по сечению шлангов и особенно фитингов (д.б. не менее 8 мм). 0,9 это очень мало. У вас фильтр паровой фазы с МАР-сенсором? Если да, то добавляйте к 0,9 разницу обратного давления (д.б. в пределах 0,3), но в сумме не менее 1,4. Вообще на 1 редукторе UHP с учетом вычета обратного давления МАР у меня ниже 1.0 не показывает в режиме самого жесткого кикдауна с мотором 4,7. При том при всем, сам Ловато пишет что 0,9 с учетом обратки это допустимое номинальное давление. У вас проблема гдето в магистрали. Бывает любят у нас установшики воткнуть 8 мм по внешнему диаметру и говорить клиенту вот так оно должно быть, однако 8 мм для двигла свыше 4 литров должно быть внутри.

Да от Вас доказательств нет, и не будет. Вы только продавец. От Вас большего и не требуется. Только мозги людям не засирайте бредом, без обид.

Сидел смотрел как Маск вчера на МКС отправил SpaceX, а мы тут пытаемся гордиться допилом поршневых импортных моторов, на создание которых у нас ума не хватает. парадокс, не?))

+++ До сих пор не жалею, что когда перебирал мотор на своем эндурике, хотел видеть реальные цифры, так как сидя по колено в болоте, нужна уверенность, и 10 лет прошло с покупки набора юного моториста, а выручает по сей день, и не один мотор уже прошел измерения. Мотору нужны цифры, а не голословные заявления недомотористов. С автором согласен на 150% и по зазору, вы хоть мурзилку откройте по 200ку, там все написано, автор с 0,1 как раз прав, это 40% от конечного ресурса по мурзилке, и такой насос можно оставлять.

Проект SWAP Cummins ISB6.7 в 105ку (Часть 30. Радиатор двигателя) Систему охлаждения двигателя решено сделать с запасом по теплоотдаче и не использовать штатный радиатор охлаждения двигателя 1HZ. Как я и писал ранее, был заказан медный, трехрядный радиатор. Процесс изготовления растянулся почти на три месяца. Компания, проводящая сбоку радиатора, не производит сами радиаторные поля заказывая их на стороне. И так как мы пошли по пути максимальной производительности системы охлаждения, нам нужно было медное и трех рядное поле, что увеличило срок ожидания. Первоначально радиатор собрали на прихватках, чтобы мы могли оценить все нюансы размеров и подобрать точно углы штуцеров. Так сказать макет радиатора был передан для примерки. После подгонки и уточняющих пожеланий, радиатор проваривают и окрашивают.

В профиль зайди, там все есть. Все вас, олигархов, учить надо.

Наткнулся тут ещё на одного производителя, правда в Алматы, но у нас на форуме этот человек тоже есть (ник Chen). https://www.drive2.ru/b/530607819964023615/ https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/134612-prado-78-iz-gryazi-v-knyazi-svap-motora-5vz-v-70ku/&tab=comments#comment-1924592

Я считаю, чистить надо. Весь впуск и егр, с заменой всех прокладок. Сделал сразу. Меньше сажи полетит в двс. Но это работа серьезная и не все берутся. И радиаторы чистить желательно. И фильтр-сеточку в баке. На фото пробег 96 т км.

Мне кажется что проблема не в ЕГР, а в большом пробеге авто. Мотор просто устал и ЕГР тут не причем...

Вот такой ответ внушает оптимизм а не заблокировать и вырезать все нафиг...

ибанутся система

Конечно надо видео!

Не знаю, было или нет здесь, но скоро постараюсь выложить шикарное решение по стопорению гайки. Дело в том, что места где оно применяется - ответственные многомиллионные пром.установки (это, чтобы теоретики не сильно резвились с "земной осью" по живучасти способа)))). Габариты гайки схожи с нашими.

Имею опыт с отечественными грузовиками (зил 131, урал 4320 и камаз 4310) проблемы с перемерзанием воздуха ушли в бытие после установки осушителя воздуха от китайца. Вот такого https://az-ural.ru/detail/22706 (от китайца howo можно купить за 1500 в сборе). Единственная беда штука достаточно громоздкая (по размеру 30 см высота и 25 ширина)

Недомотористы... есть еще такие охламоны, которые начинают в нос тыкать микрометром и с важным видом заявлять, что все, износ 100%) На тупую просьбу показать спецификацию- в половине случаев не знают где она лежит, во второй- тупо садятся в лужу, когда видят в документе, что остаток ресурса 50-70%))) Есть еще товарищи, которые инструментами пользоваться не умеют))) А на выходе счета на ремонт со многими нолями... приходится заворачивать...

мне мама запрещает мыть ножи в посудомойке)

Категория Д это больше 8 мест не щитая водителя , тех осмотр 2 раза в год и еще вопрос при продаже мало кто купит 80 с категорией Д .

вам вероятнее всего просто наложили маску на ошибки, чтобы не ругалось ничего, но от этого они никуда не ушли и мозги попросту не получают данные, которые им требуются для полновесной работы двигателя, отсюда и тупилово.

1. Нет, КВ не погнётся, это стандартная практика через проставку приподнять за шкив. 2. Да , гидротрансформатор может давать вибрацию, выше Руслан ответил. Нет, не могут, всегда при ремонте ДВС стараюсь выставить зазоры идеально по минимуму- моторедет по другому и работает мягче.

Руслан, здоров! Может это резонанс какой то родной у 1fz-fe? На счет мотора. Авто 2002г На одометре 279.000. Были сомнения, на счет оригинальности пробега, хотя в ПТС я третий хозяин. Предыдущий проездил 10 лет на ней, пылинки не сдувал, марафет не наводил. Продал ниже рынка, с вложениями по ходовой и масложором. Пересел на тлк200. Поэтому не думаю, что скручен. Теперь на счет мотора: 1 Зазоры перед разбором были в допуске, хотя машина пробежала большую часть своего пробега на гбо. 2 сальники клапанов были в ужасном состоянии, деревянные, крошились в руках, на ножке клапана болтались. Оттуда и дымок по утру на холодный запуск, и когда газонешь после продолжительной работы на ХХ. Расход достигал 500-700гр/1000км 3 на стенках цилиндров был хон! Перед разбором залили лавр,чтобы раскоксовать за одно, не думали, что вниз полезем. Хотели на гбц остановиться. Но когда сняли гбц, увидели сколько нагара, решили и низ разобрать. Компрессионные кольца не были закоксованы,от слова совсем. А вот с маслосъемными было хуже. Закоксовались сильно. Плюс отверстия в поршнях были закоксованы полностью. Пришлось отмачивать и расковыривать их. 4 Поменяли башмаки и цепь,. Цепь была вполне живая и не растянутая. Башмаки имели износ, но не критичный. В принципе еще тысяч 100 проехала бы машина с этими башмаками и цепью, если бы не одно но. На одном из башмаков были трещинки... Решил заменить их вместе с целью. 5 Клапана и седла были живые, без кратеров. Почистили от нагара и притерли. Как то так.

Клемму снять На казэ под нагнетательным клапаном есть уплотняющая шайба. На 2лте тоже наверно должна быть. Но из под нее течь будет по телу плунжерной пары. Если течет там, где обведено, то это скорей из под трубки

Вот про них речь идёт. Встают практически идеально. Надо проработать вопрос крепления только (кто -то на саморезы крутит,кто то на пистоны(пукли) .. Их плюс в том, что они закрывают 110 % внутренней части арок, а передние подкрылки имеют отливку под бампер и закрывают туманки.толщиной они мм 2.5 , плотные, но далеко не деревянные. После установки бонусом станет тише в салоне)) в сети продают по 3.5-4.5 тыщи за комплект-это перекупы.цена на заводе 1.8 за 4 подкрылка, но завод не занимается отправкой. Только розничный магазинчик на территории. На фото задний правый подкрылок. Обрати внимание как он отлит в том месте где заглушка в пороге) и край крыла закрывает тоже.

в общем дам отзыв, вернул я сток на своем 4,7, скажу точнее, тот что был изначально на 288 кобыл по паспорту. Ранее описывал, при замене катов мне вшили евро-2 долили кобыл, немног оизменив УОЗ. Откатав около 30 т.км. убедился, что бегемот стал кушать масло. Отзыв пишу спустя 20 т.км. после возврата на полный сток - заливаю на ТО 6 л. (по щупу на центре, при 6,2 как в паспорте, масло на максимуме), стоит там же при замене, при прошивке криминала не видел в 7 л. общего расхода масла с учетом замены, но все же не устраивало, зачем он его жрет при отсутсвии синих выхлопов и пр.

На 10-м году поменял. Чистая была,мож заслуга дилера. Залил обычный декстрон .Прокачивать надо(рулем туды-сюды) при вывешенных колесах и заглушенном двигателе . Иначе от воздуха не избавишься-выть будет.

Обработал цинкарём усилитель бампера и оставил на неделю. Первые два дня железяка побелела - красота! а потом вся попёрла ржаветь с новой силой!!! Как выше писали "кислота есть кислота, нейтрализовать надо её содой, а не тряпочкой протерать!'. Моё мнение цинкарь это так замазка для глаз!!!! Пескоструй(и то не всю ржу из раковин выбивает) - кислотный грунт - грунт - мастика - краска - пушсало - подкрылки. А так же с мастикой есть такая опасность что если плохо очистишь от ржи, то под мастикой будет ржавет, а сверху не видно.

Уже давно понятно, что 1VD-FTV такой мотор, который лучше не трогать и невозможно "разогнать" без плохих последствий, в "стоке" он прослужит сотни тысяч, немеряно уже 200 крузаков первых годов выпуска с пробегами 500+, 600+, 700+ ткм , хозяева которых вообще не знают и знать не хотят ничего про форсунки, егр, лишь обслуживали машину вовремя и качественными расходниками... 200 машина "старперская" и (или) для тех, кому по..уй, за сколько она разгоняется до сотни)) Если вам нет 30 и вас гложет главный фактор авто- разгон до сотни- 200 не для вас, берите что нибудь легкое, легковое и тюнячте от души.. или сразу берите готовое с завода, которое "валит". по крайней мере ошибки не будут стоить так дорого.. я по себе это знаю. Вот это главный совет от "старика" молодым, горячим парням)) ( мне 50 через месяц)). Нет 30 - вали отсюда))) Как можно в 25, 30 ездить на 200, когда есть BMW?))

+ К тому, что уже написали: радиатор можете начать проверять с простого: возьмите щуп мотора и суньте его через горловину в соты радиатора. Если он легко не опустится, то радиатор можно смело мыть/менять. Также посмотрите на нижние углы радиатора - если они мокреют, то мыть не надо - закажите у Олега800 латунный (он поймёт).

Сначала поменяй термостат ( лишним не будет), проверь чистоту радиатора, если авто с кандишником - может быть шуба между радиаторами, да профилактически промыть не лишне.

Я за эхо.

Вот так наша компания каталась на Южный Урал

У Вас авто с КДСС? Суть моего вопроса была именно за авто оборудованное КДСС, так как пружины на них разной длинны. 10 мм на правую сторону и будет вам счастье 😉 естественно меняем шпильки на более длинные. Вычитал у Австралийцов на Pradopoint. Нашел тему по TLC 150 Kakadu c KDSS и пневмой, как раз мой случай. Человек тоже использовал пружины от ARB / OME. Опять же мой случай. Человек подбирал оптимальную проставку за несколько подходов. Идеал показал на +10 мм.

Тема чисто для информации. Я сравнил оригинальную шаровую верхнюю от Прадо 150 и шаровую Masuma MB3841, которую обычно ставят на ТЛК 100. Все основные геометрические размеры полностью совпадают, так что эту шаровую можно применять на Прадо. На ТЛК 100 у меня такие шаровые стоят уже около трех лет и примерно 50 т км , пыльники только я ставил оригинальные , каталоге тойоты они есть, номер каталожный 43324-69015.

Сейчас все производители колонн делают относительно одинаковые элементы из которых собирается колонна по своему усмотрению. Я начинал с полуторадюймокой бражной колонны с дефлегматором. Получается неплохо, но процесс и качество нестабильны. Перешел на два дюйма и собрал все на свое усмотрение. Вот, что из этого получилось: Начиная снизу вверх: На полу лежит теплоизоляционный туристический коврик. Куб 37 литров с самодельной теплоизоляции из ткани Оксфорд и двух слоев синтепона. Куб греется ТЭНом 3 кВт через регулятор мощности: Сразу над кубом узел нижнего отбора "хвостов". Он набит нержавеющей сеткой Панченкова 100мм. Его открываю на 1-2 капли в секунду во второй половине отбора тела, примерно, посла полутора литров отобранного спирта. Регулировка отбора игольчатым клапаном/ шланг силиконовый. Далее три царги: две по 500мм набиты нержавеющей СПН 4мм, между ними одна 250мм с медными сетками Панченкова. При такой компоновке удобно извлекать сетки для "регенерации" в растворе лимонной кислоты. В середине колонны термометр, по нему удобно отслеживать повышение температуры в конце отбора. Ври повышении температуры уменьшаю отбор "тела". Выше по колонне узел отбора "тела" по жидкости с игольчатым краном и доохладителем. Над ним царга пастеризации 350мм, наполнена нержавеющими сетками Панченкова: Далее узел отбора голов в отводах 90 градусов. Можно было поставить прямой, но колонна по высоте в потолок упиралась, поэтому, взял отбор в отводе. Отбору готов доохладитель не требуется, т.к. отбор идет в начале 1-2 капли в секунду, в течение 2-3 часов, потом в процессе отбора "тела", отбор голов уменьшаю до 1 капля в 2 секунды: На верху колонны дефлегматор Димрота. Подача воды сверху-вниз, в противоток к парам спирта. Димрот не склонен к завоздушиванию. Игольчатый клапан подачи воды на выходе их Димрота. Родственнику собирал колонну из готового комплекта, в комплекте был кожухотрубный охладитель, его так же собрал в противотоке, а чтобы не завоздушивался - поставил автоматический воздухоотводчик: Вот, собственно и все, на выходе получаю спирт 96-97%: Первый перегон делаю так. Кожухотрубный охладитель остался от полуторадюймовой колонны, чтобы повысить его эффективность, соединил последовательно с дефлегматором. Грею ТЭНом 3 кВт напрямую от сети, без регулятора. Первые 9 литров отбираю в стекло, остатки в пластиковую бутылку, спирта в них уже мало совсем: Для получения зерновых или фруктовых дистилятов использую колпачковую колонну с одной царгой с медными сетками Панченкова: VID_20200202_112445.mp4

все зависит от диаметра плетки и количества децибелов дошедших до лошади )

в итоге на просторах инета нашел вот что Коды ошибок доступны только для блоков климата с автоматическим режимом (есть кнопка AUTO), для блоков без ЖК дисплея код можно узнать по свечению индикаторов режима (в таблице указаны цветом), для блоков с ЖК дисплеем код ошибки высветится на дисплее 00 -Ошибок нет. AUTO 11 -Датчик температуры воздуха в салоне FACE (лицо) 12 -Датчик температуры окружающего воздуха BI-LEVEL (ноги/лицо) 13 -Датчик температуры воздуха за испарителем FOOT (ноги) 14 -Датчик температуры антифриза FOOT/DEF (лицо/обогрев лобового) 21 -Датчик солнечного света DEF (обогрев лобового стекла) 22 -Датчик компрессора A/C (Кондиционер) 23 -Датчик давления FRESH 31 -Привод заслонки воздушной смеси (полная неисправность) RECIRC (режим забора воздуха) 32 -Привод заслонки воздухозаборника (полная неисправность) * 41 -Привод заслонки воздушной смеси (частичная неисправность) M1 (скорость обдува) 42 -Привод заслонки воздухозаборника (частичная неисправность) *

Да не держит там преднатяг это 100 процентов. Ладно менять цапфы ещё куда ни шло, но менять чулок моста заднего из за этих проворотов это не в какие ворота. Понятно почему нет втулок с завода, усложнение конструкции, трудоемкость обслуживания и регулировок. Один подбор и изготовление шайб чего стоит...