Таблица лидеров

2UZ 2007гв дилерский, всю жизнь у меня. В прошлом году потек радиатор охлаждения. Потек громко сказано, заметил отсыревание в месте стыка палстикового бачка и алюминиевого радиатора, ну и в патрубке давление на прогретом не держится, в общем болезнь известная. Посмотрел цену нового оригинала, стало грустно. Начал читать отзывы про аналоги. В итоге прочитал про Nissens типа самый качественный из всех аналогов. Купил, поставил. Точнее не так-купил, мастера долго матерились, прежде чем установили его на посадочное место-чето там не сходилось, в итоге на нижнем патрубке образовалась течь антифриза-заводской хомут не зажимал патрубок, пришлось ставить дополнительный винтовой. Крепления для кожуха вентилятора, отлитые на нижнем бачке радиатора оказались на пару см ниже, чем нужно, из-за этого пришлось выдумывать крепление кожуха. в остальном норм, в жару с кондеем охлаждал норм, мотор не перегревался. Год проездил, заметил блестит антифриз по периметру горловины, в том месте, где она приклеена к верхнему бачку, давление в патрубке опять пропало. Замазал холодной сваркой, все восстановилось. Но моя натура не может жить спокойно, когда проблема не решена полностью. Запланировал полную замену антифриза, был куплен оригинальный концентрат лонглайф, деионизированная дистилл вода, ну и не хотелось оставлять этот радиатор, т.к по моим предчуствиям он долго не протянет. Когда искал аналог и читал отзывы-натолкнулся на статьи о восстановлении оргинального-отрезаются пластиковые бачки вместо них делаются алюминиевые и привариваются сваркой к родному радиатору. Т.к у меня машина с новья и я кроме оригинального антифриза лонг лайф в нее ничего не лил, то у меня система охлаждения и как следствие радиаторы изнутри чистые. Решил восстановить свой оригинальный. Начались обзвоны аргонщиков. Результат обзвонов - в полуторамиллионном Екатеринбурге 100500 аргоносварщиков, но все видимо ходят на работу в смокингах, меньше 25тр за работу никто браться не хочет. Ищу дальше-нахожу мужиков с отзывами и опытом переварки сотошных радиаторов в соседнем Кургане. В итоге работа 14тр, отправка радиатора ТК Луч туда и обратно 2,4тр и через 4 дня с момента отправки распаковываю ящик с моим старым-новым красавцем. В общем я на 100% готов к замене радиатора и антифриза, но я был бы не я, если бы не проверил состояние и чистоту печек. Вобщем по быстрому заказываю на озоне электронасос (1тр) от газели, литр молочной кислоты (300р) и через 2 дня дую на дачу промывать печки. В сервисах за промывку 2 печек просили 8-12тр. Если будете эту процедуру планировать, ОБЯЗАТЕЛЬНО купите 2шт металлических 18мм тройника для шлангов. Я о тройниках прочитал в инете прямо перед выездом и успел купить. Продаются в любом магазине грузовых запчастей, ну и 6 нерж хомутов 20-32мм Норма. и еще понадобятся 2 шт 18мм либо металлические соединители для шлангов, либо у меня был ненужный гусак от советского смесителя ванной, я из него напилил трубок, они нужны чтобы подключаться к шлангам печки. Приезжаю на дачу, смотрю на тройники где подключены печки (стою лицом к мотору) правый тройник (подача) в розовой бахроме от высохшего антифриза, дай думаю его разберу первым-снимаю хомуты, изогнувшись как гимнаст, встав коленками на телевизор, вынимаю тройник, беру его в руки, а у него патрубки, куда одевались шланги, ломаются руками без усилий. Офигеваю. Снимаю второй тройник, (обратка) этот еще бодрый, но у меня куплены 2 металлических. Вобщем собираю систему из садовых зеленых шлангов, подключаю в противоток. Где была обратка подключаю подачу от насоса, где где была подача-конец шланга в ведро, на конец белую тряпку или перчатку, чтобы в конце посмотреть что вымылось. Насос включаю, вливаю в него полторуху воды (он сам пока завоздушен, не засасывает воду). Первое ведро обычная водопроводная вода, чтобы выгнать из радиатора антифриз 5 мин, ставлю еще одно ведро с чистой водопроводной водой еще 5 мин. Далее ведро водопроводной воды, в него половина 1кг бутылки молочной кислоты, электрокипятильник и погнали горячую воду с кислотой гонять через радиатор. На климате ставим температуру на максимум, после этого зажигание выключаем. Пару часов погонял передний радиатор, также часа полтора задний. После кисловты также через каждый радиатор прогнал по 2 ведра водопроводной воды. Итого на выходе серый песочек, все как ожидалось-накипи особо нет, но зато теперь душа спокойна на 200% что поставив восстановленный радиатор охлаждения залью новый антифриз за 12тр и забуду про систему охлаждения года на 3-4. Начинаю устанавливать тройники и выясняется, что у тройника металлического все выходы 18 мм, а у оригинальногопластикового отвод на заднюю печку сделан меньшим диаметром и шланг не налезает на тройник. Также родные хомуты сразу снимайте с трубок задней печки, они не налезут на хомут-сюда ставим хомуты Норма. На оставшиеся 2 шланга родные хомуты отлично встают. Итак тонкая трубка задней печки-берем силиконовую смазку (подойдет для электроконтактов, глвное, чтобы не вредила резине) мажем тройник, ватной палочкой без фанатизма мажем внутри шланга и завинчивающими движениями вворачиваем тройник в трубку, перед этим не забыв одеть хомут. После того, как на оба шланга задней печки одели тройники и затянули хомуты, одеваем оставшиеся шланги, закрепляем хомутами. В общем если есть сноровка, опыт и физподготовка позволяет на коленках зависнуть над мотором, то вполне можно сделать самому. На след день договорился в сервисе о замене радиатора, сделали полную промывку системы дистилл водой, после этого все слили с 3 точек (2 рубашки с боков и 1 радиатор) , развели концентрат до -45град и залили в систему. Вошло около 13 литров. За работу взяли 11тр. К зиме готов!

Покупал на авито. 3к₽ https://www.avito.ru/novosibirsk/zapchasti_i_aksessuary/skaner_jdmscaner_toyota-obd1dlc1_22pin_wifi_3946844865?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing

Итак прошло с момента создания темы почти 12 лет. Проблема так и не была выявлена, беспокоила не часто-только зимой в момент резкого изменения климата в короткий промежуток времени, в среднем 3-4 раза за зиму, в 99% случаев самоустранялась после постукивания по левому водительскому бодику. Летом, весной, осенью вобще не проявлялась. За это время бодик снимался 3 или 4 раза, - 2 раза электрики смотрели, ничего не нашли, 2 раза я сам. В прошлом году нашел статью про глючные на морозе релюшки, которые японцы сначала поставили на заводе преимущественно на электромобили тойота, а потом в америке и канаде отзывали все авто для замены этих релюшек. Неисправность проявлялась в таких же погодных условиях и подобным образом. Купил фирменые осрамовские реле, заменил-проблема не ушла. Итак финал - на прошлой неделе заехал в теплый гараж позаниматься подготовкой авто к зиме-обновил антикор в прогах, почистил стоки заменил фильтр воздушный, фильтр салона-перед заменой снял всю переднюю пластиковую крышку с радиатора печки и хорошенько пропылесосил радиаторы с обоих сторон, снял задние фонари, обновил антикор в задних карманах, отключил косу, которая шла на фаркоп (прицепа нет давно). Ну и дай думаю потычусь мультиметром в предохранители на водительском бодике. На включенном зажигании на обоих концах каждого преда напряжение 12,3в, а на четвертом в первом ряду - обозначен АМ1 Система распределенного впрыска топлива 7,5А - на одном конце как везде 12,3в а на втором 11,9. Достаю пред, а он сгоревший и сверху намотан жучек тонкой жилкой провода. Я думаю у того установщика сигнализаций, который это исполнил в свое время, от моих проклятий случился как минимум понос. Ска надо же быть таким оленем, сэкономить 15 рублей на предохранителе. Чтобы окончательно убедиться-включаю зажигание при снятом предохранителе - картина маслом, моя неисправность 1 в 1. Запускаю стартер-двигатель заводится, все как у меня и было. Поставил целый предохранитель. Денег ни копейки не потратил, а настроение поднялось, как будто в лотерею выиграл.

Из "геморроев", поставить на место трубку без мата невозможно, хотя я и сдерживался). Основная проблема с "банджо"-болтом, который к блоку крепится. Откручивал/прикручивал через колёсную арку. Медные шайбы штатно сделаны с завода таким образом, что та, которая к блоку на банджо-болте расположена, она просто тупо "завинчивается" по резьбе болта, и, соответственно при монтаже самой трубки не слетает с него при манипуляциях с трубкой, и это хорошо. В остальном приходится попадать болтом в отверстие блока через жопу, если не снимать ТНВД, потому как не соосно и не видно толком, куда суёшь). Меня спас ключ "Т-образный", с карданчиком, который я зафиксил изоленой, дабы не болтался в кардане. При этом пришлось открутить от блока бачок ГУР, открутить выход вакуума с насоса и снять входящий топливный шланг от ТНВД. Всё это мешает монтажу трубки. В общем, получилось. Ну и в итоге, завёл, прогрел, не течет, вполне-себе счастлив. Да, кстати, и это действо получилось без "ямы", что, в общем то хорошо).

Не лезь в исправный механизм.

Ну например сальник коленвала. Капает на мост и с моста на асфальт. А в чем прикол созданий таких тем? Капот отрыть или просто постилить картонку и залесть под авто конечно сложнее чем пальчиками на клавиатуре пробежаться, или просто скучно? Тогда какие могут тут быть серьезные ответы или советы? про сто и такси смешно как то)) А в чем сложность к ним приехать на диагностику, понять что к чему, примерно хотяб, потом подготовиться и еще раз приехать потом?

Sway всё точно написал, ГТ разные по передаче крутящего момента. Понятно, что определённый запас для фрикционов АКПП закладывается, но для дизеля и бензина показатели передачи кр. момента разные (для бензинового ГТ больше) и при трогании, нагрузка на фрикционы, при использовании бензинового ГТ на дизеле, возрастает.

Тросик растянулся и не до конца язычок вытягивает. Расточи немного паз в пластмассовой застёжке лючка и сдвинь её, или подставь шайбу под механизм замка со стороны ниши, 1-1,5мм, смаж хорошо петли лючка и отогни немнго пластинчатую пружинку оттталкивающую лючок.

Тойотовскому инженеру было и невдомек, что Московские реагенты в конце концов за 20 лет прикончат этот рычаг, купи с разборки с ДВ такой же рычаг за пару тысяч и еще его на 20 лет хватит, а если покрасишь его с эпоксидным грунтом то может и на 30 https://www.farpost.ru/petropavlovsk-kamchatskii/zapchasti/podveska-toyota-rav4-aca21-1azfe-g17012874124.html

перейти на размер 285/60 R18, в таком размере гораздо больший выбор, та же Yokohama Geolandar G94B в размере 285/60 R18 сейчас в РФ стоит порядка 16800 руб., ее индекс нагрузки 116 (до 1250 кг) , индекс скорости V (до 240 км/ч) и она достаточно медленно трется - на долго хватит, где то мелькала инфа что ее делали специально для 200ки прошлый год покупал комплект на LX - пришла японского производства да и если 150 держишь скорость, то профиль поменьше как бы сам просится - машина устойчивей будет на 285/60/18 чем на 285/65/17

Это фотографии моего авто. Тросик к бензобаку на праворульных идёт вдоль водительского порога, вместе с проводкой и поворачивает между передними сидениями и задними, а потом вдоль порога левого пассажира по подкрылку к лючку.

Я купил Yokohama g94 в размере 285/65/17.Месяц откатался.Доволен. Чисто японская.Купил в Казастане.

там клипса соединяющая оба тросика - не далеко от концов тросов и клипса на кузов - для тросика лючка. Евгений про них написал и указал их на схемах. Вот на фото видно их .

Этот обогреватель нагревает предметы, а не воздух. Вот в чем прикол. И ставить его надо именно на потолке.

@Евгений 1969 распылитель 1HD-FTE (6 шт) 093400-7180 denso (DLLA145P684) _ TOYOTA (23602-17080) + для демонтажа/установки форсунок в ГБ: 1.Toyota 90904-30006 Кольцо уплотнительное обратки форсунки. (6 шт) 2.Toyota 96721-24015 Кольцо уплотнительное (резиновое) форсунки. (6 шт) 3.Toyota 11176-27011 Шайба уплотнительная распылителя форсунки. (6 шт) https://dieselmastera.ru/forum/13-5784-1 4.Toyota 23681-17010 Манжета уплотнительная трубопровода ВД форсунки. (6 шт) 5.Toyota 90430-13002 Кольцо уплотнительное рампы обратки (2шт). ... и прокладку клапанной крышки-ж е л а т е л ь н о тоже заменить. профилактический ремонт форсунок желательно делать при пробеге 250-270 т км. и перед ремонтом форсунок желательно тнвд промыть ,так как после ремонта форсунок промывать нельзя будет .

Именно

на сжатие

В бублике есть пластиковая шайба, в этой шайбе есть выборки, они предназначены для сброса давления масла(для разблокировки фрикционов в бублике). Эта пластиковая шайба вырабатывает сопрягающиеся поверхности и проваливается в них, тем самым перекрывая выработки, что затрудняет сброс давления масла. Давление настолько медленно сбрасывается, что если резко затормозить, то двигатель пытается заглохнуть. Чем горячее масло-тем оно жиже, тем легче просочиться через микро отверстия. Это касается тлк 100 дизель с датой выпуска около 2000 года. Эта шайба с моей машины. Бублик давно отремонтировали и проблема решена. Теперь не грею голову, медленно тормозить или резко.

Я понимаю что способ чудовищно долгий и сложный в плане выносливости. Но если беспокоишься за сохран машины, старый дедовский способ тебе в помощь. Было у меня такое «упражнение» Фиат пунто. Машине пяти лет не было, а отвинтить заднюю балку. Ни как не смог. Пришлось вот так спиливать . Мозоли потом с неделю были, мужики на работе затролили

Хорошо мыслишь, категорично. Повторю: - Диспетчеру эвакуатрщика было сказано, что оторвался задний продольный рычаг и колесо вывернуто. - Эвакуатрщик закатил тележку под колесо и не смог затащить машину, начало гнуть всё вместе с крылом, амортизатором и поперечными рычагами и приводами. - Второй эвакуаторщик со стрелой сказал " Ну нах! и уехал" - Надо еще знать в какой автосервис ехать. Как же у нас ведь весь форум ремонтирует свои машины только на сервисе. Работать в своём саду дозволительно только закончившим сельхоз институт А печь пироги и варить варенье должны только специалисты со спец образованием. P.S. Не надо обсуждать мои поступки, тех раздел не для хвальбы показать себя вычурно умным. Лучше расскажи как бы ты сам вытянул трубку из сайлента!

никогда не понимал людей которые "все знают все умеют", перепортят кучу нервов и инструментов изъ*ся напрочь вместо того чтобы отдать автослесарям 3т.р., а заодно на неисправном авто передвигаются по дорогам общео пользования, не догадавшись вызвать эвакуатор с верхней погрузкой или уточнить наличие тележек для эвакуации авто с оторванным колесом. Ах ну да в совдепии не учили этому, учили все уметь самому, оно конечно не плохо, но не в условиях доступности любой техники под специфичные условия за вменяемые деньги

Болт открутил домкратом. Сделал ключ из головки на 6 граней. Другой (трещетка и прочее) в это пространство не вмещался. Отрезал на 22 ключе лишнее и приварил головку на 17.

Речь же не о монстре каком, где вокруг мотора 10км проводов............. Крышку скинул, проверил зазоры щупом. Зазоры есть, значит, клапана не зажаты. Дальше какие смыслы в пневмотестах, маслолитье в горшки и пр. модных эндоскопах"? Колпачки там только на масложор немного влияют и то, когда их РТИ уже в выхлоп ушли давно. Башку на съём и нутромером промерять. Ничего хорошего там уже ждать нечего, обычно. В случае с атмосферниками, начинается ещё и порно с его "расчудесной" ГБЦ с форкамерами. Это всё при условии, что насос нормально собрали, поставили, метки на шестернях на месте (в блоке приводов). Трубки тоже можно попутать, случаи были, остальное Виталий верно подметил.

Если уж так всё тягостно с отшиванием иммо, то проще купить ключ с транспондером и подвязать его к блоку, то есть прописать его как запасной. Потом можно им не пользоваться, предварительно закрепив ключ рядом с антенной.

По моему за шумом вентилятора никакого шума от трения щёток об коллектор слышно не будет.

Во-первых, читайте по возможности то, что вы пишите, прежде чем отправить. С возрастом разгадывать ребусы всё менее охотно. Теперь по теме.. Мы знаем, что ГТ является частью двигателя, а не агрегата АКПП. И его характеристики, заложенные при проектировании, соответствуют номинальным оборотам и крутящему моменту того ДВС, с которым он работает. Естественно, его характеристики определяются количеством, формой и углом атаки лопаток на насосном и турбинном колёсах. Но так как у нас нет простой возможности изменять характеристики конкретного ГТ, то мы смотрим только на его принадлежность к конкретному мотору. Иногда можно использовать разность коэфициэнтов трансформирования в положительную сторону, главное понимать что именно вы делаете.

Ошибки по акпп будут зажигать чек, но не чек двигателя, а свой чек, овердрайв офф. Запуску двигателя мешать не будут, но будут влиять на работу акпп. Ваш мастер что то путает, с этим кодом будет сложно запустить блок, и двигатель в целом. Или ищите блок без иммо, или полностью отшивайте.

да. не нуждается.

Правильно понимаешь. Скорее всего контактная группа замка

Вообщем купил Wi-Fi сканер датчиков на свой 3взе. Вставляется этот сканер в диагностический разъём и выдает информащию по вайфай на телефон, планшет, пк. И вообщем то можно увидеть несколько параметров датчиков двигателя. Пока досконально не разобрался с показаниями, времени нет. Но понятно одно, можно посмотреть некоторые важные параметры двигателя, можно записать диаграмму на ходу. Возможно удастся поймать плавающии глюки. Продолжу тестить, по мере свободного времени. Минусы: вайфай сигнал очень слабый, из салона периодически теряется. Нельзя закрыть крышку разъёма диагностики, фигулька больше по размерам, чем разъем и крышка.

Не Алиэкспресс конечно, но тоже наши соседи делают! Качество огонь! Но и ценник тоже!

https://www.japancats.ru

Тросики заходят за обшивку боковины, которая идёт вместе с порожком

варианты : 41110-35140, 33110-35140 редуктор заднего моста фото общее сделай со всех сторон похож? если да то Toyota Hilux Toyota Land Cruiser Prado 41:10 и вроде как лсд

У того, кто будет делать регулировку. Их, кто правильно это делал, и раньше было по пальцам одной руки на страну (это к контексту, что сможете ли сами, какие шайбы там и т.д.). Если Андрей их сейчас делает, то сам всё и закажет. Мне он отлично сделал на ХДТ форсунки. Сами не заказывайте распылители, потом рекламации замучаетесь разруливать, а они не редки вообще. Я с экзистом на 1НЗ налетал, но регулировал однорежимные у себя в городе и мне сразу в сервисе бумагу дали, что - один с браком. Про проверку/регулировку новых форсунок тут были неоднократные споры. К общему знаменателю не пришли.

Там есть клипсы крепления тросика бензобака к кузову (он заводится за боковое крепление) и кронштейн соединяющий тросики между собой, сразу за клавишами. позже буду у машины, сделаю фото.

Не исключено,реагенты делают свое дело. Нет.пока обходился болгарином и электродом..

Приветствую дружище! Моя тема с похожей проблемой. Описание на 1 странице, решение на последней. Поверка не сложная мультиметр и вперед по предохранителям, которые отвечают за неработающие сети.

Будет время все это проверю Андрей, пока прогревные 1100, холостые где-то 780. Мотор шепчет. Машина сейчас не эксплуатируется, пока только ремонты идут и обслуживание.

А в идеале ещё и пол керамический, эффект будет замечательный.

Только что проверил - скачивается файл с расширением dwg, файл даже онлпйн просмотршиком открывается..... У себя уже не найду наверное

И что? ты можещь предложить свое решение как вытянуть трубку из сайлента? Или у тебя возникло желание не оказать помощь советом, а подковырнуть? У меня три диплома, два из них красных. Два диплома технических: - Электро снабжение промышленых предприятий и эл. установок.Вплоть до ядерных реакторов. - Авиационный - категория инженер. Сопромат, детали механизмов, металоведение и прочее техническое с начерталкой и мат анализ 5(пять) балов. На авто сервисе и дня не работал. Перебирал полностью коробку с Крузака. Раскидал до последнего болтика и подшипника и собрал, проблем и нареканий нет. Ступичные и карданы и прочую мелочь отремонтирую и поменяю. Двигатель еще не делал живут они у меня долго на всех машинах, их было много. Движок на Газоне 52 перекидывал с ревизией и заменой говна за ночь. Потом на том Газоне и работал.

Резинка в Омске Фары, с глазами и решёткой, на avito ГУРы новые продают либо восстанавливают Всё это есть на необъятных просторах интернета, у нас П/оси с мостом можно купить, какой смысл продавану возиться и продавать по отдельности Не так всё плохо Было бы желание

В любом сервисе шлангов его переобжать и все, такая цена на запчасть потому что их никто никогда не покупает, проще сделать с нуля. И быстрее и дешевле.

Решетка на голове шнорхеля очень хрупкая, вся обломалась об ветки. Пришлось вырезать себе из нержавейки 2мм. ну и покрасить в черный цвет. Получилось так:

неа Идея такого легкового автомобиля возникла зимой 1976/77 гг. во время испытательных заездов на … Великолепное поведение этого автомобиля при движении по льду и снегу привело к мысли … Официальная премьера Audi Quattro прошла на Женевском мотор-шоу 1980 года, Урал-375, В 1965 году была введена новая раздаточная коробка упрощённой конструкции с постоянно включенным передним мостом и несимметричным блокируемым межосевым дифференциалом планетарного типа. до 1965 года выпуска устанавливались раздаточные коробки с принудительно подключаемым передним мостом[4]. Рычаг раздаточной коробки имел три положения: передний мост выключен передний мост включен, межосевой дифференциал заблокирован передний мост включен, межосевой дифференциал разблокирован от парта, мультимода и суперселекта отказались.....ибо фулл оказался лучше во всех отношениях. вот она - победа мысли

Нашел на 185 с 5VZ , 80Ah, номер 27060-62160, ну так, вдруг кому пригодится...