Таблица лидеров

Учи физику.... тогда узнаешь откуда. Ни от каких диаметров и ни от какого количества зубов планетарки это не зависит) Формула угловых скоростей дифференциала W1+W2=2W0, где W1 и W2 - скорости колес, а W0 - скорость чашки диффа. Когда автомобиль двигается прямолинейно, скорости колес и чашки равны. Когда одно из колес стоит, то 0 + W2 =2W0. То есть буксующее колесо вращается ровно в 2 раза быстрее чашки дифференциала.

@morbos по каталогу на него идёт только один тип пары - 43:10. Какая стоит в реале - можно определить только подсчетом.

Немного продвинулся к снятию матрицы.

Купил недавно, идёт восстановление полным ходом По кузову и раме в отличном состоянии 2lte с мех тнвд, мотор после капиталки 20.000км пробежал Будет лифт Силовые бампера, шнорк, защита, все кастом на заказ

Фууу бл.я...ладно хоть не с помощью ядерного оружия.

Это болезнь фулла не зависит от пар в мостах)). Два года катался и ещё покатаешься.

не мешало бы моторчик глянуть ... может щетки кончаются...

Пару раз делали, от масляных фильтров подбирали.

опрессовывать. азот легше взаимодействует с влагой , отсюда и повод к его применению.

Может кому пригодится. На движке 1HD-FT была такая проблема, солярку стало лить в движок. Все передумали, выяснили случайно, при проверке обратки дунули и воздух пошел из под трех прокладок,(в процессе ТО после снятия трубок обратки прикрутили их на старые аллюминиевые прокладки), заменили все прокладки и все хорошо больше 5 лет.

Рост, вес, почки? Анализ на мочевину и мочевую кислоту пусть сдаст, не исключена подагра. И тут бады не помогут, как минимум надо менять рацион питания и лечить причину.

Северный Урал. Народу нет совсем, дорог тоже. Рюкзак литров на 120 и в путь. Мой товарищ там уже который год поре недель пасётся. Только для тех, кто помнит, как ходить.

Пока я за 2000 км сгонял на 80-ке - понаписали здесь((( Чтобы про Рохлю рассуждать - нужно с ней поработать значительное время. У меня так сложилось что на одном из производств из грузоподъёмных механизмов была только Рохля и ровный шлифованный бетонный пол. И насобачились мы ей всё поднимать, про что её конструкторы и не думали. Тоже самое у @kot333 - Ровный щлифованный пол в гараже и отсутствие грузоподъёмных механизмов. Методика простая, её описал частично @Sway: Поднимаешь авто на пескоблоки или может у Кота есть более культурные подставки, т.к. коробка не пролезет под авто, если конечно у него не лифт 8 дюймов. Потом ставишь куски напиленные подставок (у меня были напилены чурбаки см 60 из шпалы жд). Подводишь под коробку и ювелирно регулируешь выше-ниже. И потом спокойно в один мизинец выезжаешь с коробкой. Скорее всего нужно будет один раз её переставить на маленькие чурбаки (думаю сообразить, как это делается сможете). Если нет то напишите - распишу подробно или даже видео скачаю в тырнете. Если правильно работать с рохлей, то никуда ничего не упрётся)))

В руководстве по установке главных пар от Nitro gear процедура обкатки описана так: Для того, чтобы предотвратить повреждение компонентов дифференциала необходимо следовать процедуре обкатки после установки новых главных пар. Новые главные пары изначально после установки будут вырабатывать значительно больше тепла и это может привести к разрушению(изменению свойств) трансмиссионного масла, что приведет к преждевременному выходу из строя. При первой же поездке необходимо обязательно остановиться через 30-50 километров, и дать дифференциалу остыть в течение 20-25 минут перед началом дальнейшего движения. Необходимо ездить размеренно в течение первых 800 км после установки (следует избегать резких ускорений & буксировку). После завершения стандартной обкатки, буксировать можно на очень короткие расстояния (менее 20 км), и дать дифференциалу остывать в течение первых 70 км буксировки. После первых 800 километров сделайте полную замену трансмиссионного масла. Это приведет к удалению металлических частиц и фрагментов фосфорного покрытия, которое был нанесено на новую шестерню. В оригинале на английском, BREAK-IN PROCEDURE: In order to prevent damage to differential components it is essential to follow the break-in procedure after installation of a new ring & pinion. New ring & pinions will generate more heat initially after installation and can cause gear oil to break down, leading to premature failure. On your first drive, stop after the first 15 or 20 miles and let the differential cool for 20-25 minutes before proceeding. Drive conservatively for the first 500 miles following installation (avoid hard acceleration & towing). After completing standard break-in, tow for very short distances (less than 15 miles) and let the differential cool before continuing during the first 45 towing miles. Change the gear oil after the first 500 miles. This will remove any metal particles or phosphorus coating that has come from the new ring & pinion. Не прикатаны, а подогнано пятно контакта и выбит размер предполагаемого размера регулировочной шайбы.

Научный уровень таких действий соответствует засовыванию ментоса в кокаколу.

По Ураловской колее собрался ехать? Саня,да не загоняйся ты так. Обувай новые шины,все будет хорошо

Если ближний свет включить,то на лобовое идет вода нажатием рычага на себя? Скорее всего шеловливые ручки побывали в районе бачка омывателя Снимать подкрылок и смотреть провода на моторчики омывателя Омыватель фар работает?

Так чего считаешь то? Ширину или вылет диска? По ширине что 8", что 7" будет в самый раз.

давно разбирал , точно не помню ... но вряд ли , такие вещи всегда делают разборными перепаять коллектор ( якорь), без навыка , достаточно проблематично... там четкое позиционирование обмоток , и легко ошибиться... лучше обратиться к профи...

я восттанавливал резьбу суппортов резьбовыми вставками. там резьба м12 1.25 цена вопроса 1000р на все суппорта. полуоси неоригинал - все говно. из тех что дешевле. если шлицы нормальные то проще втулку под сальник поставить. смысла в подшипнике нет если втулка совсем пожеваная поменяй ее. есть аналог от масумы менять кулак тока изза резьбы не нужно. лучше эти деньги потратить на полуоси.

ориентировочно : 17-20 тр общая сумма ремонта (работа+запчасти) делов на 4 часа. приговорили.. твой карман))))

На реле стартера при выключенном ключе минус должен прозваниваться там где указан минус зелёный и красный плюс не в кружочке, это правильно, значит обмотка реле целая. При повороте ключа в положение "стартер" минус должен поменяться на плюс на этом же контакте реле где плюс не в кружочке, и реле должно щёлкнуть. Если 3 контакт не прозванивается с контактом где зелёный минус, значит в этой цепи обрыв и массу нужно кинуть напрямую на контакт реле с зелёным минусом.

на твоем моторе/тнвд нет такой детали.

Балонный газ для населения. Не все так просто у нас в стране.Есть села где газ только в баллонах

Это не правильная схема, для обхода таймера соединяют 1-5 плюсы на входе и выходе, и 3-6-7 минусы на входе и выходе. Но если Вы не первый хозяин, то какой контакт на входе +, а какой -, лучше определять приборчиком или контролькой, часто сталкивался с перепиновкой фишек, но повторюсь при 12V схеме и удалённом реле 12-24 таймер не нужен и соединять на фишке плюсовые контакты тоже не нужно. Проверьте плюсы и минусы на реле стартера (то что на левом подкрылке по ходу движения) плюс в кружочке должен приходить напрямую с аккумулятора, а второй с ключа зажигания в положении "стартер", если их нет проверьте целостность предохранителя и плавкой вставки которые отмечены галочками. Минус должен быть на 7 контакте фишки таймера, если есть соедините его с контактом 3 и проверьте приходит ли он на реле стартера, если минуса ни там ни там нет, соедините с ближайшим к фишке реле.

Если реле 12-24 удалено, и силовой провод идёт напрямую на стартер, то кроме минуса на реле стартера от 3 контакта таймера ничего не нужно. Лучше подать минус на клемму 2G реле стартера на постоянной основе от любой ближайшей массы и таймер вообще исключить из системы запуска.

Как один из вариантов. Я так мучался долго. Лопнул корпус одной форсунки и было много белого дыма( особенно когда на холостых более 5 минут стояла) . Такое редко, но бывает. Когда форсунки на стенд понесешь, попроси и на это проверить! ( будут говорить, что такое только на грузовиках встречается, но надо настоять)

на мех тнвд вообще забудь про тягу и экономичность свыше 3000 об, выше них опережение практические не двигается топливо улетает в трубу не успев сгореть.

Момент выжимания сцепления в конце записи я почти не уловил. На 19...20 сек на подгазовках слышно явное выраженное рычание, а так как коробка глухо постукивает только на холостых, то про нее забудь. Я не сталкивался с катастрофично льющей форсункой которая открывается уже при полсотни очей, возможно она и дает это рычание на больших оборотах. В моем понимани льющаяя это приссыкивающая из под иглы при нарастании давления ближе к сотне, которое дает предвпрыск на холостых и выражается по звуку звонким - чуть ранним выпрыском, а на больших оборотах не замечается в силу скоротечности процесса впрыска при котором основная часть топлива впрыскивается при отркытии форсунки. Так же не было опыта со стравливающим с трубок давление нагнетательным клапаном на выходе из распределителя головки плунжера. Возможно кто-то подскажет симптомы неисправности этих клапанов. В любом случае можно поочередно поотпускать гайки трубок форсунок и локализовать цилиндр с рычанием на боротоах. Если бы был умелец с мобильным стендом проверки форсунок, подключив его на моторе к каждой форсунке поочередно можно увидеть не только на сколько просело давление открытия, но и при определенном опыте понять льет она перед моментом поднятия иглы или четко отрабатывает. определенно есть связь с проблемой распыла на одной из форсунок.

Компрессии же нет.

На пальцах объясняет чо куда как и по чём.. Тут резко встанет вопрос, каким поколением оборудования будем комплектоватся и под какой газ. Если R12 то масло минеральное , если R134 тои масло другое ..

Поддерживаю..! Дело в том что даже с завода у ЛТ, компрессор стоящий с верху, достаточно грамоздко обвязан. А найти ориг Б/У разве не вариант.? Те которые по кузову идут дешевле медью протянуть и обвальцивать. Была тема "хочу кондер, у меня его нет" там много инфы было по этому вопросу.

Для тех кто хочет заняться ремонтом оригинального моторчика печки то пишите в личку.Подарю.

Примерно 13х6х22 Менял коллектор, старый износился напрочь. Щетки остались прежние. Пока шумит, притирается, дальше посмотрим

Квинтэссенция темы!

на некоторых машинах дроссель не ставили , и там с завода в кульке стоит кран для слива масла , а были и такие где и крана этого небыло ( например ман 4 серии ) так в нем сами сверлили отверстие в кульке , для слива масла...

В зависимости от сигнала датчика наддува на ЕCD, клапан открывает или закрывает забор воздуха из вне (через фильтрик сверху клапана), и корректирует положение актуатора турбины. Если есть система ЕГР, то дроссельная заслонка двигается в зависимости от положения клапана ЕГР, просто на третьем поколении она управляется ни вакуумом, а электричеством. Если ЕГР на машине нет, то у заслонки всего два положения, поэтому при удалении ЕГР заслонку можно тоже удалить, но тогда слив масла с интеркулера во впуск должен работать, чтобы двигатель не пошёл в разнос.

Это обычная рутина, ничего там не деформируется в прямых руках. Кроме того, заужение сечения приведёт не к падению давления, а к снижению расхода, что повлияет не на усилие как таковое, а на скорость перемещения поршня, т.е. при плавном перемещении, усилие не изменится. Редуктор с электроклапаном?

Считаю важно поубавить эмоции и не защищаться- на вас никто не нападает и осмыслить проблему взглянув на нее по-другому, усомниться в том в чем вы раньше не сомневались, проверить то что не проверяли, перепроверить то что проверили неправильно. Вот вы ставите новый китайский редуктор и у вас еще туже становится руль- я делаю вывод что производительность нового китая ниже чем оригинального б/у - получается что новое не равно нужное исправное ( не соответствует необходимым параметрам) . Вам специализированная контора сделала шланг- вы называете его новым и на этом основании считаете его исправным, но вы ни как не оценили то что он действительно обладает необходимыми важными характеристиками: сечение, конфигурация, наличие оригинальных дросселей и тд. И форумчанам никак его не описали не сфотографировали- нет никакой инфо, позволяющей его оценить, кроме утверждения что он новый и вы в нем не сомневаетесь, Бачок помыли -считаете его исправным, но это опять же никак не проверили на наличие трещин ( не сняли не создали давление - не убедились в герметичности, другой бачок тоже поставить не попробовали. Трубки и шланги не продували, не шомполили, не меняли на другие, ну и так далее я могу продолжать сомневаться в каждом элементе. Вам пишут и пытаются навести на другие мысли -вы развернутых ответов не даете и уточняющих вопросов не задаете-стоите на своем. Я бы начал с подтверждения истинности утверждения "у меня тугой руль". Сел бы минимум в 2 таких же 80ки максимально идентичных моей с такими же колесами и попробовал как у них руль крутится на месте и при маневрировании, посадил бы их за свою машину и получил с них обратную связь. Если у всех троих одинаковые ощущения и мнение и что тугой - значит проблема действительно есть. Вам на это указали картинкой, вы отправили на другой сайт, развернутого ответа каким образом подтверждаете тугой руль не дали. Просят попунктно подробно описать- вы этого не делаете. Вот и получается сами вы не можете решить проблему, просите помощи у других и при этом не даете им возможности вам помочь.

Мы тоже делали, на Жигулях. Только толку ноль, начинали они масло гнать почти сразу. Замена на штатные решала проблему. Мое мнение резина, поронит. А лучше всего новая крышка.

Все правильно тебе сказали.Вот такая система.И ты не один такой.

Ох. Вот зачем вы накаляете градус на форуме? При чем тут обороты и прожиг?)) Какая центрифуга?))) Прицепите груженый караван, прокатитесь с оборотами 1,5-2 километров 200, параллельно наблюдайте за Т на выхлопе и оборотами, при которых ваша зеленая лампочка погаснет. По приезду загляните в цилиндр и поделитесь наблюдениями))

Поищи вокруг Селигера базу или домик. И чисто и не далеко.

Bratkovski, спасибо за отличную идею, так же себе переделал. В моем случае получилось уплотнить крышку, и заодно борт, дверным уплотнителем от Ваз 2107, только придется подрезать пластиковые боковины бакажника. И ещё рамку сверху простым уплотнителем. Уплотнитель по периметру, паз промазывался герметиком: Уплотнитель на рамке: Также вверху над рамкой есть место , чтобы приклеить какой-нибудь желобок.

Ну не атешка как минимум. Были всякие колёса и богеры и Айроки диагональные , вот у тех боковина. Нанканг боковина не хуже чем у гудричей. Вот так бы я ответил. Будет хороший камень острый , порвёшь и богер и ОИ-25 ураловскую 14-ти слойную. Да и 37-х на 15-х дисках я других и не знаю. По шуму я движок больше 1кзте слышу чем резину

да ладно бы название темы ... хотя бы год, когда она создана ...

Установили мне лобовое с подогревом. Но приклеилось оно плохо и пришлось его вынимать (KMK). При вырезании струной видать нанесли ему повреждение не совместимое с жизнью и оно радостно лопнуло. Но не при вырезании! Его вынули, положили, а когда чистили от старого клея неспеша, оно такое ХРЯСЬ. Видать внутренние напряжения там не малые, наверное трещина если струной нанесена должна была ползти неспешно? Короче взял XYG атермальное. Как потом выяснилось - кривое. Но кривизна та ни водителю ни пассажиру заметна не была, так что фиг с ней. Так вот, летом атермальное намного круче, чем с подогревом. Особенно если внезапно на дальняке сдох кондей. Зимой не знаю, но, говорят, атермальное обмерзает меньше обычного. И проводку 60А выдумывать как подключить не надо и генератор менять на помощнее тоже не надо. Ну да зима покажет... А да, у атермального есть минус - радар детекторы больше не работают кроме как за зеркалом, где есть радиоокно. Но рупорный радар-детектор туда не лезет по габаритам, придется приобретать менее чувствительный с плоской антенной (Sho-me) или ставить рупорный под капот.

Даже не знал что такие существуют))) а куда его подключать? К зеркалам, заднему стеклу или отдельную кнопку лучше?

По сути, ты ничего нового не открыл (я открыл!) . Просто у тебя винт в немного в другом месте потому как панель приборов другая