Поиск по сайту

Всех приветствую. Поделюсь своим опытом в переборке и местами доработками в конструкции в переднем мосту) может кому какие-то моменты и лайфхаки пригодятся)). Малость предыстории). При покупки машины было понятно что с передним мостом не всё впорядке и что ему требуется ревизия. С одной стороны шрус иногда издавал непонятные звуки, а с редуктора при сливе масла выпадали пережованные остатки сепаратора подшипника (на перёд скажу что редуктор меняли на контракт, видать предыдущий порвало, и мастера были настолько рукожопы, что не могли даже почистить корпус от остатков старого редуктора и влепили новый) масло было сгущенно смазкой для ШРУСа, поворотные кулаки набивали так что лезло в мост. На скорости при наборе мост немного подвывал, но прогрессии небыло. И так я ездил с полтора года, переодически сливая и заливая масло в редуктор, пока шрусом в цапфе неприкончило игольчатый подшипник и он незаскрепел иголками между палкой шруса и цапфой, ну ладно выключил хабы скинул пер кардан и заблочил раздатку. Видя и понимая что рукожопы побывали во всём мосте было принято решение менять всё потенциально помирающее, а это шруса, все подшипники в мосте, цапфы и из тюненга - трейл-гировские сальники на шары, вместо резино-фетровых уплотнений. Так-же перевод поворотных кулаков и ступиц на жидкую смазку. И так, после разбора моста стало понятно что ещё нужны и обе палки привода (хук по бюджету), оба старых изрядно замучены жизнью, разорваными шрусами и имели выработку и выбоены в шлицах, и изношенные места обоймой сальника полуоси, ибо рукожопы ставя хабы, не поставили короткие шруса, или на крайняк нужно было прорезать новый паз для стопора на длинных шрусах. Лайфхак - если шрус под замену и отказывается выходить от несильных ударов молотка, (бывает что стопорные шайбы там раком встают) чтоб незапороть палку привода, воспользуйтесь болгаркой, разрезав гранату, изнутри спокойно утопив стопорное кольцо в паз или сняв его, снимаете остаток шруса. Иначе можно добиться добится подобной картины Далее при снятии редуктора и хвостика, стало понятно, что сепараторы высыпающиеся из редуктора были от другого редуктора, так как тут всё было на месте, но подшипники все однозначно под замену. При осмотре был только один вопрос к главной паре, по её состоянию всё хорошо, а вот отсутствие снятой фаски на зубьях меня смутил, тоесть зубья на вершине были острые с почти 90°профилем. Сколько видел главных пар, всегда на вершине зубьев снята маленькая фаска на 45°, что придаёт упрочняющее свойство препятствующие сколам кромки, в отличии от острой кромки которая скалывается гораздо легче. Лайфхак- ну что-ж кто-то подумает вопрос спорный и ненадо но я так и решил сделать эту кромку, взяв бормашину прошёлся по кромке зубьев, создав эту фаску. Подшипники были заменены, и не зря выработка на них была. Лайфхак- Внешняя обойма внешнего подшипника хвостовика была вынута с помощью утягивающего свойства сварочного шва, после остывания просто и вынимается рукой. Редуктор отмыт в обезжиривателе до сухого состояния, и по сухому со смазкой вдхой только подшипников выставил заводские настройки ГП, после их совсем чуть-чуть подкорректировал, чтобы при кручении главной пары не было звуков и ощущений микроударов, (это возможно только на сухую, минимальное наличие смазки это всё сгладит, но на скорости при нагрузке это всё вылезет в гул или вой) по итогу брызнул краской, пятно контакта оказалось в норме. Увлекся и фото процесса этого не делал) Чулок моста внутри отмыл начисто и поставил редуктор, после чего просверлил несколько отверстий для вентиляции пространства между моторчиком блокировки и корпусом редуктора, в котором всегда скапливается песок и грязь, что способствует прогниванию алюминиевого корпуса моторчика блокировки, внутренняя сторона моторчика также была отпескоструина и покрашена. По поворотным кулакам была следующая задача с Лайфхаками). Вывести сапуны из верхней точки корпуса. Реализовать слив масла из поворотного кулака из нижней точки. Подумав и обследовав корпус, пришло решение засверлиться в канал болта ближнего к суппорту прикручивающего фетры Тем самым получаем хоть и не очень быстрый но простой слив масла без оттопыривания фетра или сальника. Правда если захочется быстрого слива можно несильно дунуть в сапун. Засверлить такой слив, можно не снимая поворотный кулак нужно только длинное сверло 5мм. Шары можно шлифовать болгаркой но именно старыми изношенными лепестковыми дисками, они снимают очень слабо и можно аккуратно снимать коррозию и неровности, доводя до сферичности выработанные участки, равномерным несильным прижимом и быстрыми перемещениями. Ну и в финале традиционная доводка шкуркой). Так как корпус кулака буду заливать маслом под пробку, сальник полуоси в шаровой опоре, нужно ставить наоборот, пружинкой на внешнюю сторону, это не очень просто, но плоской оправочкой вполне выполнимо. Новые палки приводов пришлось почистить болгарочным ершом от шлиха, который появляется после термообработки. Который при работе осыпается в мосту если его оставить. И его я скажу немало, пыли поднялось достаточно много, пока его чистил с 2х приводов. Ещё доводка нулевкой места где трётся сальник по приводу. Цапфы. Оригинальные стоят каких-то невнятных денег, иж-техно их производство свернул, попались цапфы фирмы Sat, негативных отзывов по ним не нашёл, и цена приемлемая, взял их. Из замечаний по ним это грубая обработка, пришлось долго и упорно шлифовать место по которому ходит сальник, иначе сальник долго не проходит))). Сталь оказалось весьма крепкая, пришлось убить очень много шкурок, прежде чем поверхность стала достаточно гладкой. В ступицы сделал сливные-заливные отверстия для масла под винты М8 в потай. На задних ступицах добавил пыльник из нерж листа для доп защиты сальника, мелочь а приятно, так как щель там, немаленькая была. Шайбу между ступичным подшипником и гайкой пришлось традиционно дорабатывать, до на мой взгляд правильного вида её стопорящего язычка. Даже смешно, в такой широкий паз такой узкий язычёк отштамповали... Который долбиться в резьбу и бывает кстати иногда отламывается... Следующий спорный Лайфхак, это замена шпилек полуоси-хаба на болты. Оригинальные шпильки уже подгнили у основания да и состояние у них так себе. Ну и в целом мне не особо нравилась эта система конус-шпилька из-за иногда возникающих сложностей с разбором. Гораздо больше понравилась система - Прочный болт 10.9 с телом на которое садится конус. При сборке принципиально не использую здесь прокладок, так как они имеют свойство проседать и крепление ослабляется. При сборке болтов с конусами сначала протягиваю их до упора, потом через другой болт их простукиваю для уплотнения конуса и ещё раз протягиваю. При разборе выходит болт вместе с конусом. На прошлой машине было сделано так-же, каких-то проблем с этим креплением не возникало. Залил везде масло 75-140 для высоконагруженных передач. В один поворотный кулак и ступицу входит примерно 1,5л. Теперь едешь и тишина от моста)) ТрейлГировские полиуретановые сальники на шары встали весьма плотно, только тонкая маслянная плёнка остаётся)

Доброго времени суток. Подскажите может кто сталкивался как извлечь намертво закисший болт крепления рулевой рейки на сколько все плохо можно увидеть тут https://youtu.be/5B_6MKtYnfw. в процессе применялась химия ( унисма , жидкий ключ ) ударный перфоратор в конце кувалдочка 5кг кроме забитой резьбы болт даже не шелохнулся .

Всем доброго времени. Имеется правый порог от 80 в приличном состоянии. Цена - 1000р Самовывоз из г.Мытищи МО. 8 905 779 20 11 Иван

Добрый день, На днях с товарищем, который имеет такой же KZJ78 1KZ-TE на автомате, решили сравнить машины в разгоне. Первоначально такая идея возникла из-за работы насоса и дымности. Стали рядом и по команде начали разгон с "тапкой в пол". До ~70 км/ч товарищ выдвинулся пару корпусов вперед, но дальше разгон шёл на равных. Поменялись машинами, но картина по разгону осталась прежняя. Разбирая полеты, заметили что дело не в двигателе, а в режиме работы АКПП. Моя в режиме "тапка в пол" переключала 1 => 2 и 2 => 3 при 3800 об./мин., а у товарища - при 3000...3200 об./мин. Овердрайв был отключен. При спокойной городской езде АКПП товарища переключалась незаметно и гладко как троллейбус, а мой KZJ78 - с небольшим но заметным "затягиванием". Проверил трос от ДрЗ на АКПП. Отрегулировал свободнее (~1.5мм) ибо там небыло свободного хода вообще, но обороты переключения АКПП не изменились. Потом отдал трос еще свободнее, но также без изменении. При нормальной начальной регулировке троса, при полностю нажатом педали газа, тросик можно вытащить на себя еще на 8...9 мм. Масло в коробке хорошее, менял 20 ткм назад. Petro Canada DuraDrive™ MV Synthetic ATF. Уровень в норме. Вопросы: - при каких оборотах нормально должна переключатся АКПП в режиме "тапка в пол" на Прадо 78 с 1KZ-TE? - не могла ли повлиять на переключение АКПП замена конденсаторов на типа Low ESR в "мозгах"? - как устранить "затягивание" АКПП? Где "копать"?

Добрый день. Подскажите, где в Новосибирске хорошо могут сделать антикор рамы, кузова, арок и тд. Чтобы могли подварить в паре мест, где скзовные отверстия. Всё промыть, просушить.

всем привет. поставили мне тут задачу поменять частично антифриз в хайлендере 11г.в. привезли вот такой концентрат(фото ниже) а я отказал - не смог найти у себя в каталогах подтверждения применимости. взяли паузу) машину обслуживаю давно, клиента знаю тоже давно) не хотелось бы накосячить он где то вычитал в инете, что кто там лил и ничего))). может кто более осведомлен в этом вопросе, подскажите?

Вопрос к опытным диагностам UZ-тов. А такие у нас на форуме точно есть. Проблема следующая. Два года назад я свапнул в Такому 3UZ-FE вместо рожденного дохлым 2TR-FE. Сделанным доволен, легкий пикап обрел динамику, которой позавидуют большинство мощных легковушек. Но не обошлось без "ложки дегтя": В 99% времени мотор работает прекрасно. Но иногда, раз в две-три недели у него случается резкое падение мощности. Происходит это исключительно после заводки мотора. Выезжаешь и замечаешь что двигатель не тянет. Педаль в пол, а обороты растут медленно, передачи переключаются растянуто, и иногда и вообще не переключаются выше 4-й. Если остановиться и сделать сталл-тест, то покажет 1500об/мин. Если потом заглушить и тут же завести, все приходит в норму. Но иногда и это не помогает, приходится скидывать клемму. Никаких ошибок при этом не фиксируется. Несколько месяцев назад перебрал всю проводку, думал соединил где провода плохо. Никаких изменений. Из не родного на машине только впуск и бензонасос. Уважаемые коллеги, ни о чем Вам не говорят подобные симптомы? Почему это возникает только непосредственно после заводки и никогда в процессе движения? Почему повторная заводка ставит все на место?

Собственно, вопрос в заголовке. У приятеля на Форд Эскейп 2002 года загудел подшипник. Кто-нибудь порекомендует приличное место на юго-западе? Запад пожалуй тоже подойдёт.

Продам круглую торпеду с ТЛК Прадо 78, в комплекте, Табло (на спидометре 185979 км), воздуховоды, бардачёк, пара динамиков, банка со снятым крепежом, Печка в корпусе (возможна продажа отдельно), салонная часть косы полностью, пепельница и прочая мелочёвка Постарался сфотографировать всё, Цена за всё 6000 рублей, отправлю транспортной г. Хабаровск, тел 8-914-542-97-77

Доброго дня форумчане ! Приобрёл недавно Land Cruiser 70 коротыш, 22R, соответственно карбюратор. По словам прежнего хозяина, автомобиль простоял 5 лет и многое сейчас восстанавливаю. К примеру после заправки выше среднего бака на брызговике обнаружил следы бензина, в ходе осмотра в районе заднего правого крыла (под горловиной) был обнаружил шланг , который просто болтался никуда не подсоединённым и из него тёк бензин, после сброса давления в баке течь прекращалась. Я подумал это обратка с бензонасоса, однако визуально на баке нигде не видно место возможного соединения с вышеуказанным шлангом. Машина не глохнет, расход не удаётся полноценно замерить. Собственно что это может быть за шланг и почему он мог так одиноко лежит никому не нужным ? Фото прилагаю.

Приветствую всех! Столкнулся с такой проблемой (TLC 200), вся подвеска поменяна все расходники заменены, но за 8 месяцев поменял три раза левый ступичный подшипник. Отгонял машину к официалам в Питер на осмотр, сказали, что все в порядке никаких изъянов по ремонту нет... но гул продолжает идти от левого переднего колеса, подскажите, что может быть, кто сталкивался с данной проблемой ???

Всем здравствуйте! У меня стоят мосты от TLC 105, может кто-то вином поделиться чтоб можно было подобрать сальник (цифра 1 на фото) и "махровый" пыльник (цифра 2 на фото)? Так то у меня УАЗ Хантер) правда дикий, переделанный) — ДВС 2UZ-FE 4,7 литра, 238 л.с. — АКПП Aisin 442 TLC 100 — РК от TLC 100 — мосты от TLC 105 — дисковые тормоза от TLC 105 — электроблокировка в заднем мосту Но если что-то ломается, как же мучает вопрос подбора запчастей.............. Может кто-то VIN подогнать, чтоб запчасти подбирать?))))

Доброго времени суток. Разыскивается длинная полуось на 79. количество шлицов 30, длина если померил правильно 800, диаметр 32,6 по шлицам, н может быть уставшим. от чего такой может подойти и ткните носом где искать.

Может кто в курсе, где сейчас по цене/качеству хорошо покупать?

Мужики помогите определиться. Начинаю трогаться 1/2 и немного 3 передача. Что то подхрустывало или стрекало. Я был в дороге, остановился колесо по пинал вниз заглянул и поехал дальше. Именно при троганий был звук а потом пропадал. На нейтралке тоже не наблюдалось. Проехал 700км по щебенке, при ударах правым колесом появлялись звуки намекающие что что то там отваливается. И вот я в городе. Звука больше нету. Есть немного вибраций. Как по стиралке не грубой. Именно на передачах, на нейтралке оно есть но особо не ошущается. Вопрос номер 1. Что могло «полететь с вероятностью 90% ?» Вопрос 2. С чего начать. Подшибник поменять. Крестовину (люфтит). Или лезть прямо в мост? Шрус редуктор и тд.

Продам контрактный аirbag на TLC100. Состояние отличное! Цена - 2000р. Территориально Сочи. Без проблем отправлю ТК. 89I89O98IO2. Артём.

Продам оригинальный диск сцепления на TLC70 OEM:3125060432 цена 9500 рублей.

Добрый день!! Пора менять ремень ГРМ 3L TLC79 апрель1993выпуска. После капиталки 2010г проехал 62т.км. Несколько лет езжу немного, только на природу в течение года без экстрима. На EXIST подобрал комплект: 1. Ремень зубчатый Toyota 13568-59065 2. Натяжной ролик Koyo PU128424RR9DW 3. Натяжной ролик Koyo PU406222RR9DY1 4. Пружина натяжителя ремня грм Toyota 90506-18060 5. Сальник коленвала передний Toyota 90311-32020 Посмотрите, пожалуйста, все ли учел и номера правильные? (y EXIST попадалось несоответствие) Чтобы потом не стоять долго. Пока планирую обратиться в сервис, но ближе видно будет. Аналогичную тему искал на форуме, не нашел. Заранее благодарен.

Встал на L200, прокладка ГБЦ прогорела. Куда в ремонт податься?

Сын собирает двиг. с BMW. Столкнулся с моментами затяжки. Предварительный момент затяжки - 5 Нм Момент затяжки 20 - Нм Угол затяжки - 70 А. Вопрос. Что обозначает "70 А"?

Вообщем постепенно вырос расход . Выскочила ошибка P0171 слишком бедная смесь. Подкючил елмку вижу что долгосрочные корекции от 14%(холостые) до 30(разгон) и при это плавают туда сюда. Движок более менее тянет но жрет по трассе около 25 что на мой взгляд многовато (были времена и 13.6л было) МАФ чистил и даже менял на другой стало получше но не точно. Перебрал все шланги вакумные все нормально без трещин. Проверил дымогенератором дым идет по оси дросельной заслонки но давленее нужно приличное чтоб дым пошел я прям компресором давил. Лямбде год примерно напруга скачет от 0-0.85. На холостых слышно шипение но шипит с клапана вентиляции клапанной крышки Пробовал пережимать лучше не стало. ЕГР заглушен и даже демонтированны все лишние детали от него трубки в заслонке просто заглушил. Недавно поставили газ. Перед установкой корекции были в пределах 5%. И такая фигня что на бензине что на газу. Незнаю что и делать. Одна надежда что это через ось подсасывает на заслонке. Кто нибудь пробовал разбирать и менять на оси уплотнения? Какие еще могут быть причины?

Всем привет. Нужен сварщик в Москве сварить вот эти детали. Деталь ответственная - рулевой вал от погрузчика.

Продаю за 8 000 руб. новую "родную" заливную горловину топливного бака (бензин) TOYOTA 77201-60531 UZJ100 подходит г.г.98-2003

Есть кто в Можайске? Надо забрать запчасти, бампер, крыло и отправить транспортной в новороссийск, суету оплачу. Продавец не известный, боюсь отправлять деньги не известным людям.

Решил сменить розетки в спальне, какие поставить?