Поиск по сайту

Кто чем шприцует шлицевые(карданы) ??

С первой фазой детально разобрались уже давно - это здесь: http://www.land-crui...showtopic=32705 Однако, несмотря на то, что основной вред этой системы был побежден путем установки физических заглушек на коллектор, остался еще один "замечательный" и скрытый эффект от работы этой эко-помойки..... Большинство из нас старались оставить все вакуумные магистрали и выключатели в штатном состоянии, так как в противном случае наш чудо-контроллер зажигал "спиральку" на приборной панели, сигнализируя об ошибке. Жить с горящей лампочкой особо не хотелось, отключать её тоже, так как эта же лампочка сигнализирует работу предпускового подогрева. Маяться с покупкой нового контроллера (без ЕГР) и перепиновкой проводки тоже не хотелось (найти сложно, не дешево), тем более, что даже в этом случае был бы дополнительный неприятный сюрприз..... Хотя умные люди сразу отключили эту дрянь, и не стали обращать внимание на лампочку (про это есть в первой части). В общем, решил я окончательно избавиться от этого долбаного контроллера. Цель - переделать вакуумные магистрали в соответствии со схемой для мотора с Японского рынка без ЕГР. Основная идея состоит в том, что наши ТНВД имеют дополнительный штуцер вакуумного управления на корректоре по наддуву. На Японских модификациях без ЕГР, на этот штуцер подаётся вакуум через высотный компенсатор. Штуцер подает вакуум с нижней стороны диафрагмы корректора по наддуву, тем самым усиливая работу корректора (давление турбины давит на диафрагму сверху, а вакуум тянет её снизу). На высоте уровня моря (плюс минус) подается макс. вакуум. По мере подъема на высоту, вакуум уменьшается за счет работы высотного компенсатора (мех. барометр перекрывает магистраль), тем самым уменьшая коррекцию по наддуву и убавляя количество топлива (чтобы не коптил). Всё очень просто, но это на Японцах без ЕГР. А что же делает наш долбаный контроллер ЕГР, многочисленные вакуумные клапаны которого так же подключены к штуцеру корректора? А он сцуко, просто душит мотор на определенных режимах (особенно снизу). Он не только периодически перекрывает (регулирует) подачу вакуума на штуцер, но даже умудряется подавать туда давление наддува, тем самым полностью противодействовать работе корректора по наддуву (одинаковое давление подается с обеих сторон диафрагмы корректора, суммарный эффект - ноль). Переключив вакуумные магистрали в соответствии с Японской схемой, и оставив только датчик давления наддува, получаем ОГРОМНЫЙ эффект прибавки тяги и мощности на низах. Коррекция по наддуву начинается гораздо раньше, подхват раньше, реакция на педаль ощутимо более быстрая. Раньше при необходимости резвого старта приходилось придавливать педальку глубоко, да и то, на маленьких оборотах это нажатие ограничивалось работой центробежного регулятора и в основном уходило на растягивание пружины. Теперь же, достаточно слегка нажать педаль, и машина просто прыгает вперед....... По мере достижения высоких оборотов, динамика постепенно возвращается к старой, но всё равно чуть лучше. В общем - эффект на лицо. После переключения вакуумных трубок (и заглушки незадействованной вакуумной системы ЕГР), контроллер зажег аварийную лампочку. Но это мы ожидали, и это меня не расстраивало, ибо я собирался полностью его демонтировать и выкинуть нахрен, а управление сетки накала сделать ручным - через кнопку на панели. НО меня ждал неприятный сюрприз, о котором я писал в начале сообщения. Оказывается, этот чудо-контроллер управляет не только ЕГР и системой предпускового накала, но через него еще работает и тахометр....... При этом тахометр отличается от модификаций без ЕГР...... То есть, чтобы выкинуть контроллер, надо еще и поменять тахометр, а так же повозиться с проводкой для него. Тот же самый сюрприз ожидает тех, кто хочет поменять контроллер на версию без ЕГР - так же придется менять тахометр. Но оказывается, я рано огорчился. Немного поизучав легионовскую книжку, стало абсолютно ясно, как отключить лампу индикации работы сетки и управляющий пин силового реле от контроллера, и включить их через кнопку (как я хотел). Таким образом, можно оставить контроллер и родной тахометр, а аварийную индикацию контроллер оставит при себе..... Далее, в описании распиновки разъема контроллера, я нашел пин питания, с многозначительной маркировкой EGR. Подумалось, я ведь это наверняка питание для модуля ЕГР внутри контроллера. Прозвонил - там плюс (и пин с кабелем крупные - питающие). Затем подумалось еще более простое решение - для него наверняка стоит предохранитель в коробке. И ТОЧНО - вынимаю предохранитель ECU-B, аварийная индикация контроллера ЕГР больше не горит, зато тахометр и предпусковой подогрев работают (предпусковой подогрев детально не проверял, он у меня и до этого глючил, но лампочка при старте зажглась и потухла как положено). Уже казалось, что проблема с аварийной индикацией контроллера решилась очень просто... НО в итоге выяснилось, что предохранитель ECU-B вынимать нельзя, так как он так же отключает подушки безопасности, климат и прочие мелочи. Поэтому необходимо вынуть из разъемов контроллера ЕГР два питающих плюсовых провода, тем самым обесточив модуль ЕГР внутри самого контроллера. Это пины EGR и BATT. Они находятся в разных разъемах: 1. На большенстве автомобилей с МКПП на контроллере всего два разъема. Отключаем пины в соответсвии со схемой, где изображено ДВА разъема. 2. На автомобилях с АКПП на контроллере три разъема. Отключаем пины в соответствии со схемой, где изображено ТРИ разъема. Контроллер находится за панелью штатного динамика рядом с бардачком. Вакуумную схему собирал по японскому варианту исполнения (смотрите иллюстрацию ниже), только без высотного компенсатора, то есть завел вакуум напрямую на штуцер корректора. На нашей высоте вакуум всё равно туда почти по максимуму подается. ВАЖНО!!! При подобном прямом подключении вакуума (без высотного компенсатора и на автомобиле для Европы), он оказывает очень сильное действие на диафрагму корректора с точки зрения увеличения подачи во всём диапазоне оборотов (на японских моделях пружина корректора настроена иначе). И не смотря на то, что мощность мотора повышается, а общий расход топлива падает, мотор может слегка поддымливать серым. Но основная проблема заключается в том, что диапазон работы штока корректора сильно смещается, и при больших давлениях шток работает по рычагу своей "талией", то есть коррекции не происходит.Так я проездил 6 лет и всё было прекрасно. Однако недавно выяснилось опытным путём, что желательно частично компенсировать подачу прямого вакуума под диафрагму небольшим увеличением жесткости пружины диафрагмы (то есть чуть зажать пружину). Это сделает объемы подачи топлива более корректными и вернет ход штока корректора в норму во всём диапазоне оборотов, еще немного увеличит мощность и снизит расход. Так же пропадёт дымность. Всё это крайне желательно настраивать с датчиком температуры выхлопных газов. Более подробно - далее по теме. Удачи и отсутствия электро-глюкавых систем управления мотором. Вадим Акопян.

В нашей жизни мы часто сталкиваемся с разнообразными казусами. Например, во многих странах мира продаются мощные спортивные автомобили. Однако, мы можем пересчитать по пальцам страны с дорогами, позволяющими владельцу спортивного автомобиля раскрыть весь потенциал своего стального друга, а так же перемещаться с высокой скоростью без риска для себя и окружающих. Если же вспомнить о легальной стороне вопроса, то таких стран окажется еще меньше. Зато спортивные автомобили с их мощными моторами всё чаще можно увидеть в многокилометровых пробках….. Как давнему обладателю мотора 1HD-FT, мне хотелось бы рассказать вам историю про аналогичный казус, произошедший с этим замечательным мотором. Практически все вопросы, которые будут обсуждаться здесь, уже рассматривались нами на форуме в той или иной форме даже более подробно. Однако, настал момент собрать и систематизировать всю накопившуюся информацию, перевести количество в качество и сделать соответствующие выводы. Итак, мотор 1HD-FT, рядный шестицилиндровый турбодизельный двигатель с объемом 4.2 литра, механической топливной аппаратурой и четырёхклапанной схемой ГРМ, начал устанавливаться на Landcruiser и Coaster с 01.95, заменив своего двухклапанного предшественника 1HD-T (во всех регионах кроме general countries). Казалось бы, внедрение четырёхклапанной схемы должно было дать мотору ощутимую прибавку в мощности и крутящем моменте. Но фактически, в соответствии с официальными характеристиками Toyota, 1HD-FT превосходит 1HD-T по максимальной мощности всего на 9 процентов, а по максимальному крутящему моменту превосходство FT итого меньше - всего 6 процентов. Маловато будет, особенно с учетом того, что ТНВД 1HD-FT имеет ощутимо более профильную кулачковую шайбу и способен доставлять в цилиндры гораздо больше топлива. Конечно, рассмотрев детальные графики зависимости мощности и крутящего момента для некоторых модификаций* этих моторов, мы увидим, что в рабочем диапазоне оборотов превосходство 1HD-FT более ощутимое, и местами достигает 20-ти процентов. Но, несмотря на это возникает вопрос - стоило ли производителю вносить в конструкцию мотора такие значительные изменения, как полностью новые ГРМ и ТНВД (про менее значительные изменения я даже не говорю), чтобы на выходе получить настолько незначительную прибавку в характеристиках? Полагаю, что нет. Что же тогда произошло и почему Тойота пошла на этот шаг? Бытует ошибочное мнение, что мотор 1HD-FT был выпущен как «обкаточная» версия мотора 1HD-FTE, и производитель просто готовил «железо» для своего будущего дизельного флагмана, с управляемым электроникой впрыском. Однако, с учетом того, что мотор 1HD-FT устанавливался на LandCruiser и Coaster с 01.95 по 01.98, и продолжил устанавливаться на Coaster в течение полутора лет с момента выпуска 1HD-FTE плоть до середины 99 года, становится очевидно, что это мнение далеко от истины. Обкаточные модификации не выпускают в течение почти пяти лет, и тем более не продолжают выпускать после того, как в серию пошла финальная модификация. Где же искать ответ на наш вопрос? Ответ лежит немного в другой плоскости. Мотору 1HD-FT в прямом смысле не повезло – его выпуск в 95-ом году практически полностью совпал по времени с принятием пресловутого стандарта евро2. Понятно, что производители знали об этом событии заранее, так же понятно, что новая модификация мотора проектировалась и тестировалась как минимум год-два. И тем не менее, Тойота была вынуждена выпустить две различные модификации мотора 1HD-FT – соответствующую нормам евро2 и несоответствующую. Понятно, что именно несоответствующая евро2 модификация была более мощной и способной. И именно эта модификация мотора (*) имела превосходство до 20% в рабочем диапазоне оборотов по сравнению со своим предшественником 1HD-T. В теме по ссылке http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=145779 этот вопрос обсуждается более детально. Но к сожалению, данная модификация поставлялась только для Австралии, а так же небольшими партиями для внутреннего рынка Японии. Весь остальной мир довольствовался более «прогрессивной» модификацией мотора, соответствующей экологическим нормам по стандарту евро2. Какова же была цена соответствия стандарту? Цена оказалась довольно высокой. Мотор 1HD-FT был оборудован системой EGR, со всеми вытекающими для него печальными последствиями. Производителю пришлось поставить целых 2 клапана ЕГР, чтобы придушить мотор до норм евро2. Система EGR добавляет выхлопные газы во впускной коллектор при определенных режимах работы двигателя (режимах «частичной» нагрузки), что позволяет снизить количество окислителя в камере сгорания. В результате падает температура горения смеси, вследствие чего достигается основной экологический эффект – снижается количество выбросов NOх. Массовое количество газа в цилиндре остаётся неизменным, и при такте сжатия газ разогревается до требуемой температуры. Просто часть этого газа не участвует в процессе горения смеси. При этом компьютер системы ЕГР ограничивает и подачу топлива с учетом того, что окислителя в камере сгорания будет меньше. На моторе 1HD-FT управление насосом осуществляется через вакуумный привод диафрагмы корректора по наддуву – весьма извращенный гибрид полностью механического ТНВД с системой электронного управления. Другими словами, в определенных режимах работы мотора его мощность принудительно ограничивается. Все остальные якобы «положительные» эффекты от системы ЕГР, типа «дожигания» не сгоревшего топлива, снижения тепловой нагрузки на мотор и.т.п. – являются высосанными из пальца маркетинговыми бреднями. Для тех, кто не силен в технических вопросах, могу провести простую, точную и грубую бытовую аналогию – ЕГР работает так, как если бы в условиях жесткой экономии средств вы были бы вынуждены подмешивать собственные экскременты от завтрака в свой обед, от обеда – в ужин, и так далее. Объем порций при этом был бы большим, но то, что происходило бы с вашим организмом, было бы ужасным. Одного внедрения системы EGR оказалось недостаточно для достижения норм евро2. Четырехклапанная система была сконструирована грамотно и продолжала доставлять в камеры сгорания достаточное количество воздуха для хорошего сгорания смеси. Пришлось убавлять количество воздуха путём принудительного ухудшения вентиляции камер сгорания. Для этого максимальное давление наддува турбины 1HD-FT было снижено до 0.7 Атм (проверочный диапазон по мануалу Тойоты без нагрузки 0.38-0.5). Максимальное давление двухлапанника 1HD-T составляло 0.8 Атм (проверочный диапазон по мануалу Тойоты без нагрузки 0.5-0.65). То есть рабочее и максимальное давление турбины двигателя с ЕГР были значительно уменьшены. А на двигатели без ЕГР продолжали устанавливать турбины с вестгейтом, позволяющим развивать расчетные 0.8 Атм максимального давления, хотя каталог запчастей Тойоты никак не регламентирует эту разницу. Аналогичный «фокус» был проделан с выхлопной системой – в качестве «противогаза» на моторе попросту оставили старую выхлопную систему от 2-ух клапанного мотора 1HD-T. Как говорится – «дешево и сердито», а дополнительным бонусом для производителя получилась «унификация» запчастей. Видимо ввиду той же унификации, старый выхлопной тракт устанавливался и на модели без ЕГР (так как подобных моделей выпускалось весьма ограниченное количество). Справедливости ради замечу, что даже старый выхлопной тракт на моторах 1HD-T и 1HD-FT для Австралийских и некоторых Азиатских моделей без ЕГР, отличался от продукции для остальных рынков, оказывая меньшее сопротивление потоку газов, ввиду отсутствия дополнительного глушителя на своей оконечной секции. Стоит вспомнить и об «экологическом наследии», доставшимся от введенного в 1991 году стандарта евро1. Тогда, при выходе в свет мотора 1HD-T, он получил в свою линейку термостатов лишь одну модель с диапазоном 76-90. При этом абсолютно всё равно, для какого региона предназначается автомобиль – для Африки или для Северной Европы, термостат один. Цель та же – снизить рабочую температуру в камере сгорания и уменьшить выбросы NOx. До ввода евро1, у предшественников 1HD-T была полноценная линейка термостатов 76-90, 82-95, 88-100. 1HD-FT унаследовал от 1HD-T всё тот же единственный и неповторимый африканский термостат 76-90. В результате перечисленных выше мероприятий, мотор 1HD-FT уложился в стандарт евро2. При этом 1HD-FT практически деградировал по динамическим характеристикам до уровня своего предшественника – двухклапанного 1HD-T. Тем временем, Тойота уже готовилась к введению более жесткого стандарта евро3. Было очевидно, что без электронного контроля количества подачи топлива, расхода воздуха, температуры топлива и.т.п., уже не обойтись. Это означало отказ от легендарной надёжности дизелей Тойоты, но при этом позволяло вернуть прежние и даже более высокие количества воздуха и топлива в цилиндры, повысить динамические характеристики и не превышать при этом более жесткие требования евро3 по вредным выбросам. В результате, к моменту принятия в 1999 году норм евро3, Тойота досрочно выпустила на рынок свой новый флагман 1HD-FTE с электронным управлением ТНВД. Давление наддува вернули в диапазон 0.7-0.85 для Европы и 0.85-1.0 для "не страдающих" регионов, добавили интеркуллер, подняли давление впрыска топлива, наконец установили полностью новую выхлопную систему, позволяющую мотору нормально дышать. Систему EGR пришлось оставить, хотя даже у этого нового мотора была наилучшая модификация для Австралии, на которую система EGR не устанавливалась. Вернёмся к нашему герою 1HD-FT. Неужели ему было суждено «нюхать» собственный выхлоп и оставаться в противогазе всё оставшееся время своего существования? Конечно же нет. И Тойота-мама оставила нам много путей для отступления. Тем более, что потенциал этого мотора наглядно демонстрировала компания Yanmar со своим 300-сильным лодочным мотором 6LPA-STP, выдающим 700Нм крутящего момента и построенным на базе 1HD-FT с механической топливной аппаратурой. Конечно, снятие подобной мощности накладывает определенные ресурсные ограничения, поэтому мы затронем вопрос модернизации 1HD-FT в рамках изначально заложенного производителем ресурса для данного мотора. Что же необходимо для этого сделать? 1. В первую очередь необходимо отключить (а лучше полностью удалить) систему ЕГР и ликвидировать последствия её работы на моторе. Как и почему это нужно сделать – детально описано в этих темах http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=32705 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=41099. 2. Далее, устраняем влияние компьютера системы ЕГР на подачу топлива в ТНВД, то есть фактически приводим работу ТНВД к штатной схеме редких моделей, не оборудованных системой ЕГР. Последовательность действий описана в этой теме https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/416828 3. Стараемся использовать оригинальный воздушный фильтр 17801-61030 – этот фильтр оказывает меньшее сопротивление потоку воздуха по сравнению с фильтром 17801-68030, предназначенным для моторов 1HD-FT, оборудованных системой ЕГР. Так же, фильтр 17801-61030 устанавливался на Австралийские модели 1HD-FT, не оборудованные системой ЕГР, и рассчитан на работу с более мощными моделями ДВС 1HD-FTE и 1FZ-FE. Дополнительным бонусом, фильтр 17801-61030 можно промывать водой для увеличения срока службы (или например, при сильных загрязнениях в пути). На самом деле и данный фильтр является затычкой для мотора, и здесь японцы в очередной раз скроили. Поэтому в качестве более радикального решения рекомендую доработать кастрюлю воздушного фильтра под 100-ый элемент. Подробнее в этой теме: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/272155-dorabotka-vpuska-ustanovka-elementa-vozdushnogo-filtra-ot-100ki-na-80ku/ 4. Если вы проживаете в средней полосе или севернее, желательно заменить термостат на соответствующий вашему региону. Для более подробной информации смотрите тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=23852. 5. После этого возникает необходимость снять с мотора противогаз – заменить выхлопную систему. К сожалению, установить выхлопную систему от 1HD-FTE довольно затруднительно, но благо, существует масса известных афтермаркет производителей (Fujitsubo, Ganador, Saxon), выпускающих выхлопные системы с увеличенной пропускной способностью для этого мотора. Для примера смотрите эту тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=165868. 6. В заключении, нужно вернуть максимальное давление турбокомпрессора к изначальному значению, рассчитанному для данного мотора – 0.8 Атм. Так же, желательно использовать двухступенчатый буст-контроллер управления вестгейтом, для более эффективного подхвата с низов. Смотрим эту тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=118880 7. Так же, будет не лишним установить распредвал от 1HD-FTE. Данный распредвал имеет более низовую характеристику, так как тайминг полного закрытия впускных клапанов смещен на 8 градусов к НМТ по сравнению с валом 1HD-FT (24 градуса после НМТ у FTE и 32 градуса после НМТ у FT). Если вам в силу тех или иных обстоятельств необходимо заменить ГБЦ, то рекомендую устанавливать ГБЦ от мотора 1HD-FTE, так как последняя имеет несколько полезных доработок. Более подробная информация в теме по ссылке http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=149680. 8. После выполнения всех этих модификаций, вы сможете узнать, каким должен был быть на самом деле этот замечательный мотор. Так же вы обнаружите, что по динамическим характеристикам он практически не уступает своему собрату с электронным управлением и интеркуллером. Подчеркну, что мы не форсировали мотор излишним давлением наддува и подачей топлива – просто эти параметры были возвращены к значениям, которые не учитывают стандарт евро2. Если кому-то захочется получить более серьезную отдачу и форсировать мотор, то можно использовать фронтальный интеркуллер от 1HD-FTE или более мощный интеркуллер Сафари для 1HD-FT. Помимо этого, желательно избавиться от штатной турбины, так как она сильно затыкает мотор своим маленьким компрессорным индуктором 42мм, заменив её на дорестайловую турбину от FTE, которая встаёт bolt-on. Так же необходимо произвести соответствующие перенастройки ТНВД для увеличения подачи топлива. Более подробнее в теме по ссылке: Турбина 17201-17040 и штатный интеркулер от 100ки 1HD-FTE на 80ку 1HD-FT. 9. Качественным шагом вперед в модификации мотора 1HD-FT является внедрение Twinscroll турбины и соответствующего коллектора. Такая схема работы выхлопа и турбины ощутимо повышает КПД мотора и улучшает вентиляцию цилиндров, снижает ЕГТ и увеличивает возможности турбонаддува во всём диапазоне оборотов двигателя. Особенно актуальным такой тюнинг будет для 6-ти цилиндровых рядных моторов, так как расположение и очередность работы цилиндров позволяют без больших трудозатрат переделать выпускной коллектор в твинскролл модификацию. Кстати сказать, именно твинскролл схему применяла компания Safari Turbo Systems в своих комплектах для турбирования 1HZ (но не всегда). При переходе на Twinscroll желательно отказаться от штатной схемы интеркуллера FTE воздух-воздух (которая весьма неплохо работала со штатной FTE турбиной), и перейти на более прогрессивную и производительную схему охлаждения наддува воздух-вода. Вишенкой на торте станет разделение потока газов с клапанов вестгейта от потока газов с колеса твинскролл турбины, и последующий отвод этих газов через собственную отдельную выхлопную систему, для чего потребуется сварить кастомный аутлет турбины и, собственно, саму дополнительную выхлопную систему. Это заметно снизит затычность турбины и улучшит аспирацию цилиндров на высоких оборотах, а так же понизит максимальную ЕГТ. Еще одним важным и затычным местом мотора, о котором я уже упоминал выше, является входной диаметр колеса турбокомпрессора, который на штатной турбине неприлично маленький - всего 42мм. По факту это является "рестрикторной шайбой" для мотора, и не позволяет ему развить более 180-190 л.с. Переход на турбину FTE увеличивает этот диаметр до 46мм, что заметно снижает затычность, увеличивает TRIM и проточность компрессора на верхах и позволяет достичь 220-230 сил. В идеале надо переходить на цельнофрезерованный компрессор 48/68 от Селики, это позволит мотору хорошо раскрыться на высоких оборотах и развивать до 270-290 сил. Подробнее обо всём этом в теме: Еще один Твинскролл для 80-ки 1HD-FT. На этот раз CT26 Small от Celica 205. 10. Если Вы всё таки произвели установку интеркулера и альтернативной турбины, серьезно увеличив мощность мотора, рекомендую позаботится о системе охлаждения и установить более производительную вискомуфту вентилятора охлаждения и сам вентилятор от мотора 1HD-FTE. Подробнее в этой теме: Вискомуфта и вентилятор от 1HD-FTE на FT. Так же, рекомендую использовать хороший карбоксилатный антифриз (ОАТ), например на базе BASF Glysantin G30. 11. Еще про охлаждение: меня давно посещают мысли о замене масляного поддона на более вместительный - от новых тяжелых 70-ок. Судя по информации из мануалов Тойоты, этот картер вмещает в себя на 1.5 литра больше масла (плюс 15% масла), что будет благотворно влиять на температуру масла, а так же на срок работы самого масла и его присадок. Однако, пока нет практики использования данного картера на 80-ке без лифта. Подробнее в этой теме: Вопрос по картеру HZJ78-79, номер 12101-17200. Альтернативный вариант увеличения объема масла - замена убогого штатного масляного фильтра на грузовой фильтр во внешней колбе. Прибавка - те же 1.5 литра масла, что и с картером от 70-ки, но помимо этого получаем еще очень много плюсов. Подробнее в этой теме: Вопрос по масляной системе 1HD-FT 12. Полезной доработкой для продления жизни и повышения заряда аккумуляторов будет установка выключателя для сетки накала воздуха на впуске. Сетка потребляет до 80А тока и работает даже после старта мотора от 80-ти до 120 секунд. За такое время при токе 80А она успевает ощутимо высаживать аккумуляторы, особенно при коротких пробегах. На исправном моторе сетка полезна только как предпусковой подогреватель при холодном пуске от -20 и ниже. До этой температуры мотор заводится прекрасно и без сетки. Послепусковой подогрев - это очередная экологическая шляпа, призванная немного улучшить сгорание топлива в холодном моторе ценой медленного и незаметного убийства ваших аккумуляторов. Подробнее в этой теме: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/304407-nuzhen-li-dlya-dvigatelya-1hd-ft-podogrevatel-vozduha-na-vpuske/ Удачи и большей тяги, Вадим Акопян, aka VADUS

Добрый день, уважаемые форумчане! Продам двигатель 2LT с механическим ТНВД, после кап.ремонта. без документов. Нахожусь в г. Курган Цена 55 000р 8 919 599 79 26 - Сергей

Подумалось, что есть некоторое количество запасных частей, которое лежит у меня, ну, скажем, совершенно безнадежно. А кто-то может ищет и не может найти... Вот такой "обменник" предлагаю здесь устроить. Естественно, что все вправе разместить эти же предложения в Барахолке, да и еще где кому вздумается, но все же узкий круг сороководов, а также рессорников, дизелистов-три-бэ и братьев-шестидесяточников будет заглядывать сюда... Начну, с того, что есть лишнее у меня: 1. Пара мостов от "сороковки" в сборе. Чулки в порядке, состояние внутри - надо дефектовать, но если крайне надо - можно сразу ездить... Тормоза барабанные, состояние тормозных цилиндров - требуют ремонта, что-то наколхожено, уже не помню что именно. Позже сделаю перепись запасов, наверное, что-то появится еще... Что ищу? Пока ничего, но в дальнейшем...

Находится в Хабаровске. doctorfish1@yandex.ru ТНВД HDFT, для АКПП. Резинки все замененны, вал новый(Denso), плунжер(Denso) пробег 2000 км. 225000 руб.

Поступила машина к нам на СТО, с проблемой следующего характера. Любая минусовая температура, -2 или -5 или -15 – не заводится. Крутит бодро, уверенно, в начале запуска может схватить чуть и далее тишина. С эфиром (нефрасом) – так же, не запускается. Если при -5 облить двигатель кипятком, 1-2 чайника, заводится, дымит. В -15 нужно 2 ведра кипятка. Можно заглушить сразу после запуска и заводится с полоборота и уже не дымит. Замер компрессии = 15-17, подняли ГБЦ, и по просьбе клиент заменили комплект колец, без замены поршней, компрессия = 24-25 по итогу. Так же не заводится. При попытке запуска мгновенно появляется ошибка P0335 по датчику положения коленвала А, так же, в начале прокрутки давление в рампе поднимается до заданных 50мПа и сразу же падает до нуля как зажигает P0335. Далее: 1. Замена клапана SCV на ТНВД 2. Замена датчиков положения коленвала + распредвала 3. Замена датчика температуры ОЖ 4. Проверка / замена свечей накливания 5. Прозвонка и далее замена моторной косы в сборе 6. Замена ЭБУ Прошу у всех, помощи, т.к. уже нет мыслей от слова вообще.

продам сок березовый.без добавок. без сахара.просто обычный чистый березовый сок.не сладкий как когда то в ссср. сок в реторт пакетах.обьем пакета 1000гр. сока примерно 450-460гр.собран лично мной и упакован в день сборки. в экологически чистом месте Сургутского района ХМАО. отправлю почтой за счет покупателя. забыл написать!предложение ограничено! березы не успевают!

Привет, форумчане. Имею я во владении дизельную кресту 94 года выпуска с двигателем 2LTE со всеми любимым электронным ТНВД. История: Ездила себе машинка, ездила и в один прекрасный момент начала плохо заводится на горячую. Ну никто ничего делать не стал и катались люди дальше. В итоге она перешла мне, все так же плохо заводилась на горячую и в момент когда ударили мороз, стала ужасно заводится по утрам, а бывало что вообще не заводилась несколько часов. Спустя неделю простоя на улице, машина завелась, покаталась ровно день и прям возле дома заглохла. (Ну и попутно в этот момент шаровая приказала долго жить, вот так мне повезло). Поменял шаровую, алга заводить и не хочет, приехали меня прикуривать, не хочет, ну вот никак. В этот момент я приговорил все таки ТНВД, так как и до этого было понятно что жить ему 2 понедельника. Притащили машину на гараж, разобрали ГРМ, сняли шкив ТНВД, открутили ТНВД, вытащил его и повезли на диагностику... На диагностике меня обрадовали - полностью непригодный для работу корпус, умерший клапан и плунжер. В общем и целом ТНВД полностью под замену. Нашёл ТНВД снятый с полностью рабочей машины, но без клапана СПВ (Спилвальве, SPV), купил полностью рабочий, проверенный на стенде клапан 2-го поколения от КЗтного мотора, поставил, все собрал в наилучшем видел, заодно поменял ремень ГРМ, все по меркам, алга крутить, не заводится... Машина стояла 2-3 недели на улице. Мороз -10, -15 градусов, но на Сахалине влажность высокая, так что все -20-25 могут быть. Ослабил форсунки, крутим, все сухо, топлива нету, снимаю подачу с ТНВД, качаю лягушку, сперва топливо не льется вообще и долго, потом льется, но ооочень мало. (Изначально, до снятия трубок, подумали на завоздушенность системы). Вставил подачу, снял обратку с ТНВД, качаю лягушку, с обратки еле капает. Прошу пожалуйста помощи, совета как быть, что делать, куда лезть, что ломать, что строить?

При температуре ниже -30 из ТНВД течет топливо, прилично так течет, за пол часа (пока машина прогревается) на пол капает 5-67 капель, весь насос мокрый, откуда конкретно течет не понятно, такое ощущение что отовсюду. Ни каких других проблем нет, запуск двигателя замечательный, тянет мотор хорошо, при положительной температуре ни какой течи нет. Собственно вопрос, может кто сталкивался с подобным, откуда оно там может течь и можно ли это устранить без снятия ТНВД? Или это вообще "штатный глюк" и можно не парится?

Хотите версию, откуда берётся "пердёжь", долгий запуск.. что там ещё из классики про плохой запуск казетки и 2лте? Как выяснилось, если блок управления видит включенный стартер (появляется плюс на контакте STA) он переходит в особый режим. Это не новость, понимаю, но тонкости этого режима никому не известны... Суть заключается в том, что при появлении хоть каких-то шевелений с датчика NE клапан SPV тут же закрывается. Совсем. То есть подача - выше не бывает. В таком состоянии клапан пребывает ровно до тех пор, пока скорость вала насоса не вырастет до примерно 70 оборотов в минуту. При превышении оборотами этого порога происходит фокус - подача тут же падает на расчётную, естественно включается синхронизация и клапан начинает свою бурную деятельность. Расчётная подача.. ну давайте примем условно - заканчивается на десятом (для казета) импульсе. Для справки, движение плунжера начинается в начале девятого импульса. Десятый - это в самом начале кулачковой шайбы, 11,25 градуса по коленвалу от начала девятого импульса, там специально маленькая пологая часть сделана, для холостых. Заканчивается подъём плунжера примерно на 13-14, не помню сейчас точно, да и это пока не важно. Далее.. пока обороты не превысили 200-210 (обороты насоса) подача остаётся на своём расчётом месте. Ну как на месте.. если обороты не повышаются дальше, то постепенно, секунд за 8-10 подача уезжает почти на конец одиннадцатого зуба. Одну секунду стоит на месте, а дальше постепенно начинает ползти на повышение. Если повышать выше 200, то подача начинает падать. Ну это опять же пока не сильно интересно. Так он заводится. Интереснее обстоит дело, если сигнала STA нет. Шевеления сигнала NE блок не воспринимает, клапан не работает, но начиная примерно от 30 оборотов в минуту клапан начинает управляться, не закрывается полностью как в первом режиме, а ловит синхроимпульсы и открывается аж в середине 12-го импульса! То есть при прочих равных подача значительно больше, чем пусковая. При повышении оборотов она естественно уменьшается. А теперь, для тех кто внимательно прочитал, можно рассмотреть несколько примеров: 1. -10 на улице, машина простояла ночь. Стартер еле вращается, но на удивление первый же пинок от мотора прилетает почти сразу после поворота ключа, если ключ держать дальше - обороты скачут вверх-вниз между пинками и провалами, но устойчивой работы как бы не происходит. Если ключ бросить, то 50х50 - двигатель колбасит, но проваливая и поднимая обороты он всё-таки выходит на холостой ход. Либо глохнет, второй-третий запуски приводят к успеху. ЧТо характерно, в -2 он заводится даже немного хуже, чем в -15. 2. Мотор тёплый. +10+30. Ключ на старт, происходит интенсивное верчение двигателя, но запуск следует только через несколько секунд, без всяких предварительных пинков или других излишеств. Стартует сразу весь мотор. Хотя дробный запуск "вдогонку" с подключением цилиндров пишем сюда же, с той разницей, что цилиндры или обслуживающие их куски топливной, вероятно, находятся в различном техническом состоянии. В принципе, если на машине два аккумулятора и стартер сразу может поднять обороты выше 70-ти, то на вымороженном двигателе будет этот же вариант. У меня аккумулятор один, первый оборот очень вялый и запуск происходит по первому сценарию. 3.Любое состояние. Вынимается предохранитель STARTER, через который идёт сигнал в мозги и вуаля - пускаться двигатель начинает намного лучше. Этот вариант я ещё не проверил, в моей комплектации нет этого предохранителя, но пару таких тем в сети (и здесь в том числе) встречал. Как такое могло происходить технически я тогда понять не мог. В этой теме я не пытаюсь решить проблему пуска, понятно, что вынимание предохранители и иное задуривание мозгов мотору комплексную проблему не решит. Но пытаюсь понять - где враг. По всему выходит, что только в недостаточной подаче, от которой у компа едет крышка, в результате долгий запуск и самое главное - отсутствие динамики, расход, шумность, тепловые нагрузки и дымность двигателя. Собсно, получается, что насос в соединении с мозгами является простым механическим насосом, с намного более простой механикой, однако вместе с тем регулировка подачи и угла позволяет намного точнее подогнать параметры подачи под конкретный двигатель. А соответственно и подача у него должна зависеть от тех же самых параметров что и в механическом насосе, исключая влияние механического регулятора. То есть размеры K, KF, плунжерная пара.. ещё кой-чего. Такие мысли. Надеюсь понятно, что если дизель заводится не так как механический - с прокрутками, перекрутками и прочими артефактами, то абсолютно бесполезно трясти бубном и резать провода - механика насоса неисправна. Ехать не будет, а жрать, шуметь и дымить - ещё как.

Всем привет. есть небольшой вопрос, совет нужен. Изначальная проблема: lc76 (соответственно, 1hz), пробег в районе 200к. В какой-то момент двигатель не крутился быстрее 2000-3000 с небольшим оборотов. иногда вообще казалось, что сейчас заглохнет, потом отпускало. При нагрузке на оборотах от 1200 до где-то 1700 плавали обороты (если воткнуть передачу повыше чуть раньше). топливную всю перепроверяли, промывали и прочее. сепаров не стоит. В итоге был приговорен плунжер и перебран ТНВД с подстройкой форсунок (было все плохо) и холостых. проблема вроде бы ушла, но сейчас, как будто, стало чуть хуже. ГП штатные, колоса 35. На данный момент имею следующее: - на 4 передаче в районе 1300 слегка плавают обороты. если или нажать газ побольше или чуть подотпустить, т.е. чтобы обороты или уменьшились или увеличились, то эффект пропадает. - мотор крутится до примерно 4100-4200 (по доке должно быть 4500-4700). - после 85-90 динамики совсем никакой. подъемы если затяжные и крутые, то обороты падают до 80 - если все-таки разогнаться, то на трассе (до, скажем, 110-115) постоянно валит немного черного дыма. В итоге, есть подозрение, что что-то до сих пор работает не так, как должно. Может ли вообще проблема быть, скажем, в высотном компенсаторе (который установлен)? Или дальше копать ТНВД? или уже переместиться к раскопкам в район двигателя? Или все-таки понять, простить и смириться и это норма? Ну и вообще говоря, вопрос к присутствующим владельцам старых тайот с моторами 1hz/1pz/1hd: регулировали ли вы как-то свой ТНВД? промывали пресловутым винсом? P.S. Нашел на драйве вот таких ребят: @Old_Legends кто-то может про них что-то знает? судя по каналу и драйву люди адекватные и опытные.

Всем доброго🤝Собираю мех ТНВД для двигателей 1kzt в Красноярске. Уже накопился не малый опыт в изготовлении и установки данных тнвд на 1KZT с АКПП ,в не зависимости от машины. ТНВД в наличии и под заказ,DENSO,ZEXEL,DISEL KIKI Все насосы перебраны на новых запчастях,плунжера ориг и могу собрать на аналогах,Но рекомендую все же ориг. За более подробной информацией обращайтесь ЦЕНА DENSO 50 000руб ZEXEL 60 000руб +79504065045 Дмитрий

Насос топливный с двигателя 2лте . электронный 10 тыс

Двигатель 2L-TE продам целиком с косой компом или в "разбор". Находиться в г.Хабаровск,отправка любой ТК что есть в городе.цена 45.000руб.тел.8 92Ч 21Ч З7 77 есть вацап.

Б/у оригинал снят с моего TLC 100 2006 года. Рабочее состояние. 25 000р. Забрать можно по адресу г. Москва, ул. Островитянова, дом 43а. Отправлю ТК при необходимости. 8 9l6 6Ч2-2l-Ч7 Евгений.

Всем доброго времени суток. Перечитал кучу информации по форуму, не могу найти причину. Пропало питание на управляющем проводе клапана SPV (2L-TE). Проверил всю подкапотную косу, массы, все в норме. Подавали питание на прямую на клапан, машина заводится без проблем. Предыстория: капиталил ДВС, одновременно снимал панель, печку для замены радиатора, может в салоне искать причину, может кто сталкивался? После ремонта и сборки заводился с пол оборота, немного поездил на нем, начались какие то провалы как будто начинает глохнуть, потом опять едет, и так несколько раз, после заглох и все. Заменил компьютер управления, толку нет.

Всем привет любителя крузатеров! Мужики дайте совет или направьте в правильное русло. Случилась зимой еще беда на пробеге 62.000км, загорелся чек и понижайка, после двигло перестало тянуть и ехал еле 80км\ч(( Подключили комп к нему, показало форсунки 4-шт. После чего купили новые форсунки поставили и машинка ожила. Мастер делал все сам и дал такой вердикт что ТНВД гонит стружку он магнитом типо поймал и что гарантии на то что машинка пробегает неделю, месяц или год нет. Короче он сказал ТНВД под Замену и так же Рампу. Ребят просветите, может что подскажите.

Всем доброго времени суток, у меня ленд крузер 100 ,1 HD-FTE , не заводится, проблема изначально была в ТНВД, вышел из строя насос низкого давления, это я определил при разборе, лопатки имели очень большой зазор в местах где они стояли. Мы оставили этот ТНВД и поставили другой, проверенный на рабочем самодельном стенде и снятый с авто, как проверяли закину ролик, если не забуду, вот когда поставили машина не завелась. Постараюсь коротко объяснить, мы сразу проверили импульс который идет на клапан перепускной и он был очень редкий и появлялся не сразу, а только после долгой прокрутки стартера, и стартер крутил слабо! Я думаю что на этой модели проблема в электронике, не правильный сигнал импульса и в слабом вращении стартером двигателя. Кто встречался с такой причиной ? Напишите , я закинул бы видео но тут нет варивнтов . Спасибо.

Всем здрасте!Как то писал про сизый дым на холодную,и потряхивание на 1600 об./мин. на не прогретом моторе.Все показатели по наблюдениям и обсуждениям со знающими людьми свелся к форсункам.Поставил на реставрацию машину,оставил в магазине в районе 20 т.р. и через неделю получил распылители денсо 684,точно такие как у меня стояли.Поменял распылители как многие горе умельцы,опресовал основное давление,разбег был 165-170,при старых 140-155 при протекании и плохом распыле не старых.Вокруг все в одно горло сказали что разбег не большой,что все будет нормально работать и с вторым давлением не морочься.В итоге ставлю на авто,и по мимо того что троение на 1600 не пропало,и сизый дым не пропал на холодную.На холодный мотор стало трясти как 4Д56,так эта тряска и на горячую осталась.И едкий запах несгоревшей соляры с выхлопа.Снял вновь,по вумной книге решил настроить второе давление,выкидываю верхнюю пружину,ее шток и шайбу,собираю,даю давлени а она льеться.Все по книге,в тойотовском мануале все то же.Что не так делаю не пойму,кучу инфы прочитал в голове добавилось,но как его проверить так и не понял.Начитавшись про предлифт и макслифт руки затряслись совсем)Пусть на ручном мутарно и долго,но сделать можно,кто бы подсказал где ошибка моя. ХЕЛП МИ!))

Легионовская книга по ремонту и обслуживанию, новая. 1800 рублей. Г Екатеринбург . 89222144177. Могу отправить по почте.

Кто сталкивался с Корейским ТНВД Doowon на двс 3L? Как он вообще? Начинка с денсо одна и та же?

Всем Добрый день, Возникла у нас тут дискуссия, о запуске дизеля при отрицательных температурах. Можете, написать или снять видео как у вас запускаются двигатели 1hd-ft и 1hd-t при температуре ниже нуля. Интересны следующие моменты: Стартовые обороты, 600, 700, 800, 1000, 1100, 1200 Если стартовые обороты ниже 1000, то время выхода на прогревочные обороты. Мои параметры при -10 градусах: Машина: 1hd-ft, АКПП 750 оборотов выход на 1100, занимает 5 сек При этом двигатель заводится без подогрева в -15, со стартовых оборотов в 600(650), но выходит на 1200, медленней, нужно примерно 15-30 сек, для выхода на обороты У товарища: Машина: 1hd-ft, МКПП Стартовые 550(600) Выход на 800, занимает 10 сек. Двигатель 1hd-ft редкий, поэтому прошу помощи у сообщества. Для себя хочу понять, можно настроить автомат прогрева так чтобы двигатель стартовал сразу с 950-1000 оборотов и прогревочные были 1100

Выручайте!!!! глючит мотор. Начал заводится с детонацией ,пердит пару секунд ,а потом набирает обороты.Даю чють газу заводится сразу. Такая же хрень когда глушу, стоит детонирует. ставил другие эл.клапана ничего не изменилось. куда лезть???