Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'ТНВД'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории и разделы

  • Технические вопросы различных серий
    • Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
    • Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
    • Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE)
    • Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
    • Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tacoma, Tundra
    • Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
    • Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
    • Тех. вопросы 4Runner и HiLux 4го и 5го поколения; Landсruiser Prado 12x,150 (Lexus GX); FJ Cruiser
    • Тех. вопросы Highlander (Lexus RX), RAV4 и прочие автомобили Тойота
  • Общие технические вопросы
    • АКПП
    • Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
    • Прочие околоТойотные вопросы.
    • Технические не-тойотные вопросы
  • Общие темы
    • Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
    • Мероприятия других клубов
    • Курилка
    • Автотуризм
    • Барахолка
    • Продажа Авто
  • Автоспорт
    • Комитет по трофи-рейдам РАФ
    • Технические и организационные вопросы
    • Барахолка (автоспорт)
  • Партнерская программа Land-cruiser.ru
    • Партнеры Land-cruiser.ru
  • F.A.Q. (Часто задаваемые вопросы) & Статьи
    • Статьи
    • F.A.Q. "Landcruiser серий 70, 80, 100, 200"
    • F.A.Q. "4Runner/Surf/Prado 90, 120/FJ Cruiser/Tacoma/Hilux"
  • О сайте
    • О работе Форума

Календари

  • Календарь

Категории

  • Треки, точки, роадбуки
  • Карты
  • Электросхемы
  • Чертежи и схемы
  • Инструкции

Группы маркеров

  • Members



Фильтр по количеству...

Найдено 640 результатов

  1. Предистория: С момента покупки 105ки движок сильно коптил черным при разгоне на верхних передачах. Я опытным путем подкрутил винт подачи топлива до состояния чтоб дымил совсем чуть-чуть, но вылез побочный эффект - на холодную возросли прогревочные обороты до 1500. По мере прогрева движка, обороты постепенно снижаются до положенных 650. Как как понизить прогревочные обороты?
  2. Доброго времени суток. Прошу совета так как лучшее - враг хорошего. Пишу много что бы было понятно по чему я туда полез. Имеем ТЛК 80 1HDFT, 95 года, европеец, МКПП, в стоке. Машина куплена в апреле этого года. Клапаны ЕГР были заглушены металлическими прокладками, вакуум был на месте. Машина тупила до 2000 оборотов, в подъем приходилось крутить до 3000. И дошло время до фазы 2 по "VADUSу" (ник Вадима для этого двигателя стал нарицательным). Была полностью удалена ЕГР, поставлены заглушки, с вакуумными трубками и с клапанами все было понятно, пока не дошел до ТНВД, а дальше я понял что так просто уже не будет... Штуцер высотного компенсатора на ТНВД отломан, соответственно имелась просто дырка. Эта проблема была решена на заводе с помощью качественного сварщика, тонкой трубки и сварки. После подачи на нее вакуума двигатель при глушении начал детонировать и сразу не глох, если трубку с штуцера снять глушился нормально. Я предполагаю что нужно настроить УОПТ. После этого пошел дальше по вакуумной магистрали и запутался что куда должно идти. На вакуумном повысителе ХХ трубка была одета, через электроклапан, на штуцер по цифровой 1. Вот его схема. Нам штуцерах 2 и 3 не было трубок. На сколько я понял на них одеваются трубки по цифрами 2 и 3 (цифровые пометки соответствуют на всех картинках). Фильтров 4 и 5 у меня нет. Теперь вопросы: Под цифрой 9 идет "вакуумный клапан"(так сказал Exist) он должен создавать вакуум? Пальцем я его не ощущаю. Заглушка 8 предназначена для АКПП с одиночной диафрагмой? Куда идет шланг 10? И цифра 7 обозначает на двух рисунках одно и тоже (сосок вакуумного насоса?)? Из штекера который вставляется в разъем на ТНВД отвалился провод. В дальнейшем штекер был демонтирован для замены. В магазинах такой же не найден, потом разобран для замены пинов. Пины в магазинах не найдены, тем более они уже этому штекеру не помогли бы. С помощью паяльника и какой то матери штекер был собран. Но тахометр работать отказался. Я его понимаю. И теперь вопрос - тахометр завязан на вакуумную магистраль? Или его не работоспособность связана только с электрикой? Если что то не правильно обозвал, поправьте. PS. Фото взяты с форума.
  3. Продам форсунки 1HDT 6 шт . + полный комплект шайб к ним 30 т.р. Проверил на стенде . Полностью рабочие . Распыл и давление - всё четко. Только комплектом . Вопросы и предложения в личку ... Правила1. Все объявления должны содержать город или регион, цену и контактные данные (телефон или емейл), возможность и способ доставки.... За несоблюдение 1 штрафной бал.
  4. Всем Здравия ! Предлагаю всем любителям ретро б/у запчасти с 60ки представленной ниже . Машина пока на ходу , кузов уставший , стояла пару лет без движения но завелась сразу , протестирую до конца и начну разбирать . По ценам на запчасти с данного авто буду ориентироваться на форум или потолок . Машина находится в Пермском крае , отправлю любой транспортной хоть куда за ваш счет . Живу от города 130 км , поэтому отправка мелких запчастей попутно , крупногабаритных 500 руб до транспортной . Мои контакты : tck1966@yandex.ru тел. 89194645300 или 89504645300 карта СБ 4276 4900 1825 7255 на имя Лоскутов Александр . Дополнительно фото сделаю по запросу , вайберов и вацапов у меня нет , бронь только в рублях и кто первый того и запчасти . На форум захожу часто но ответить не всегда получается сразу , поэтому в личку или почту , звонок на телефон . На данный момент с этого авто телевизор и решотка с очками и фарами , рессоры с серьгами и задний бампер с фаркопом зарезервивован .
  5. Автомагазин АВС Авто. Широкий выбор контрактных и новых запчастей на Land Cruiser HDJ81, HZJ81, FZJ80, а так же другие джипы марки Toyota и Nissan. г.Владивосток, п.Угловое, Гагарина 83/1 Телефон: 8 (914) 688-53-30 Whatsapp/Viber: 8 (914) 688-53-30
  6. Продам ТНВД от 2л, стоял на Хайсе, брал себе на пробу на прадик с 2лт-не подошел (тянет плохо из за меньшего диаметра плунжера),а так нормально работает. Цена 8000р. Находится в Ярославской,отправлю. 8920 114 15 01 Сергей
  7. С первой фазой детально разобрались уже давно - это здесь: http://www.land-crui...showtopic=32705 Однако, несмотря на то, что основной вред этой системы был побежден путем установки физических заглушек на коллектор, остался еще один "замечательный" и скрытый эффект от работы этой эко-помойки..... Большинство из нас старались оставить все вакуумные магистрали и выключатели в штатном состоянии, так как в противном случае наш чудо-контроллер зажигал "спиральку" на приборной панели, сигнализируя об ошибке. Жить с горящей лампочкой особо не хотелось, отключать её тоже, так как эта же лампочка сигнализирует работу предпускового подогрева. Маяться с покупкой нового контроллера (без ЕГР) и перепиновкой проводки тоже не хотелось (найти сложно, не дешево), тем более, что даже в этом случае был бы дополнительный неприятный сюрприз..... Хотя умные люди сразу отключили эту дрянь, и не стали обращать внимание на лампочку (про это есть в первой части). В общем, решил я окончательно избавиться от этого долбаного контроллера. Цель - переделать вакуумные магистрали в соответствии со схемой для мотора с Японского рынка без ЕГР. Основная идея состоит в том, что наши ТНВД имеют дополнительный штуцер вакуумного управления на корректоре по наддуву. На Японских модификациях без ЕГР, на этот штуцер подаётся вакуум через высотный компенсатор. Штуцер подает вакуум с нижней стороны диафрагмы корректора по наддуву, тем самым усиливая работу корректора (давление турбины давит на диафрагму сверху, а вакуум тянет её снизу). На высоте уровня моря (плюс минус) подается макс. вакуум. По мере подъема на высоту, вакуум уменьшается за счет работы высотного компенсатора (мех. барометр перекрывает магистраль), тем самым уменьшая коррекцию по наддуву и убавляя количество топлива (чтобы не коптил). Всё очень просто, но это на Японцах без ЕГР. А что же делает наш долбаный контроллер ЕГР, многочисленные вакуумные клапаны которого так же подключены к штуцеру корректора? А он сцуко, просто душит мотор на определенных режимах (особенно снизу). Он не только периодически перекрывает (регулирует) подачу вакуума на штуцер, но даже умудряется подавать туда давление наддува, тем самым полностью противодействовать работе корректора по наддуву (одинаковое давление подается с обеих сторон диафрагмы корректора, суммарный эффект - ноль). Переключив вакуумные магистрали в соответствии с Японской схемой, и оставив только датчик давления наддува, получаем ОГРОМНЫЙ эффект прибавки тяги и мощности на низах. Коррекция по наддуву начинается гораздо раньше, подхват раньше, реакция на педаль ощутимо более быстрая. Раньше при необходимости резвого старта приходилось придавливать педальку глубоко, да и то, на маленьких оборотах это нажатие ограничивалось работой центробежного регулятора и в основном уходило на растягивание пружины. Теперь же, достаточно слегка нажать педаль, и машина просто прыгает вперед....... По мере достижения высоких оборотов, динамика постепенно возвращается к старой, но всё равно чуть лучше. В общем - эффект на лицо. После переключения вакуумных трубок (и заглушки незадействованной вакуумной системы ЕГР), контроллер зажег аварийную лампочку. Но это мы ожидали, и это меня не расстраивало, ибо я собирался полностью его демонтировать и выкинуть нахрен, а управление сетки накала сделать ручным - через кнопку на панели. НО меня ждал неприятный сюрприз, о котором я писал в начале сообщения. Оказывается, этот чудо-контроллер управляет не только ЕГР и системой предпускового накала, но через него еще работает и тахометр....... При этом тахометр отличается от модификаций без ЕГР...... То есть, чтобы выкинуть контроллер, надо еще и поменять тахометр, а так же повозиться с проводкой для него. Тот же самый сюрприз ожидает тех, кто хочет поменять контроллер на версию без ЕГР - так же придется менять тахометр. Но оказывается, я рано огорчился. Немного поизучав легионовскую книжку, стало абсолютно ясно, как отключить лампу индикации работы сетки и управляющий пин силового реле от контроллера, и включить их через кнопку (как я хотел). Таким образом, можно оставить контроллер и родной тахометр, а аварийную индикацию контроллер оставит при себе..... Далее, в описании распиновки разъема контроллера, я нашел пин питания, с многозначительной маркировкой EGR. Подумалось, я ведь это наверняка питание для модуля ЕГР внутри контроллера. Прозвонил - там плюс (и пин с кабелем крупные - питающие). Затем подумалось еще более простое решение - для него наверняка стоит предохранитель в коробке. И ТОЧНО - вынимаю предохранитель ECU-B, аварийная индикация контроллера ЕГР больше не горит, зато тахометр и предпусковой подогрев работают (предпусковой подогрев детально не проверял, он у меня и до этого глючил, но лампочка при старте зажглась и потухла как положено). Похоже, что проблема с аварийной индикацией контроллера решилась очень просто. Буду мониторить далее (по мере окончательного демонтажа всех ненужных вакуумных клапанов). Если что то вылезет, то переделаю по первому варианту (через отключение GREL и GIND от контроллера). Вакуумную схему собирал вот такую, только без высотного компенсатора (пока его нет), то есть завел вакуум напрямую на штуцер. На нашей высоте он всё равно туда по максимуму подается. Подитог по отключению аварийной индикации контроллера (спиральки) после демонтажа всех клапанов системы ЕГР. Предохранитель ECU-B вынимать нельзя, так как он так же отключает подушки безопастности. Необходимо вынуть из разъемов контроллера два питающих плюсовых провода, тем самым обесточив модуль ЕГР внутри контроллера. Это пины EGR и BATT. Они находятся в разных разъемах: 1. На большенстве автомобилей с МКПП на контроллере всего два разъема. Отключаем пины в соответсвии с картинкой, где изображено два разъема.. 2. На автомобилях с АКПП на контроллере три разъема. Отключаем пины в соответсвии с картинкой, где изображено три разъема. Контроллер находится за панелью штатного динамика рядом с бардачком. Более подробно - далее по теме.
  8. Заводится с полпинка, и пока не прогреется плавоют обороты хх от 600 до почти 0 чуть не глохнет.лягушкой подкачевал не помогает. Как прогреется стоит на 800. Звук как у камаза старого. Крутилкой кручу до 1000 нормально, по мере прогрева кручу обратно. Распылители льют,должен поменять. И еще, обороты выше 3200 не подымаются на стоящем авто.
  9. Продам тнвд требующий ремонта с 2LTHE 89года, плунжер уставший, текло из под нижних заглушек (есть новые кольца под них и сальник вала) также текло из под чугунной головки с плунжером, ещё он стучал, тянул плохо но ехал, под крышкой новая прокладка,спивальве рабочий вроде не снимался ниразу. Тел для связи 89162647787, нахожусь в Москве, могу отправить.
  10. Как любителя механического впрыска, меня периодически терзает вопрос об установке мехнасоса на 1KD-FTV. Понятно, что заводского решения не получится, но всё же интересно, какие заводские решения Тойоты можно рассматривать в качестве заменителей. Основные вопросы по совместимости - давление впрыска, степень сжатия, сходность тестпланов ТНВД и УОПТ. Ясно, что с давлением впрыска рейки не сопоставить никакой мехнасос, поэтому ищем аналоги среди механических собратьев Тойоты. То есть надо найти подходящие моторы, форсунки и насосы, а так же лобовину, на которую встанет насос (турбину скорее всего так же придётся поменять). Концептуально, наиболее близким 4-ёх цилиндровым 16-ти клапанным фабричным мотором с непосредственым впрыском и роторным VE насосом является 15B-FT. Только объём у него почти в 1.5 раза больше (4.1), и степень сжатия 17.8 (против 18.4 у KD, хотя разница 0.6 не критичная). Так же можно рассматривать двенадцати-клапанный 13B-T, объёмы уже близкие (3.4), СЖ 17.6, но насос рядный....... По лобовине есть идея позаимствовать с KZ-а, вроде говорят блоки практически одинаковые (или нет?). По форсункам так же вопрос с геометрическими размерами/резьбой, давлением(ями) открытия. В связи с этим вопросы к Андрею Дизельмастеру и тем, кто в теме - какие давления открытия на этих форсунках? (15B-FT, 13B-T). Может в дизельных каталогах и размеры есть? Насколько разные параметры у насосов с непосредственным и предкамерным впрыском, по УОПТу например? (можно ли на такие насосы смотреть или нет?) . Пожалуйста, кому интересна эта тема, давайте здесь высказывать соображения и делиться информацией. Тем, кому это не интересно и с комментариями "нафига это надо" и.т.п. - просьба проходить мимо.
  11. От мотора 1HZ - не продается блок с коленом, поршневой и поддоном, все остальное в продаже. ГБЦ в сборе с межклапанной трещиной на первом горшке (компрессия была 31, в остальных - 35-37, в радиатор не булькал). Форсунки со свежим распылителями. За все в сборе - 15000 руб. ТНВД в оч хор состоянии - установлен новый плунжер Denso и все потроха. после замены прошел ок. 10 000 км. - 20000 руб. Насос ГУР продан. Шестерни, шкив КВ - 2000 руб., клапанная крышка - 1000 руб. и прочая мелочевка - в продаже. Цену уточняйте. Впускной и выпускной коллекторы по 1000 руб. Маховик от АКПП (остался от 1HD-T) с болтами. Карданы - оба (передний и задний) по 5000 руб. Рулевой вал в хор сост - 2000 руб. Редуктора передний и задний 43:10 - 15000 руб. за оба, чулки мостов.
  12. Разбираем в Челябинске! Toyota Land Cruiser 200 2008, чёрная, дизель 4.5, акпп, дилер. пробег 55ткм (могу подтвердить пробег) Рама 60 000руб без ПТС Кузов 60 000руб Мотор целый 4.5т 500 000руб Мотор есть разобранный- цена по запросу Акпп 100 000руб Раздатка 50 000руб Задний мост в сборе 100 000руб Привода по 20 000руб Кардан зад 12 000руб / перед 8000руб Резина Хакка5 25 000руб Запаска в сборе 10 000руб ПРОДАНО Сиденья 3ри ряда (перед пассажир сработала подушка) 60 000руб Кдсс+ клапана Рычаги перед/зад Тормоза перед/зад Все блоки электронные Руль без подушки и кнопок 8000руб Шторка srs левая целая 15 000руб Шторка srs правая сработала 3000руб ПРОДАНО Пол со всей машины 20 000руб Заднии воздуховоды 3000руб Выхлоп полный комплект (безкатализаторный) 30 000руб Суппорта передние+ колодки практически новые+ шланги 18 000руб Суппорта зад+ колодки+ шланги 12 000руб Диски тормозные зад оригинал (износ 10%) 4000руб Щиток приборов (пробег 55ткм) 15000руб Подрулевой переключатель 8000руб Левый фонарь в крышку багажника 3000руб Фонарь левый в крыло (страховой) 2000руб Подножки с дефектами 5000руб Рычаги перед верхние ориг 48610-60060 / 48630-60030 по 5000руб Сабля на крышку багажника 76801-60121 2500руб Кулиса РКПП 6000руб Задняя печка 15 000руб Отправим запчасти ТК Энергия, Деловые линии и тд +79193395090 Егор Вотцап/Вибер/Телеграмм ic-aurora@mail.ru
  13. Здравствуйте! Проблема возникает периодически, на горячую, на холодную. Закономерностей каких-то не выявил. Просто то прет как ракета, то еле-еле ползет(газуешь больше - начинает черный дым идти, но толку чуть), а так не дымит. Вообще. Если объяснять в цифрах, то например, в хорошую горку при 1200об. машина прет и при этом еще хорошее ускорение идет, дыма нет. А когда проблема проявляется, то в ту же горку при 1800об. машина еле-еле заползает, газу даю чуть больше - черный дым, плохое ускорение, обороты поднимаются до 2000 и более. Лампочка турбины загорается в обоих случаях, свистит вроде тоже. Заправляюсь в одной сети заправок (Газпромнефть). Еще проблему можно описать с точки зрения скорости. Например на ровной дороге разгонялся до 120км/ч (на 100 писк начинается, предупреждение типа), больше не было возможности из-за дорожных условий. А когда проблема возникает, то на ровной дороге разогнаться больше 90км/ч невозможно. При этом дым и тяга фиговая. Причем что 4 передача, что 5 - разницы особо не видно. Двигатель больше 3400 оборотов раскрутить не удавалось, хотя разметка тахометра до 6000. Это нормально? Холостые сейчас на 800. Расход по городу стабильно 15 литров на 100. На полном приводе 18-20. Но думаю, если победить проблему станет меньше. Что делал: Начитавшись форумов и отзывов, думал что хана ТНВД, но позже выяснилось, что на холодную и в морозы проблема не исчезла. Обращался к спецам, в Автодизель(у нас это вроде официальные представители всего и вся, с сертификатами), замеры и результаты на фото. Еще ремонтировали клапан EGR, на всякий случай. Не помогло. Говорят, дальше надо ТНВД снимать и смотреть его, а это 10000 минимум. Я же боюсь, вдруг это шланг какой с трещиной, или в турбине дело. Помогите советом. Мотор хороший, я в него верю. Сам видел что он делает с почти что двухтонным автомобилем. Хочется что бы он это делал всегда, без перебоев.
  14. Двигатель 2L-TE продам целиком с косой компом или в "разбор". Находиться в г.Хабаровск,отправка любой ТК что есть в городе.цена 45.000руб.тел.8 92Ч 21Ч З7 77 есть вацап.
  15. Поздравляю всех форумчан имеющих карту клуба , с завтрашнего дня мы можем пользоваться 21% скидкой по карте клуба в компании EMEX.RU http://www.emex.ru . Пока не знаю будут ли сотрудники фирмы вести этот топик , но пока буду отписываться я . http://www.emex.ru/clubs/?form=list&cat=2763
  16. В разбор HDT пробег 195 ткм Все находится в Подольске, отправка ТК возможна. 1. Головка блока Состояние: 4+ или даже 5 Цена: 35 000 руб 2. Шестерня распредвала Цена: 2 000 руб 3. Крыльчатка с Виской (красная) для стран с жарким климатом Состояние: 5 Цена: 7 000 руб 4. Турбина Состояние: Сухая Цена: 25 000 руб 5. ТНВД Состояние: Перебран (Леха Юрич) Цена: 35 000 руб 6. Коллектор выпускной Цена: 3 000 руб 7. коллектор впускной Цена: 3 000 руб 8. Форсунки 6 шт Состояние: Под замену распылителя Цена: 7 000 руб 9. Коленвал Цена: 15 000 руб 10. Насос ГУР Цена: 7 000 руб 11. Насос вакуумный Цена: 5 000 руб 12. Комплект сцепления с маховиком 300мм Цена: 25 000 руб Пока есть все с ДВС если, что-то интересно пишите. Торг! 8 903 683-15-55 Андрей
  17. Предыстория После заправки бензином проехал 200-300 километров, пока понял причину плохой работы двигателя. Из ТНВД потекла солярка, стал плохо заводиться… Отдал на диагностику и ремонт мастеру в Долгопрудном. Он заменил плунжерную пару. После этого мотор стал работать слишком звонко, надрывно, мощности прибавилось. Два раза приезжал обратно к мастеру, он неисправность не устранил, но пытался меня убедить, что так и должно быть. Обратился в BOSH Diesel Center Мастера в сервисе послушали… вроде как — опережение впрыска… Нужно снимать ТНВД и тестировать. Когда снимали форсунки, сломали топливную магистраль обратки. Позвонил манагер, сказал, что с меня еще 2800 р. и полторы недели ожидания. Не извинились, не объяснили почему так произошло. Фотографию не прислали, но предложили приехать. Приехал. Мастер, который снимал форсунки, сказал, что было очень сильно закручено и при откручивании сливные кольца провернулись. Ладно, хрен с ними… Однако, мне кажется, что для человека, который называет себя мастером и берет за снять-поставить 8000 рублей — это косяк. Далее, манагер показывают счет на 70 000 рублей. Замена всего ТНВД по запчастям (в том числе и корпус), снятие и промывка бака и магистралей… Совсем охренели! Пошел в цех смотреть на дефектовку. Молодой мастер сначала «проехал по ушам»: смотри, здесь выработка, здесь износ – все нужно менять, все пропало… Я сказал, что за такие деньги куплю 3 контрактных ТНВД и один из них будет рабочим. И что все это «не вызывает доверия». Подошел мастер постарше, посмотрел, сказал, что …ули ты мозг человеку насилуешь? Это ж механический ТНВД, мляха муха! В итоге снизили стоимость запчастей до 10 000 р. Только самое необходимое (насос подкачки и ролики)… Возвращаюсь к манагеру, прошу дать номера деталей. Не дает. Говорит, что это их политика. Или покупай у них за дорого или иди нахрен. И подсовывают бумаженцию о том, что никакой ответвтенности за ремонт не несут, потому что часть деталей осталась старые, бак не промыт, ну и так далее… Уехал от них. Стал искать топливную магистраль и клапан. Нашел клапаны двух разных модификаций. Какой покупать? Звоню в сервис, прошу прислать фотографию моего клапана для сравнения. Манагер пошел в цех и прислал мне фото собранного ТНВД по которой ничего не понятно. Звоню. Манагер Станислав отвечает, что это в его обязанности не входит (выкручивать клапан) приезжай выкручивай сам. А мы можем подобрать клапан только по коду детали. Им трудно потратить 5 минут (руки запачкать), но моим временем они готовы жертвовать очень щедро. Приехал, прошу выдать клапан для образца. Манагер, приносит ТНВД в сборе. Ничего не знает, никаких распоряжений не получал… Иду в цех, выкручиваю клапан. Еду, покупаю б/у аналогичный, привожу обратно. Сегодня забрал машину. Разряжены аккумуляторы. Прошу манагера объяснить, как они догадались, что неисправен аккумулятор и клапан? Начинает рассказывать, что аккумулятор кипел, шли пузырьки, короче — «ссать в уши». На просьбу пригласить грамотного человека, уходит и больше не приходит. Еду в топливный цех, нахожу мастера. Он профессионально ответил на все вопросы. Но подойти к машине на 10 метров отказался. Забегая вперед скажу, что оказалось, трубка идущая на клапан физически перекушена и заглушена. То есть клапан заведомо не влиял ни на что! То есть мастера топливного участка не разбираются в вопросе или просто подыгрывают манагерам для развода на деньги. Работой двигателя (ТНВД) остался почти доволен. Исчез металлический лязг, звук мягкий, не коптит, мощности стало больше. При холодном запуске еле крутится. Приехал к дому, открыл капот – идет слегка дым где то в районе из под воздушного фильтра. Нужно будет разобрать, посмотреть. Что там может быть? В субботу обнаружил, что мастера не надели шланг на патрубок под корпусом фильтра. Выводы: — если и пользоваться услугами этой конторы, то только для диагностики ТНВД и форсунок. Снимать и ставить самостоятельно. Мастера слесарного цеха нагло халтурят, и саботируют работу. Кроме того, наличие манагера в качестве прослойки между специалистом и клиентом – лишняя трата нервов, времени и денег. И ответственного не найдешь; — предыдущий мастер (Андрей Филиппович из Долгопрудного, фирма Техмастер) сделал свою работу плохо. На стенде не откатал, ролики не поменял, насос подкачки не поменял, клапан поставил неисправный. Исправлять плохую работу не смог или не захотел. Больше к нему обращаться не буду. info@probosch.ru отзывы BOSH Diesel Center отзывы Digital Diesel отзывы Дигитал дизель отзывы ул. Василия Петушкова, д. 3, к. 1. отзывы (495) 787-92-52, 490-48-82 отзывы
  18. Заменил двигатель на TLC-100 (2005). Новый привезли с Японии с пробегом 170 тысяч. Старый двигатель 1HD-FTE заводился в любых условиях, в любую погоду с полоборота. Поменял двигатель на новый, и началооооось. Совершенно не стабильный старт двигателя. То сразу заводится, то приходится молотить 3-4 раза. Причем каких-то закономерностей я не могу выявить уже месяц. То заводится, то не заводится. Каждый раз подхожу к машине и не знаю, сразу заведется, или придется молотить. Напрягает безумно. То неделю заводится как часы, то вдруг раз, и хрен заведешь. Никак не могу уловить. Если бы поломка была системная, то она бы наверное повторялась в одинаковых условиях. Но нет. Почитал форум, у всех с похожими проблемами хотябы повторямость поломки сохраняется. Что я заметил: 1. Чаще всего на холодную заводится плохо. Иногда с третьего-четвертого раза. Как только немного проехал, заводится с пол-оборота. Но это не всегда. Иногда может несколько дней подряд утром в гараже на холодный двигатель стартануть с пол-оборота, а иногда и днем, на горячую может не сразу схватить. 2. Экспериментировал с открыванием/закрыванием крышки бензобака перед запуском (начитался форум). Закономерностей нет, то так, то так. 3. Экспериментировал с лягушкой перед запуском. И накачивал (18 качков), и не накачивал. Закономерностей вроде нет, но чисто по ощущениям вроде если накачать, то вероятность завести с первого раза больше. 4. Проверяли спираль нагрева. Вроде все в порядке, работает. 5. Один раз вообще. Проехал 200 км, поставил на парковку. Часа через три вышел, завел с полпинка. А через 5 секунд она заглохла. И завелась уже плохо. Мастерам уже раза три возил, ничего не могут найти. Даже появилась версия, что мол это особенность японского мотора (старый двигатель был европейский) - что он пока где-то там давление не выровняет, не заводится. Но я в это не особенно верю. Чтобы все японские крузаки заводились с третего раза...хз. Есть еще пара мыслей. 1. Может ли это быть из-за неисправности замка зажигания? 2. Может ли каким-то образом мешать сигнализация? 3. Есть ли какие-то простые способы понять где искать, чтобы можно было также в гараже по утрам испытать. Сам я не механик, поэтому подскажите, может как-нибудь методом исключения понять? Чтобы в пятый раз приехать в сервис и уже конкретно сказать что смотреть.
  19. город Омск, номер телефона:89081155751, почта: xattab4@mail.ru Продам двигатель 2LTE частично разобран, блок в сборе с поршнями, коленвал, потдон, на блоке ТНВД! ГБЦ снята, в ней трещина! продаю все запчасти в кучу, блок с ТНВД, ГБЦ в сборе, коллектора, дросель с патрубком, гур с бачком, шкив коленвала, помпа, кронштейн генератора, корпус термостата с термостатом, трубки турбины на месте, теплоотражатели турбины, венец, в общем всё это добро отдам за 20000 рублей! компрессия отличная, запускался в любой мороз! себе купил контракт, потому и продаю! отправлю любой транспортной куда угодно!!! по необходимости сделаю еще фото!
  20. Двигатель дорестайл, т.е с коромыслами.Взял машинуLN61 на разбор ,тнвд небыло. Машина долго стояла на ферме.просто поставил тнвд свой и завел с полтыка Весь в сборе цена 35000р Голый столбик 20000 Тнвд -10000 Турбина 8000 Насос ГУР-3000 Стартер 3000 Гена 3000
  21. Продам по запчастям двигатель.Заменен на контракт по причине перегрева ГБЦ . Находится в г. Белорецк. Отправлю ТК"КИТ" или Почтой России. № тлф - 89050045202 Гена вакум спереди-3000 Насос ГУР-2000 Стартер 2.7кВт- 3000 Стартер со сломанным ухом маленький 1500 колено стд-4000 ТНВД рабочий -5000 ТНВД на опыты -1500 Маховик АКПП -1000 Шкив коленвала -3000 шатуны по 500 Форсунки -2000р/комл трубка обратки 1000 Трубки на форсунки 1000 и тд выбирайте из кучи
  22. Прогнали меня из соседней темы, создам новую, суть та же, пропала тяга на 2lte. Началось все с того, что перетерлись друг об друга провода на SPV, может еще коротили и с проводами на корректировочные резистjры. Оплавилась проводка от разъема spv сантиметров 10 в сторону косы проводки. Машина глоха, я коекак заизолировал провода в дороге, все стало работать как прежде, доехал до дома км 500, проездил еще км 300, и оборвался под корень провод с разъема корректирующего резистра(VRP) правого( коричневого). Машина перестала ехать вообще, 40 кмч еле набирала, в горку и того меньше. проехал в таком режиме еще 150 км до гаража. В гараже постарался восстановить проводку, провода на spv обрезал в районе страртера, и восстановил проводку только отуда, до того места они были оплавленные, те только провод, без изоляции. Дальше в косу не полез, потому что пришлось бы ее всю снимать, чтоб добраться до нормальных проводов в оплетке. Успешно восстановил осталную проводку до корректирующих резистров, заменил все клеммы на которых была обломана проводка сразу после фишки, убрал все провода в мелкие гофры. Машина с восстановленным VRP поехала лучше, но тяги нет вообще. На сегодня: машина заводится отлично, на холостых работает устойчиво. Ужасная тяга при разгоне, в горку, даже асфальтовую в городе, машина еле заезжает. Диагностика: 1. Ошибок нет 2. Снимаю фишку с клапана регулировки уопт, двигатель начинает жестко работать. 3. Снимаю фишку с правого корректировочного резистра (VRP) - также слышно, что двигатель начинает работать подругому. VRP (правый) напряжение 2.6 вольта и на разъеме мозгов и на одетом разъеме на сам резистор. Сопротивление самого резистора 688 ом 4. Если снимать фишку с левого резистра (серого - VRT), изменений в работе двигателя на слух нет (на хх) VRT (левый) напряжение 2.51 вольта и на разъеме мозгов и на одетом разъеме на сам резистор. Сопротивление самого резистора 620 ом 5. Stall test - 1800 оборотов. 6. Проверил сопротивление на обоих резистрах, на каждом примерно по 600 ом. такое же сопротивление на пинах разъема ecu. 7. Напряжение на разъеме клапана spv при включенном зажигание: между один проводом и массой 12 вольт, между вторым и массой - 4.6 вольт. 8. Датчик наддува работает исправно, вакуумная трубка до него продувается легко, на работающем двигателе разряжение в ней есть. С отключенным шлангом на датчик машина начинает ехать еще хуже, чувствуется заметно. 9. Тросик акпп смотрел, выставлен нормально. 10. Пробовал менять мозги, не помогло. Машина разгоняется и до 100 кмч, также заметил, что четвертая передача теперь включается совсем редко, не хватает тяги. По совету Ziliboba замерил напряжения на корректирующих резисторах - VRP (правый) напряжение 2.6 вольта и на разъеме мозгов и на одетом разъеме на сам резистор. Сопротивление самого резистора 688 ом VRT (левый) напряжение 2.51 вольта и на разъеме мозгов и на одетом разъеме на сам резистор. Сопротивление самого резистора 620 ом Также у меня имеются подстроечные резисторы, не знаю, имеет ли смысл возиться с ними... Помогите пожалуйста советом что смотреть еще.
  23. Топливных фильтров существует масса по разным ценам, и не всегда понятно где цена определяет качество. Имхо один из главных признаков хорошего фильтра - кол-во фильтрующего элемента. Предлагаю выкладывать в эту тему фотографии разрезанных использованных фильтров разных производителей, дабы было видно что у кого внутре, ну и можно было сделать соответствующие выводы. Пожалуй начну первым. Предыстория. С контрактной машины была куплена лягушка топливного фильтра. Лягушка пришла вместе с фильтром некоего японского производителя PMC. Любопытства ради фильтр был разрезан болгаркой. Также был разрезан снятый с машины фильтр производителя Mahle Knecht. Помимо того что японский фильтр был напрочь забит, сравнение внутренностей немало удивило. Плотность, кол-во слоев и высота фильтрующего элемента были значительно лучше у японца. Японский фильтр оказался значительно тяжелее, хотя возможно это частично объясняется его забитостью. Фотографии см ниже.
  24. В нашей жизни мы часто сталкиваемся с разнообразными казусами. Например, во многих странах мира продаются мощные спортивные автомобили. Однако, мы можем пересчитать по пальцам страны, где есть дороги, позволяющие владельцу спортивного автомобиля раскрыть весь потенциал своего стального друга, а так же перемещаться с высокой скоростью без риска для себя и окружающих. Если же вспомнить о легальной стороне вопроса, то таких стран окажется еще меньше. Зато спортивные автомобили с их мощными моторами всё чаще можно увидеть стоящими в многокилометровых пробках….. Как давнему обладателю мотора 1HD-FT, мне хотелось бы рассказать вам историю про аналогичный казус, произошедший с этим замечательным мотором. Практически все вопросы, которые будут обсуждаться здесь, уже рассматривались нами на форуме в той или иной форме даже более подробно. Однако, настал момент собрать и систематизировать всю накопившуюся информацию, перевести количество в качество и сделать соответствующие выводы. Итак, мотор 1HD-FT, рядный шестицилиндровый турбодизельный двигатель с объемом 4.2 литра, механической топливной аппаратурой и четырёхклапанной схемой ГРМ, начал устанавливаться на Landcruiser и Coaster с 01.95, заменив своего двухклапанного предшественника 1HD-T (во всех регионах кроме general countries). Казалось бы, внедрение четырёхклапанной схемы должно было дать мотору ощутимую прибавку в мощности и крутящем моменте. Но фактически, в соответствии с официальными характеристиками Toyota, 1HD-FT превосходит 1HD-T по максимальной мощности всего на 9 процентов, а по максимальному крутящему моменту превосходство FT итого меньше - всего 6 процентов. Маловато будет, особенно с учетом того, что ТНВД 1HD-FT имеет ощутимо более профильную кулачковую шайбу и способен доставлять в цилиндры гораздо больше топлива. Конечно, рассмотрев детальные графики зависимости мощности и крутящего момента для некоторых модификаций* этих моторов, мы увидим, что в рабочем диапазоне оборотов превосходство 1HD-FT более ощутимое, и местами достигает 20-ти процентов. Но, несмотря на это возникает вопрос - стоило ли производителю вносить в конструкцию мотора такие значительные изменения, как полностью новые ГРМ и ТНВД (про менее значительные изменения я даже не говорю), чтобы на выходе получить настолько незначительную прибавку в характеристиках? Полагаю, что нет. Что же тогда произошло и почему Тойота пошла на этот шаг? Бытует ошибочное мнение, что мотор 1HD-FT был выпущен как «обкаточная» версия мотора 1HD-FTE, и производитель просто готовил «железо» для своего будущего дизельного флагмана, с управляемым электроникой впрыском. Однако, с учетом того, что мотор 1HD-FT устанавливался на LandCruiser и Coaster с 01.95 по 01.98, и продолжил устанавливаться на Coaster в течение полутора лет с момента выпуска 1HD-FTE плоть до середины 99 года, становится очевидно, что это мнение далеко от истины. Обкаточные модификации не выпускают в течение почти пяти лет, и тем более не продолжают выпускать после того, как в серию пошла финальная модификация. Где же искать ответ на наш вопрос? Ответ лежит немного в другой плоскости. Мотору 1HD-FT в прямом смысле не повезло – его выпуск в 95-ом году практически полностью совпал по времени с принятием пресловутого стандарта евро2. Понятно, что производители знали об этом событии заранее, так же понятно, что новая модификация мотора проектировалась и тестировалась как минимум год-два. И тем не менее, Тойота была вынуждена выпустить две различные модификации мотора 1HD-FT – соответствующую нормам евро2 и несоответствующую. Понятно, что именно несоответствующая евро2 модификация была более мощной и способной. И именно эта модификация мотора (*) имела превосходство до 20% в рабочем диапазоне оборотов по сравнению со своим предшественником 1HD-T. В теме по ссылке http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=145779 этот вопрос обсуждается более детально. Но к сожалению, данная модификация поставлялась только для Австралии, а так же небольшими партиями для внутреннего рынка Японии. Весь остальной мир довольствовался более «прогрессивной» модификацией мотора, соответствующей экологическим нормам по стандарту евро2. Какова же была цена соответствия стандарту? Цена оказалась довольно высокой. Мотор 1HD-FT был оборудован системой EGR, со всеми вытекающими для него печальными последствиями. Производителю пришлось поставить целых 2 клапана ЕГР, чтобы придушить мотор до норм евро2. Система EGR добавляет выхлопные газы во впускной коллектор при определенных режимах работы двигателя (режимах «частичной» нагрузки), что позволяет снизить количество окислителя в камере сгорания. В результате падает температура горения смеси, вследствие чего достигается основной экологический эффект – снижается количество выбросов NOх. Массовое количество газа в цилиндре остаётся неизменным, и при такте сжатия газ разогревается до требуемой температуры. Просто часть этого газа не участвует в процессе горения смеси. При этом компьютер системы ЕГР ограничивает и подачу топлива с учетом того, что окислителя в камере сгорания будет меньше. На моторе 1HD-FT управление насосом осуществляется через вакуумный привод диафрагмы корректора по наддуву – весьма извращенный гибрид полностью механического ТНВД с системой электронного управления. Другими словами, в определенных режимах работы мотора его мощность принудительно ограничивается. Все остальные якобы «положительные» эффекты от системы ЕГР, типа «дожигания» несгоревшего топлива, снижения тепловой нагрузки на мотор и.т.п. – являются высосанными из пальца маркетинговыми бреднями. Для тех, кто не силен в технических вопросах, могу провести простую, точную и грубую бытовую аналогию – ЕГР работает так, как если бы в условиях жесткой экономии средств вы были бы вынуждены подмешивать собственные экскременты от завтрака в свой обед, от обеда – в ужин, и так далее. Объем порций при этом был бы большим, но то, что происходило бы с вашим организмом, было бы ужасным. Одного внедрения системы EGR оказалось недостаточно для достижения норм евро2. Четырехклапанная система была сконструирована отлично и продолжала доставлять в камеры сгорания достаточное количество воздуха для хорошего сгорания смеси. Пришлось убавлять количество воздуха, путём принудительного ухудшения вентиляции камер сгорания. Для этого рабочее давление наддува ТРК 1HD-FT было снижено до диапазона 0.38-0.5. Расчетный диапазон давления двухлапанника 1HD-T составлял 0.5-0.65. То есть среднее рабочее давление ТРК было уменьшено почти на 30 процентов (указаны проверочные давления из мануала toyota, без нагрузки и на максимальных оборотах, под нагрузкой рабочее давление выше). Аналогичный «фокус» был проделан с выхлопной системой – в качестве «противогаза» на моторе попросту оставили старую выхлопную систему от 2-ух клапанного мотора 1HD-T. Как говорится – «дешево и сердито», а дополнительным бонусом для производителя получилась «унификация» запчастей. Видимо ввиду той же унификации, старый выхлопной тракт и турбокомпрессор с вейстгейтом, настроенным на диапазон 0.38-0.5, устанавливались и на модели без ЕГР (так как подобных моделей выпускалось весьма ограниченное количество). Справедливости ради замечу, что даже старый выхлопной тракт на моторах 1HD-T и 1HD-FT для Австралийских и некоторых Азиатских моделей, отличался от продукции для остальных рынков, оказывая меньшее сопротивление потоку газов, ввиду отсутствия дополнительного глушителя на своей оконечной секции. Стоит вспомнить и об «экологическом наследии», доставшимся от введенного в 1991 году стандарта евро1. Тогда, при выходе в свет мотора 1HD-T, он получил в свою линейку термостатов лишь одну модель с диапазоном 76-90. При этом абсолютно всё равно, для какого региона предназначается автомобиль – для Африки или для Северной Европы, термостат один. Цель та же – снизить рабочую температуру в камере сгорания и уменьшить выбросы NOx. До ввода евро1, у предшественников 1HD-T была полноценная линейка термостатов 76-90, 82-95, 88-100. 1HD-FT унаследовал от 1HD-T всё тот же единственный и неповторимый африканский термостат 76-90. В результате перечисленных выше мероприятий, мотор 1HD-FT уложился в стандарт евро2. При этом 1HD-FT практически деградировал по динамическим характеристикам до уровня своего предшественника – двухклапанного 1HD-T. Тем временем, Тойота уже готовилась к введению более жесткого стандарта евро3. Было очевидно, что без электронного контроля количества подачи топлива, расхода воздуха, температуры топлива и.т.п., уже не обойтись. Это означало отказ от легендарной надёжности дизелей Тойоты, но при этом позволяло вернуть прежние и даже более высокие количества воздуха и топлива в цилиндры, повысить динамические характеристики и не превышать при этом более жесткие требования евро3 по вредным выбросам. В результате, к моменту принятия в 1999 году норм евро3, Тойота досрочно выпустила на рынок свой новый флагман 1HD-FTE с электронным управлением ТНВД. Давление наддува вернули в диапазон 0.5-0.7, даже добавили интеркуллер, подняли давление впрыска топлива, наконец установили полностью новую выхлопную систему, позволяющую мотору нормально дышать. Систему EGR пришлось оставить, хотя даже у этого нового мотора была наилучшая модификация для Австралии, на которую система EGR не устанавливалась. Вернёмся к нашему герою 1HD-FT. Неужели ему было суждено «нюхать» собственный выхлоп и оставаться в противогазе всё оставшееся время своего существования? Конечно же нет. И Тойота-мама оставила нам много путей для отступления. Тем более, что потенциал этого мотора наглядно демонстрировала компания Yanmar со своим 300-сильным лодочным мотором 6LPA-STP, выдающим 700Нм крутящего момента и построенным на базе 1HD-FT с механической топливной аппаратурой. Конечно, снятие подобной мощности накладывает определенные ресурсные ограничения, поэтому мы затронем вопрос модернизации 1HD-FT в рамках изначально заложенного производителем ресурса для данного мотора. Что же необходимо для этого сделать? 1. В первую очередь необходимо отключить (а лучше полностью удалить) систему ЕГР и ликвидировать последствия её работы на моторе. Как и почему это нужно сделать – детально описано в этих темах http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=32705 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=41099. 2. Далее, устраняем влияние компьютера системы ЕГР на подачу топлива в ТНВД, то есть фактически приводим работу ТНВД к штатной схеме редких моделей, необорудованных системой ЕГР. Последовательность действий описана в этой теме http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=148583. 3. Стараемся использовать оригинальный воздушный фильтр 17801-61030 – этот фильтр оказывает меньшее сопротивление потоку воздуха по сравнению с фильтром 17801-68030, предназначенным для моторов 1HD-FT, оборудованных системой ЕГР. Так же, фильтр 17801-61030 устанавливался на Австралийские модели 1HD-FT, не оборудованные системой ЕГР, и рассчитан на работу с более мощными моделями ДВС 1HD-FTE и 1FZ-FE. Дополнительным бонусом, фильтр 17801-61030 можно промывать водой для увеличения срока службы (или например, при сильных загрязнениях в пути). 4. Если вы проживаете в средней полосе или севернее, желательно заменить термостат на соответствующий вашему региону. Для более подробной информации смотрите тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=23852. 5. После этого возникает необходимость снять с мотора противогаз – заменить выхлопную систему. К сожалению, установить выхлопную систему от 1HD-FTE довольно затруднительно, но благо, существует масса известных афтермаркет производителей (Fujitsubo, Ganador, Saxon), выпускающих выхлопные системы с увеличенной пропускной способностью для этого мотора. Для примера смотрите эту тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=165868. 6. В заключении, нужно вернуть рабочее давление ТРК к изначальному диапазону, рассчитанному для данного мотора – 0.5-0.65 (0.7). Смотрим эту тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=118880 7. Так же, будет не лишним установить распредвал от 1HD-FTE. Данный распредвал имеет более низовую характеристику, так как тайминг полного закрытия впускных клапанов смещен на 8 градусов к НМТ по сравнению с валом 1HD-FT (24 градуса после НМТ у FTE и 32 градуса после НМТ у FT). Если вам в силу тех или иных обстоятельств необходимо заменить ГБЦ, то рекомендую устанавливать ГБЦ от мотора 1HD-FTE, так как последняя имеет несколько полезных доработок. Более подробная информация в теме по ссылке http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=149680. После выполнения всех этих модификаций, вы сможете узнать, каким должен был быть на самом деле этот замечательный мотор. Так же вы обнаружите, что по динамическим характеристикам он практически не уступает своему собрату с электронным управлением и интеркуллером. Подчеркну, что мы не форсировали мотор излишним давлением наддува и подачей топлива – просто эти параметры были возвращены к значениям, которые не учитывают стандарт евро2. Если кому-то захочется получить более серьезную отдачу и форсировать мотор, то можно использовать фронтальный интеркуллер от 1HD-FTE или более мощный интеркуллер Сафари для 1HD-FT (возможно в паре с более производительным ТРК), а так же произвести соответствующие перенастройки ТНВД для увеличения подачи топлива. Удачи и большей тяги, Вадим Акопян (aka VADUS)