Поиск по сайту

Как любителя механического впрыска, меня периодически терзает вопрос об установке мехнасоса на 1KD-FTV. Понятно, что заводского решения не получится, но всё же интересно, какие заводские решения Тойоты можно рассматривать в качестве заменителей. Основные вопросы по совместимости - давление впрыска, степень сжатия, сходность тестпланов ТНВД и УОПТ. Ясно, что с давлением впрыска рейки не сопоставить никакой мехнасос, поэтому ищем аналоги среди механических собратьев Тойоты. То есть надо найти подходящие моторы, форсунки и насосы, а так же лобовину, на которую встанет насос (турбину скорее всего так же придётся поменять). Концептуально, наиболее близким 4-ёх цилиндровым 16-ти клапанным фабричным мотором с непосредственым впрыском и роторным VE насосом является 15B-FT. Только объём у него почти в 1.5 раза больше (4.1), и степень сжатия 17.8 (против 18.4 у KD, хотя разница 0.6 не критичная). Так же можно рассматривать двенадцати-клапанный 13B-T, объёмы уже близкие (3.4), СЖ 17.6, но насос рядный....... По лобовине есть идея позаимствовать с KZ-а, вроде говорят блоки практически одинаковые (или нет?). По форсункам так же вопрос с геометрическими размерами/резьбой, давлением(ями) открытия. В связи с этим вопросы к Андрею Дизельмастеру и тем, кто в теме - какие давления открытия на этих форсунках? (15B-FT, 13B-T). Может в дизельных каталогах и размеры есть? Насколько разные параметры у насосов с непосредственным и предкамерным впрыском, по УОПТу например? (можно ли на такие насосы смотреть или нет?) . Пожалуйста, кому интересна эта тема, давайте здесь высказывать соображения и делиться информацией. Тем, кому это не интересно и с комментариями "нафига это надо" и.т.п. - просьба проходить мимо.

С первой фазой детально разобрались уже давно - это здесь: http://www.land-crui...showtopic=32705 Однако, несмотря на то, что основной вред этой системы был побежден путем установки физических заглушек на коллектор, остался еще один "замечательный" и скрытый эффект от работы этой эко-помойки..... Большинство из нас старались оставить все вакуумные магистрали и выключатели в штатном состоянии, так как в противном случае наш чудо-контроллер зажигал "спиральку" на приборной панели, сигнализируя об ошибке. Жить с горящей лампочкой особо не хотелось, отключать её тоже, так как эта же лампочка сигнализирует работу предпускового подогрева. Маяться с покупкой нового контроллера (без ЕГР) и перепиновкой проводки тоже не хотелось (найти сложно, не дешево), тем более, что даже в этом случае был бы дополнительный неприятный сюрприз..... Хотя умные люди сразу отключили эту дрянь, и не стали обращать внимание на лампочку (про это есть в первой части). В общем, решил я окончательно избавиться от этого долбаного контроллера. Цель - переделать вакуумные магистрали в соответствии со схемой для мотора с Японского рынка без ЕГР. Основная идея состоит в том, что наши ТНВД имеют дополнительный штуцер вакуумного управления на корректоре по наддуву. На Японских модификациях без ЕГР, на этот штуцер подаётся вакуум через высотный компенсатор. Штуцер подает вакуум с нижней стороны диафрагмы корректора по наддуву, тем самым усиливая работу корректора (давление турбины давит на диафрагму сверху, а вакуум тянет её снизу). На высоте уровня моря (плюс минус) подается макс. вакуум. По мере подъема на высоту, вакуум уменьшается за счет работы высотного компенсатора (мех. барометр перекрывает магистраль), тем самым уменьшая коррекцию по наддуву и убавляя количество топлива (чтобы не коптил). Всё очень просто, но это на Японцах без ЕГР. А что же делает наш долбаный контроллер ЕГР, многочисленные вакуумные клапаны которого так же подключены к штуцеру корректора? А он сцуко, просто душит мотор на определенных режимах (особенно снизу). Он не только периодически перекрывает (регулирует) подачу вакуума на штуцер, но даже умудряется подавать туда давление наддува, тем самым полностью противодействовать работе корректора по наддуву (одинаковое давление подается с обеих сторон диафрагмы корректора, суммарный эффект - ноль). Переключив вакуумные магистрали в соответствии с Японской схемой, и оставив только датчик давления наддува, получаем ОГРОМНЫЙ эффект прибавки тяги и мощности на низах. Коррекция по наддуву начинается гораздо раньше, подхват раньше, реакция на педаль ощутимо более быстрая. Раньше при необходимости резвого старта приходилось придавливать педальку глубоко, да и то, на маленьких оборотах это нажатие ограничивалось работой центробежного регулятора и в основном уходило на растягивание пружины. Теперь же, достаточно слегка нажать педаль, и машина просто прыгает вперед....... По мере достижения высоких оборотов, динамика постепенно возвращается к старой, но всё равно чуть лучше. В общем - эффект на лицо. После переключения вакуумных трубок (и заглушки незадействованной вакуумной системы ЕГР), контроллер зажег аварийную лампочку. Но это мы ожидали, и это меня не расстраивало, ибо я собирался полностью его демонтировать и выкинуть нахрен, а управление сетки накала сделать ручным - через кнопку на панели. НО меня ждал неприятный сюрприз, о котором я писал в начале сообщения. Оказывается, этот чудо-контроллер управляет не только ЕГР и системой предпускового накала, но через него еще работает и тахометр....... При этом тахометр отличается от модификаций без ЕГР...... То есть, чтобы выкинуть контроллер, надо еще и поменять тахометр, а так же повозиться с проводкой для него. Тот же самый сюрприз ожидает тех, кто хочет поменять контроллер на версию без ЕГР - так же придется менять тахометр. Но оказывается, я рано огорчился. Немного поизучав легионовскую книжку, стало абсолютно ясно, как отключить лампу индикации работы сетки и управляющий пин силового реле от контроллера, и включить их через кнопку (как я хотел). Таким образом, можно оставить контроллер и родной тахометр, а аварийную индикацию контроллер оставит при себе..... Далее, в описании распиновки разъема контроллера, я нашел пин питания, с многозначительной маркировкой EGR. Подумалось, я ведь это наверняка питание для модуля ЕГР внутри контроллера. Прозвонил - там плюс (и пин с кабелем крупные - питающие). Затем подумалось еще более простое решение - для него наверняка стоит предохранитель в коробке. И ТОЧНО - вынимаю предохранитель ECU-B, аварийная индикация контроллера ЕГР больше не горит, зато тахометр и предпусковой подогрев работают (предпусковой подогрев детально не проверял, он у меня и до этого глючил, но лампочка при старте зажглась и потухла как положено). Уже казалось, что проблема с аварийной индикацией контроллера решилась очень просто... НО в итоге выяснилось, что предохранитель ECU-B вынимать нельзя, так как он так же отключает подушки безопасности, климат и прочие мелочи. Поэтому необходимо вынуть из разъемов контроллера ЕГР два питающих плюсовых провода, тем самым обесточив модуль ЕГР внутри самого контроллера. Это пины EGR и BATT. Они находятся в разных разъемах: 1. На большенстве автомобилей с МКПП на контроллере всего два разъема. Отключаем пины в соответсвии со схемой, где изображено ДВА разъема. 2. На автомобилях с АКПП на контроллере три разъема. Отключаем пины в соответствии со схемой, где изображено ТРИ разъема. Контроллер находится за панелью штатного динамика рядом с бардачком. Вакуумную схему собирал по японскому варианту исполнения (смотрите иллюстрацию ниже), только без высотного компенсатора, то есть завел вакуум напрямую на штуцер корректора. На нашей высоте вакуум всё равно туда почти по максимуму подается. ВАЖНО!!! При подобном прямом подключении вакуума (без высотного компенсатора и на автомобиле для Европы), он оказывает очень сильное действие на диафрагму корректора с точки зрения увеличения подачи во всём диапазоне оборотов (на японских моделях пружина корректора настроена иначе). И не смотря на то, что мощность мотора повышается, а общий расход топлива падает, мотор может слегка поддымливать серым. Но основная проблема заключается в том, что диапазон работы штока корректора сильно смещается, и при больших давлениях шток работает по рычагу своей "талией", то есть коррекции не происходит.Так я проездил 6 лет и всё было прекрасно. Однако недавно выяснилось опытным путём, что желательно частично компенсировать подачу прямого вакуума под диафрагму небольшим увеличением жесткости пружины диафрагмы (то есть чуть зажать пружину). Это сделает объемы подачи топлива более корректными и вернет ход штока корректора в норму во всём диапазоне оборотов, еще немного увеличит мощность и снизит расход. Так же пропадёт дымность. Всё это крайне желательно настраивать с датчиком температуры выхлопных газов. Более подробно - далее по теме. Удачи и отсутствия электро-глюкавых систем управления мотором. Вадим Акопян.

Всем привет. Может кто посоветует. Перебрали двигатель prado 95 1kz te, но машина не заводится (Крутит, схватывается, но не поддерживает, идет темный дым). Компрессия в норме (30), угол зажигания в норме (все по меткам), тнвд диагностировали сказали рабочая, проводку прозвонили все в норме, сигнализацию смотрели. Форсунки проверяли. На быстром старте запускается и тут же глохнет. Компьютер ошибок не показывает. Может кто подскажет куда ещё посмотреть? Или где можно тнвд проверить ещё раз? Мы из Москвы.

Приветствую всех. Купил 80ку мотор 1HD-T, автомат, по каталогу 91 год показывает, по ПТС 93. Первый дизельный мотор. Размер колёс 315 75 16. Как крузак должен при такой компановке ехать не знаю. После покупки доволен как слон, дизель и не крутил то особо. Далее уже вроде начал давать ему газу и обратил внимание, что выше 2 ух тыс вообще не охотно крутится мотор. Сначала решил это свалить на то, что это дизель..... Затем познакомился с владельцем такой же 80 ки, но на штатных колёсах, попросил прокатится и офигел, что дизель крутится то очень даже и прекрасно. Началась борьба с моим тнвд и двигателем. Для начала это естественно были кручения наугад момента и подачи и всяких присадок аля супротек в мотор и даже чистка водородом. Ничего не помогло, так как финансы не позволяли решил ездить, пока что нибудь не отхлебнет. Запускался мотор вообще без каких либо нареканий, сапунил, вроде не критично, иногда поддымливал. Что нибудь отхлебнуло произошло через месяцев 10 владения и это был мотор, стук....... Раз такие пироги то тут ремонт..... Притащил на сто, которое многие советовали по дизелям. Разбор, все офигивают поршень разбился сгорел не знаю как это и что это( фото прикрепить попробую), естественно задрало цилиндр. Ну ремонтировать так ремонтировать. На станции просил загильзовать все цилиндры, отговорили один только задранный. Внутрянка вся новая кроме масляного насоса, он контракт в отличнийшем состоянии. С запчастями я вообще не дружу, все было доверено сто, я только туда рубли привозил по мере надобности. Так же сказал проверить тнвд, заключение пара подходит как бы уже к минимально допустимому. Ок меняйте регулируйте. С станции забрал турбину, отвёз на проверку, все что надо в ней заменили и обслужили. Наконец день икс забрал машину, пока обкатка сильно не давал газу вроде едет не дымит все хорошо. 500 км пробега, машина заглохла и не заводится, крутил крутил то схватит то не схватит то работает то не работает. Товарищ с улицы кричит у тебя солярка ручьём льёт под капотом. Глушу, открыл капот, выбило сломало шток автомата прогрева, который вставляется в тнвд. ОК. Эвакуатор и на ту сто. Результат разбило подкачивающий насос. Ок. Меняем. Автомат прогрева на выброс, ставят заглушку. Забираю машину. Проезжаю еще 2 тыс, масло после обкатки поменять надо. Меняю и тут же желание проверить как же ласточка фигачит не по-детски, газ в палас и один хрен выше двух тысяч нет желания ехать. Звоню на сто, говорят да ничего подъезжайте по редукционному клапану ёб..м и поедет. Начинаю читать форумы книгу, бить по нему без манометра нельзя. Уже думаю с другим сто встречусь, приехал на другое подцепили манометр. На холостых 800 оборотов, я уже точно не помню что то в районе 1.2 очей было, газ он под капотом нажимал я уж и забыл на обороты смотреть, но по звуку он ему очень хорошо давал, манометр до 6.5 максимум поднимался хотя по книге пик 9 очей, а может и не пик так как в книге черт пойми как указано. Начинаем подбивать редукционный клапан и он так же на звук поднимает обороты и смотрит давление. Хорошо утопили 9 ка очей появилась, на радостях, опять забыл посмотреть на обороты мотора. Уезжаю. Мотор вроде стал лучше крутится, но все равно не охотно и на оборотах толи сероватый то ли синеватый дым, когда газ совсем в пол то появляется черный. А так же с холостыми оборотами вопрос ( автомат прогрева отсутствует). На станции они мне установили 650 холостой, по книге для моего мотора 750-850, я добавил винтом холостого хода, установил 800 оборотов. Отлично их держит пока не прогреется, при чем падают не сразу, а когда на прогретом пол часа час поездить, на перекрёстке встанешь на N либо на Р, обороты уже не 800, а в районе 600 иногда даже 500, но они не плавают ни грамма, ровно держатся. При включении D просадка по оборотам по книге максимум 150, у меня просадка 100 примерно, тест торможение для моего года 1900, он эти 1900 набирает, единственное от 1600 к 1900 уже похуже лезет. Вопросы 1. Совпадает ли скорость вращения ТНВД с тахометром? Или надо умножать на 2? В книге есть давления и обороты тнвд, наверное же там не обороты тахометра, так как там указана регулировка на стенде. 2. По книге может кто посмотреть давление внутрикорпусное при оборотах 2200 на 1hdt без компенсатора высоты, так как там написано 9 бар или не более, это имеется в виду максимальное в 9 бар 3. Если обороты на тнвд и тахометра разные в 2 раза, то получается 2200 по книге это 4400, если по тахометру. То получается если у меня манометр уже показал 9 очей то при таких то уже даже перемерять и доколачивать уже бессмысленно. Если же обороты один в один с тахометром, то все же наверное можно поднять? 4. Если 3 пункт будет бессмысленным, то тогда на низких оборотах внутрикорпусное давление получается очень очень низким так как при 400 оборотах давление 2.2 - 3.1 бара должно быть. Как такое могло произойти, если подкачивающий насос новый? 5. Может кто-нибудь разгон 80 ки на 315 гудричах на автомате и 1hd-t видео скинет. Может он реально не должен так маслать как на родных, хотя бека в оффроуд спб тапку в пол всегда жмёт на 42. 6. От чего эти просадки холостых оборотов? Поднять я их не смогу, так как пока что я иногда даже не накатываю до такого прогрева что бы они упали. То есть мне их надо будет поставить 1100. Я понимаю сразу ваши ответы обратись на сто на другое, но больше то толком их и нет, да и деньги после своих творений они так же не возвращают. Все что сейчас описано и так сожрало 175 тыс. Я не против советов и конкретных наставлений, если заехать на какую то мелкую процедуру типа замера внутрикорпусного давления, зная конкретно что от мастера требовать, поделитесь.

Всем Здравия ! Покупал битый авто под восстановление , поставил на учет на себя ! Планы изменились хочу распродать по частям то что осталось . Авто 95года 1HZ МКПП мех . лебедь , электропакет , с кондером , с блокировками . Территориально Пермский край от города 130 км живу . Отправка запчастей в любой уголок нашей необьятной страны и любой транспортной компанией . для связи 89504645триста он же вайбер и ватсап Александр . Все цены обсуждаемы , не прав поправляйте ! Фото сделаю любое дополнительно кроме тех что будут в теме. Машина частично разобрана . 1. Кузов с болячками возрастными весь в разбор , моторный щит пострадал от удара { двигатель ушел назад } 2. Рама{гнутая } с доками цена 150 тыр { с вашим переоформлением будет дешевле } есть донорская леворукая рама плюсом к этой 3.Мотор с коробкой не пострадали 140 тыр {заводится с полтыка . сцепление новое . коробка 150, вторая включается с перегазовкой ,пока свап стоит временно на другой машине моей так что можно проверить в работе } 4. Переднего моста с блокировкой нет ! Только простой с парой 41/10 в разбор 5. Задний мост с блокировкой { моторчик рабочий ! проверил} пара 41/10 тормоза под барабаны ! Могу пересадить на другой чулок под дисковые тормоза , цена 70 тыр 6. Лебедка механическая пострадала от удара , по частям можно , КОМ и кардан тоже с дефектами , 7. Раздатка под ком продана уже , есть другая с виской { с моей машины без моторчика и неиспраной виской }и еще одна контрактная парттайм раздатка с рычагом в комплекте 8. Салон , торпеда и печка с дефектами , проводка вся на месте . обсуждаемо по частям 9. Рулевой редуктор { вал сломан } c сошкой 15 тыр 10.Жабо, трапеция с поводками и моторчиком 10 тыр можно и отдельно 11. Капот немного пострадавший 5 тыр 12. Зеркала электро но стекла разбиты за оба 5 тыр При разборе запчасти будут добавляться , спрашивайте что нужно , фото в выходные еще добавлю

Насос топливный с двигателя 2лте . электронный 10 тыс

Всем Привет, Дошли руки до доработки ТНВД 2lte. Минимум действий: 1. Установка шайбы 096147-0100, для насоса подкачки (нужно точить корпус) 2. Установка втулки для хорошей герметичности поршня опережения Варианты переделки: 1. Плунжер 2lte 096400-1481 Волнушка 2lte. 096230-0100 2. Плунжер 2lte 096400-1481 Волнушка 1kzte 096230-0350 Нужно, дорабатывать волнушку правильно понимаю? 3. Плунжер 1kzte 096400-1441 Волнушка 2lte 096230-0100 Вариант не получится сделать т.к. плунжер не встанет на волнушку? 4. Плунжер 1kzte 096400-1441 Волнушка 1kzte 096230-0350 5. Плунжер 096541-1930 или 096400-1930, только не понятно в чем отличие, хотя есть подозрение что 096400-1930 левое вращение 096541-1930 правое вращение. Вопрос для 2lte насколько понимаю нужно правое вращение. Волнушка: тут полное не понимание, у кого есть доступ к каталогам, что-бы узнать какая волнушка идёт на плунжеры выше? (Предположительно 096400-1930 волнушка 096230-0590:, 096541-1930 волнушка:???????????????????? возможно идёт одна и та-же волнушка) Более всего склоняюсь к 2 варианту, но интересны также 3 и 4 варианты, отдельное внимание 5 пункту, но тут не хватает информации т.к. не понятно встанет все это вместе или нет. У кого какие мысли га этот счет? Правильно пониманию доработки для каждого случая?

Всем доброго времени суток. Ребят такой вопрос. Владею Surf 130 1kz машина радовала все было хорошо, сделал кап ремонт двигателя (Делал потому что уже сапунить стал, компресия низкая была) так вот, сделал кап ремонт двигателя, первый день после ремонта он поехал так, как никогда не ехал (машина мне досталась уже с убитым двиглом) тяга просто суперская аж при старте шлефовать начинал (двигатель не насиловал просто по привычки нажал на педальку) сейчас нахожусь на обкатке 900км проехал. Проблема такая, машина до 2х тысяч оборотов едет еле еле. Если оборотов дать от 2х тысяч машина прям четко наберает обороты едет отлично из за чего может такое быть? И заметил что по утрам машина стала долго заводиться из трубы валит белый дым крутит секунд 30-60 и заводится, далее целый день заводится отлично с пол оборота как на холодную так и на горячую (подозреваю что за ночь заливает саляркой) и вот не понимаю куда лезть (ТНВД менялась на контрактную и проверялась у хорошего мастера) или фарсунки стали приходить? Так же после того как забрал авто, на 2й день у меня стала сапливить фарсунка 4я. Мы ее сняли отдали мастеру он починил все стало норм но и проблема с белым дымом появилась, думаю что это связано но на всякий случай хотелось бы узнать мнения экспертов.

Хотите версию, откуда берётся "пердёжь", долгий запуск.. что там ещё из классики про плохой запуск казетки и 2лте? Как выяснилось, если блок управления видит включенный стартер (появляется плюс на контакте STA) он переходит в особый режим. Это не новость, понимаю, но тонкости этого режима никому не известны... Суть заключается в том, что при появлении хоть каких-то шевелений с датчика NE клапан SPV тут же закрывается. Совсем. То есть подача - выше не бывает. В таком состоянии клапан пребывает ровно до тех пор, пока скорость вала насоса не вырастет до примерно 70 оборотов в минуту. При превышении оборотами этого порога происходит фокус - подача тут же падает на расчётную, естественно включается синхронизация и клапан начинает свою бурную деятельность. Расчётная подача.. ну давайте примем условно - заканчивается на десятом (для казета) импульсе. Для справки, движение плунжера начинается в начале девятого импульса. Десятый - это в самом начале кулачковой шайбы, 11,25 градуса по коленвалу от начала девятого импульса, там специально маленькая пологая часть сделана, для холостых. Заканчивается подъём плунжера примерно на 13-14, не помню сейчас точно, да и это пока не важно. Далее.. пока обороты не превысили 200-210 (обороты насоса) подача остаётся на своём расчётом месте. Ну как на месте.. если обороты не повышаются дальше, то постепенно, секунд за 8-10 подача уезжает почти на конец одиннадцатого зуба. Одну секунду стоит на месте, а дальше постепенно начинает ползти на повышение. Если повышать выше 200, то подача начинает падать. Ну это опять же пока не сильно интересно. Так он заводится. Интереснее обстоит дело, если сигнала STA нет. Шевеления сигнала NE блок не воспринимает, клапан не работает, но начиная примерно от 30 оборотов в минуту клапан начинает управляться, не закрывается полностью как в первом режиме, а ловит синхроимпульсы и открывается аж в середине 12-го импульса! То есть при прочих равных подача значительно больше, чем пусковая. При повышении оборотов она естественно уменьшается. А теперь, для тех кто внимательно прочитал, можно рассмотреть несколько примеров: 1. -10 на улице, машина простояла ночь. Стартер еле вращается, но на удивление первый же пинок от мотора прилетает почти сразу после поворота ключа, если ключ держать дальше - обороты скачут вверх-вниз между пинками и провалами, но устойчивой работы как бы не происходит. Если ключ бросить, то 50х50 - двигатель колбасит, но проваливая и поднимая обороты он всё-таки выходит на холостой ход. Либо глохнет, второй-третий запуски приводят к успеху. ЧТо характерно, в -2 он заводится даже немного хуже, чем в -15. 2. Мотор тёплый. +10+30. Ключ на старт, происходит интенсивное верчение двигателя, но запуск следует только через несколько секунд, без всяких предварительных пинков или других излишеств. Стартует сразу весь мотор. Хотя дробный запуск "вдогонку" с подключением цилиндров пишем сюда же, с той разницей, что цилиндры или обслуживающие их куски топливной, вероятно, находятся в различном техническом состоянии. В принципе, если на машине два аккумулятора и стартер сразу может поднять обороты выше 70-ти, то на вымороженном двигателе будет этот же вариант. У меня аккумулятор один, первый оборот очень вялый и запуск происходит по первому сценарию. 3.Любое состояние. Вынимается предохранитель STARTER, через который идёт сигнал в мозги и вуаля - пускаться двигатель начинает намного лучше. Этот вариант я ещё не проверил, в моей комплектации нет этого предохранителя, но пару таких тем в сети (и здесь в том числе) встречал. Как такое могло происходить технически я тогда понять не мог. В этой теме я не пытаюсь решить проблему пуска, понятно, что вынимание предохранители и иное задуривание мозгов мотору комплексную проблему не решит. Но пытаюсь понять - где враг. По всему выходит, что только в недостаточной подаче, от которой у компа едет крышка, в результате долгий запуск и самое главное - отсутствие динамики, расход, шумность, тепловые нагрузки и дымность двигателя. Собсно, получается, что насос в соединении с мозгами является простым механическим насосом, с намного более простой механикой, однако вместе с тем регулировка подачи и угла позволяет намного точнее подогнать параметры подачи под конкретный двигатель. А соответственно и подача у него должна зависеть от тех же самых параметров что и в механическом насосе, исключая влияние механического регулятора. То есть размеры K, KF, плунжерная пара.. ещё кой-чего. Такие мысли. Надеюсь понятно, что если дизель заводится не так как механический - с прокрутками, перекрутками и прочими артефактами, то абсолютно бесполезно трясти бубном и резать провода - механика насоса неисправна. Ехать не будет, а жрать, шуметь и дымить - ещё как.

привет всем, подскажите топливный фильтр оригинал или заменители, есть разница? и что за оригинал с эмиратов? двиг. 5VZ

Уважаемые форумчане помогите! Мучаюсь уже 4 дня. Началось все что я приехал в краснодар из читы. Залил топливо на Роснефть и на следующий день машина ехала и затроила пошёл бело серый дым столбом и глохнет. Я завёл норм стоит молотит все хорошо дал газу троит набирает сама обороты до 2 тыс и глохнет и так раз 10. Слил топливо с отстойника завёл поехал вроде норм но опять же все повторилось дым троит глохнет. Доехал кое как на сто слил топливо поменял фильтр. О счастье день ездил норм. Радостный был как мальчишка. Но не долго. На утро после заводки поработал мой друг 30 с. И замолчал больше я его не смог запустить. Даже не схватывает. Уже кучу сто перебрал и ноль результата не хотят брать на ремонт нет спецов и оборудования чтоб проверить электронную аппаратуру говорят Москва тебе в помощь. Вот так вот. Что смог сам проверил . топливо поступает до клапана высокого давления но на форсах сухо. Сам клапан при старте не реагирует питание на фишка 3.5 ам .... Что делать мне не знаю. Кто сможет мне помочь в ремонте.

Доброго дня всем форумчанам! Пытался найти решение поиском но нашел только схожие симптомы без вариантов их устранения Машина 80-ка 97-го прульная HDFT АКПП пробег 250 000 Сбрасывает ХХ обороты до 500-600 в положении селектора R или D (особенно R) при работе рулем, если руль выкрутить полностью - глохнет Происходит это только после хорошего прогрева ГУР никаких подозрительных звуков не издает ,руль крутится легко На сервисе ГУР сняли , частично разобрали , почистили клапан ТНВД : вкрутили контрольную форсунку - плунжер давит более чем хорошо, подняли внутреннее давление в ТНВД, попробовали регулировать винты холостого хода и подачи (на предмет износа шайбы центробежного регулятора) - эффекта эта процедура не дала В целом после регулировки ТНВД машина стала ну очень резвой и расход в норме НО - как глох так и глохнет! Последняя версия - неисправность "бублика" - это самое печальное так как никаких симптомов по коробке нет и нет способа проверить этот бублик - только снимать и отправлять в Москву Большая просьба откликнуться форумчан имевших подобную проблему Может еще что-то проверить нужно? Спасибо

Друзья, подскажите как двигатель 2LT (именно 2LT - с турбиной, механический ТНВД) относится к качеству топлива? Просто у меня в гараже есть бочка дизеля корабельного, лет 15 стоит, газонокосилка на нем без проблем работает. А так же есть возможность брать оптом дизель по 26руб

Доброй ночи всем! Просьба поделиться информацией: где в Москве можно качественно отрегулировать угол опережения сжатия? Многие на форуме пишут "что крутнули" ТНВД и машинка поехала. У меня проблема вот в чем: купил ТЛК-105 в Новосибирске, при покупке движок работал тише чем вентилятор в ноутбуке. Заправился и поехал в сторону Москвы. По приезду в Москву, двигатель стал немного жестче работать и появилась вибрация на холостых, а также (читал на форуме про похожие симптомы) появился характерный "провал" на 4-передаче при скорости 60-80 км, даже иногда немного сопровождающийся "подергиванием" до момента, пока скорость к 90 км/час не приблизится. Некоторые версии (в том числе и мое мнение) что в Новосибирске ездят на солярке Арктика, там другой состав и цетановое число. Перед покупкой авто, предыдущий хозяин менял ремень ГРМ. Возможно или с метками немного напутали при замене ГРМ, или настроили под свою солярку. В Москве говорят, что солярка - одно название, мол ерунда полная. Качество отвратное. Вот и не попадает момент вспышки в раннее настроенный. Вот и закралась мысль, что если настроить угол регулировкой ТНВД, то все вернется на сове место и движок ровно заработает. Если есть у кого мысли иные, буду рад им. Подскажите советом, в том числе где в Москве можно это сделать. Я обращался в ТОЙОТА к официалам, МАКСИ-Авто на Кунцево, Автосервис МАДИ, но мне отказали, сославшись на отсутствие у них прибора по которому выставлять. Много говорят: езжай в BOSCH сервис. Но столько негатива слышу от всех, что ни одного положительного отзыва, только портят! Спасибо заранее!

Посоветуйте: ТЛК200 дизель 2008 г. Время от времени - раз 5-10 в день глохнет на холостых оборотах. После заводиться с трудом раза с пятого. Промыли сеточку в баке, заменили топливный фильтр, отключили Гидроник (думали через него может идти подсос воздуха), все равно глохнет именно на холостых. В чем может быть причина? Может это ТНВД начинает помирать и не качает на холостых или это всёже подсос воздуха? Как и где поискать?

Заводится с полпинка, и пока не прогреется плавоют обороты хх от 600 до почти 0 чуть не глохнет.лягушкой подкачевал не помогает. Как прогреется стоит на 800. Звук как у камаза старого. Крутилкой кручу до 1000 нормально, по мере прогрева кручу обратно. Распылители льют,должен поменять. И еще, обороты выше 3200 не подымаются на стоящем авто.

Всем привет! Сдох он. Стал двиг заводиться вдогонку- подкинул другой и все стало как раньше. Но кроме denso 0966000033 нет других вариантов. Может кто подскажет номер аналога? Заранее спасибо!

Надоело тупить, особенно на светофорах, и решил я сменить плунжерку, сложилось так что родная пара совсем устала, на горячую с места не тронешься, и совершенно случайно оказалась под рукой купленная давно по ошибке плунжерка от KZ-та с мех. ТНВД, ну коли так, решил я их соединить и посмотреть что получится, результат превзошел все ожидания!!! пока не привык не мог тронуться без пробуксовки хотя стоят тапки 33х12,5, сделал все это еще месяц назад, но проводил испытания на надежность - итого пройдено 1500 км проблем нет. Попутно выкинул заслонку и все трубки ЕГР, с егр проблем не было как и с заслонкой, а вот с ПП сильно сомневался прокатит-ли замена 2lt на 1kz - прокатило! просто поменял и все, ничего там больше колхозить не надо. Зато едет теперь просто сказочно! хотя расход подрос процентов на 10.

Всем привет!Столкнулся с проблемой ремонта ТНВД с двигателя 2LT!В городе напрочь отсутствуют стенды и топливщики,кто мог бы заняться ремонтом данного насоса.По этому вопрос ко всем,куда и кому можно отправить ТНВД для его ремонта?Может кто то так же как и я сталкивался с такой проблемой!Буду очень благодарен за помощь и советы!

Всем доброго времени суток В общем такая проблема, на оборотах до 2000 машина вообще не едет совершенно, не тянет, отсутствие динамики при разгоне( у знакомого такой же и разгон вполне нормальный) и обороты набирает только до 4000 тыс газ в пол дальше не идёт. Заводиться с полпинка, а разгоняться вообще не хочет((. Перепробовали всё - продули поменяли и прочистили всё что связанно с топливопроводом, перебрали на станции ТНВД, заменили плунжер пару, крыльчатку и ещё что то, распылители прочистили, но вот насос на стенде не гоняли после ремонта!!!! Мастер на станции( кстати с хорошей репутацией) перепробовал все настройке перекрутил на ТНВД, а ума не может приложить что же делать...

Здравствуйте. У меня на сотке 2004г.в. МКПП (пробег 190.000) появилась проблема такого плана: После начала поездки, на холодную, некоторое время проявляется скачкообразное(очень малой амплитуды) гуляние оборотов (На слух. По тахометру гуляния нету). Т.е.: На разгоне звук двигателя ровный, а если в пределах 1700-2000 оборотов задержать педаль газа с целью равномерного движения с набранной скоростью, появляется в рыке двигателя какие то провалы (рык - рык - рык - рык - рык - рык )и по моему машина начала подергиваться в такт. Если продолжить нажатие педали, то обороты растут ровно, без провалов и при оборотах больше 2000 двиг работает ровно... Проблема проявляется на всех передачах Если проездить некоторое время - проблема исчезает. После сильного остывания появляется вновь. Фильтра новые оригинал, поменял сцепление полностью, клапана регулировались, ЕГР заглушено давно, не дымит, не чадит, кушает очень мало, динамика как у молодого.... Кто-нибудь сталкивался? Может есть мысли... Заодно задам давно мучающий вопрос. Каковы симптомы к замене топливного демпфера?

периодически не заводится машина. двигатель нз 105 2003 г. в. с иммобилайзером. после того как постучишь по пластмассовому колпачку на тнвд который находится с торца сразу заводится. похоже на клапан открытия топлива. в пластмассу уходят 2 проводка. подскажите как снять этот пластм колпачок чтобы добраться до сеточки или заменить этот клапан? неужели придется тнвд для этого снимать?

Здравствуйте, хочу установить на двигатель 1КЗТЕ механический тнвд от 2ЛТ. Подскажите что заменить и что переделать

поменял Гбц после этого не заводится на холодном надо перемычки и трети акумлиатор после етово заводится и работает прекрасно, на гариачом заводится с пол тика

Доброе время суток. Помогите, т.к. не могу диагностировать проблему из-за специфики и не постоянства. При езде появляется цокающий звук, где-то под капотом. Появляется он строго при езде при нагрузки. Т.е. когда машина стоит или катится на холостых этого звука нет. Он может быть громче (звонкое металлическое стрекотание) или тише (как резинки трутся). При нагрузке (езда в гору) этот звук чаще появляется. Не могу даже понять от куда это звук идет, т.к. при езде сложно определить. Но предположительно что звук идет с левой стороны, там где ТНВД. Подскажите, как локализовать проблему? а то страшно в тундре ездить так.