Поиск по сайту

Всем привет. Такая проблема, избыточное давление в системе охлаждения. Сразу говорю прокладка не пробита и газы не идут! Патрубки достаточно тугие на прогретом двс , родная пробка сброса давления стояла на 1.1 атмосферу, поставил на 0,8 все равно патрубки туговаты, радиатор старенький не выдерживает, начинает сопливить. ( до этого стоял уазовский радиатор, тот вообще постоянно тек от давления) Короче хотелось бы что бы давление было адекватным что бы патрубки легко сжимались . Пробки насколько я знаю минимально на 0,8 давление идут. Может кто заказывал на меньшее давление пробку? поделитесь мнениями. И еще ... Почему то когда долго стоит пробка и ее не откручиваешь долго то сбрасывается давление не так хорошо. А если открутил и закрутил обратно то прям мягкие патрубки становятся, может пробка со временем прикипает как то??? Короче кто знает посоветуйте что можно сделать .

Продам приемную трубу на 1hz из нержавейки собственного изготовления. Диаметр стандартный 60 мм, все элементы глушителя из нержи AISI304, фланцы 8 мм, стенка трубы 2 мм, резонатор из трубы 139,7 х 2 мм, более подробное описание процесса изготовления есть на драйве https://www.drive2.ru/l/564978828326208478/ Цена 15 тыс. Находится в Ленинградской области, возможна отправка ТК. Тел. 8-921-556-12-18

Всем Доброго Времени Суток! Давно не выкладывал на обозрение ремонты, много чего было интересного, но как-то времени совсем не было...да и сейчас с ним тяжко... Но тем не менее есть чем поделиться. Данный двигатель заслуживает внимания, ибо считается очень надёжным и не убиваемым, но тем не менее они уже просятся в ремонт, и не только из-за отношения в качестве обслуживания, но и время приходит... И так, имеем в ремонт очень надёжный автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 , 2011 года выпуска, с пробегом на одометре 168804 км. Верить этому пробегу сами понимаете на 100% нельзя, ибо в нашем городе ,да и стране смотать лишнюю 100-ку считается нормой. :-) Так что же привело его в автосервис? Став вторым владельцем, человек на протяжении 10.000 км прислушивался к работе мотора, вроде как всё и работает, и едет, но что-то как-то не устраивало...То шумит чуть сильнее чем у других, то трясётся чуть сильнее, ну маслица как-бы подлить литр-два вроде не напрягает, ну дымок иногда бывает на холодную - неужели мотор помирает??? :-) Звонок первому владельцу, разговор типа что вроде как всё норм, но не норм,было-не было и бла-бла-бла... В общем был дан совет сгонять в проверенный автосервис где авто на постоянку любили и обслуживали. Там помогут. Поехал человек ,обратился, рассказал. Оставил авто, время прошло-подошло, денег заплатил - получил авто и отчёт о проделанной работе и ВСЁ НОРМАЛЬНО НЕ ПАРЬ МОЗГ. :-) Но как-бы ничего не изменилось ,и это напрягло...тем более что нет эффекта за оставленные деньги... ничего нет... Знакомый там, знакомый сям ,и как бы авто приехал ко мне. Поговорили, определили самый минимум работ дабы проверить информацию полученную совсем недавно... Диагностика диагностике рознь, жаль любители смотреть в монитор сканера ограничиваются лишь этим, а ручками работать в последнее время считается не царским делом... Но как показывает практика, именно последнее приносит результат. И так, в процессе добирания до свечей накала, дабы проверить компрессию механическим способом /ибо измерение компрессии с помощью диагностического сканера как правило показывает погоду в Красноярске/ обратили внимание на огромное присутствие масла во впускном тракте, т.е патрубках, кулере... Решили посмотреть что происходит при работе хотя бы на ХХ, повышенных оборотах. и это было только началом... Далее измерение компрессии в цилиндрах. По окончании проверки во всех восьми цилиндрах, было понятно что компрессия существенно ниже минимально допустимого порога для данного мотора, а во втором цилиндре можно считать что вообще ниже плинтуса... Минимальная компрессия которую допускает производитель - 22 bar. Норма 25-27 для двигателя который считается в удовлетворительном состоянии. Так же производитель допускает разброс по цилиндрам в пределах 5 bar, но это спорный момент...Не будем вдаваться в полемику и продолжим далее. Владелец был извещён, с ориентирован с дальнейшими действиями. Получив согласие мы приступили к работе... Toyota очень заботится о простоте и доступности ремонта, поэтому даже ребёнок может разобрать :-D ну вот и виновник торжества сей проблемы... верхнее поршневое кольцо стало тоньше по толщине, разбило канавку в поршне под кольцо, убило цилиндр... Причин этому может быть множество, разбираться можно долго, гадать в том числе тоже... Но факт на лицо, пусть даже сомневаться в пробеге, но тем не менее какие-то выводы нужно делать... Сам двигатель в принципе пригоден для ремонта, может не совсем традиционного, ибо дилер просто меняет блок, так как ремонтных поршней пока нет на этот мотор, а гильзовать они явно не будут. Коленвал имеет ремонт 0,25 по шатунным/коренным шейкам. Ну и для сторонников б/у моторов вообще выбор огромный. Мы остановились на варианте гильзовки блока под новые поршни. И так: гильзы/поршни куплены блок отмыт, загильзован, плоскости фрезерованы обязательно покрашен, чтобы был совсем как новый коленвал проверен в центрах на биение, проверенны шейки на износ - состояние идеальное, очень был удивлён отсутствием какого либо износа, даже 0,01 мм нет намёка... поэтому вкладыши стандарт. подбирать желательно по рекомендациям производителя. При подборе обратите внимание что вкладыши коренные для 1/5 опорной шейки отличаются от вкладышей 2/3/4 шейки. При 0,25 комплект идёт уже готовый, полный. В общем продолжаем сборку: для устранения осевого люфта так-же есть выбор упорных колец ремонтного размера 0,125 и 0,25 мм . Не пренебрегайте лишний раз удостовериться в измерении осевого люфта. При постоянном педалировании /а это на крузаке норма езды/ вал толкает вперёд назад очень хорошо. Далее установка поршневой: есть нюансы при установке шатуна к стороне двигателя, поэтому повнимательнее... не ленитесь удостовериться в зазоре кольца. Подбор толщины прокладки ГБЦ считается на основании выступа поршня из блока. Если есть возможность выбора, не пренебрегаем данной процедурой. Про ГБЦ: гбц в принципе живые оказались, за исключением впускных клапанов которые имели сильный износ рабочей фаски. Пришлось их полностью заменить. Рабочую фаску седла клапана на впуске пришлось править, на выпуске слегка только обновили. Плоскость гбц фрезерована 0,05 мм. Была небольшая яма между двумя крайними цилиндрами задней стороны двигателя, на обоих ГБЦ. Скорее всего локальный перегрев, ввиду сильной теплонагруженности и несвоевременной профилактике системы охлаждения и её рабочих элементов. болты ГБЦ ес-сно новые следующая сторона... затяжка ГБЦ согласно рекомендациям производителя. но я делаю на свой лад. Установка части передней крышки ГРМ Установка распредвалов и всего что с ними связанно... подготовка к установке ГРМ есть особенности в установке меток распредвалов при установке цепей ГРМ, поэтому очень хорошо всё проверьте, подумайте ,и только потом верьте в то, что делаете. Я нашёл ошибку в камасутре по сборке данного авто ,переводчик скотина опечатался, поэтому если есть сомнения смотрите разные источники информации. http://s019.radikal.ru/i627/1609/af/2d3d26bcf7bf.jpg Убедившись что всё верно по меткам,собираем далее... http://s017.radikal.ru/i444/1609/6f/0517ba303703.jpg http://s19.radikal.ru/i192/1609/e1/8ac8e752d627.jpg http://s019.radikal.ru/i624/1609/86/a57ae233abdb.jpg закрываем переднюю крышку ГРМ http://s06.radikal.ru/i179/1609/80/b60100c91b6c.jpg http://s16.radikal.ru/i191/1609/57/d337f4457440.jpg устанавливаем клапанные крышки http://s008.radikal.ru/i305/1609/d7/eb45063d4675.jpg http://s017.radikal.ru/i418/1609/0f/5f15a9384359.jpg http://s017.radikal.ru/i412/1609/a1/cde096a0b49d.jpg http://s017.radikal.ru/i444/1609/90/534570b03eaa.jpg Насос системы охлаждения по умолчанию новый при таком ремонте. Топливные форсунки обязательно проверить на стенде в специализированной организации, если необходимо - заменить. Свечи накала ес-сно новые. Маслонасосы разобрать, осмотреть, при сомнениях - заменить. Что-то более пока не изучил по ним, добавить нечего... http://s017.radikal.ru/i441/1609/51/821badb772f7.jpg http://s009.radikal.ru/i310/1609/65/7aa10ae5f4f7.jpg http://i026.radikal.ru/1609/90/ebad1e5d621b.jpg Установка поддона: http://s017.radikal.ru/i421/1609/a4/abbd1e212020.jpg http://s019.radikal.ru/i615/1609/67/e17bb41b05a7.jpg http://s009.radikal.ru/i309/1609/b0/e5fe8e8950a6.jpg http://s015.radikal.ru/i333/1609/c9/741b37382b26.jpg http://s008.radikal.ru/i303/1609/c1/fd93657a31bd.jpg http://s001.radikal.ru/i193/1609/c8/2cec0a65be36.jpg Ну а далее происходит процесс установки всего остального навесного и дополнительного. Всё ес-сно моется, осматривается, инспектируется. Цена любой ошибки и недосмотра очень существенна ,поэтому порой приходится отключать телефоны и работать... Процесс не очень быстрый, ибо то количество болтиков и гаечек которое необходимо прикрутить очень велико... http://s019.radikal.ru/i638/1609/eb/a16363eb3b41.jpg http://s015.radikal.ru/i332/1609/40/c58c2e82e5e2.jpg http://s019.radikal.ru/i638/1609/9f/b6f96bd1d697.jpg http://s017.radikal.ru/i407/1609/21/bfa5d6360439.jpg http://s018.radikal.ru/i505/1609/23/a895599fa665.jpg http://s010.radikal.ru/i311/1609/8c/cfb9cc1f12c9.jpg http://s019.radikal.ru/i633/1609/f0/f733d12f7c49.jpg http://s017.radikal.ru/i406/1609/ed/7d5c3552cda9.jpg http://s018.radikal.ru/i528/1609/30/6bbc4fc521e6.jpg http://i045.radikal.ru/1609/53/61a94b6aadc4.jpg http://s019.radikal.ru/i624/1609/06/b775529d3405.jpg http://s019.radikal.ru/i631/1609/19/48b71b4a09bb.jpg http://s010.radikal.ru/i311/1609/af/233d3542a47f.jpg http://s018.radikal.ru/i522/1609/0e/93f15e384121.jpg http://s016.radikal.ru/i336/1609/e9/7bcee55e0b33.jpg http://s009.radikal.ru/i307/1609/14/9b7f4a57de4f.jpg http://s019.radikal.ru/i617/1609/fa/6ab3fd8c6d68.jpg http://s46.radikal.ru/i111/1609/76/682c8d06df98.jpg http://s018.radikal.ru/i503/1609/d1/b541818f37ef.jpg и наконец-то установка двигателя в автомобиль... http://s019.radikal.ru/i609/1609/3a/bf460602b0d3.jpg http://s020.radikal.ru/i702/1609/8b/adcd0d892805.jpg и торжественный запуск http://s008.radikal.ru/i303/1609/42/428d50c21004.jpg В принципе всё прошло очень удачно. Были в процессе некоторые моменты, но они просто чуть заняли личного времени в устранении мелочей. Поэтому старайтесь внимательно проверять соединения шлангов, трубок, шумогасителей всяких, ибо потом на автомобиле не подарок долезть что-то докрутить. :-) На данный момент написания отчёта о ремонте,автомобиль проехал более 3-х тысяч км, всё норм. Бюджет в этот раз оглашать не буду по личным соображениям, но он получился вполне достойным, чтобы не приобретать б/у или как многие любят КОНТРАКТНЫЙ мотор с непонятным прошлым и непонятной гарантией. На свою работу я дал гарантию 100.000 км при определённых условиях. Может конечно рискованно, но посмотрим. Всем дочитавшим Спасибо за Внимание! Не ломайтесь. :-) ВСЕМ УДАЧИ!

Приветствую всех! Предлагаю новые запчасти на внедорожники Toyota и не только (оригинальные и качественные дубликаты). Цены очень приятные (не опт, но мелкий опт точно). Отправлю в любой населенный пункт. Минимальная сумма для заказа отсутствует. Участникам форума из Новосибирска доп. скидка 5%!!! Меня зовут Максим. Мой тел +7 913 912 35 45 Почта parts4toyota@gmail.com Skype: toyotalexusnsk Сайт пока только настраиваю www.atoyota.su По запчастям готов общаться с 10.00 – 19.00 (Нск, т. е. по Мск это 07.00 – 16.00) ежедневно, кроме воскресенья. На все запросы обязательно отвечу. Примеры цен: - рычаги верхние передние на LC120/GX - 6700 руб/шт - пневмоподушки LC120/GX - 4500 руб/шт - аморт задний TEMS - 12 000 руб/шт

Приветствую всех! Предлагаю новые запчасти на внедорожники Toyota и не только (оригинальные и качественные дубликаты). Цены очень приятные (не опт, но мелкий опт точно). Отправляю в любой населенный пункт транспортными компаниями и почтой. Минимальная сумма для заказа отсутствует. Доставка до транспортных и на почту бесплатная. На форуме с 2013 года, есть также постоянная тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=155153&page=77#entry3601882 Меня зовут Максим. Тел +7 913 912 три пять четыре пять parts4toyota@gmail.com

Как любителя механического впрыска, меня периодически терзает вопрос об установке мехнасоса на 1KD-FTV. Понятно, что заводского решения не получится, но всё же интересно, какие заводские решения Тойоты можно рассматривать в качестве заменителей. Основные вопросы по совместимости - давление впрыска, степень сжатия, сходность тестпланов ТНВД и УОПТ. Ясно, что с давлением впрыска рейки не сопоставить никакой мехнасос, поэтому ищем аналоги среди механических собратьев Тойоты. То есть надо найти подходящие моторы, форсунки и насосы, а так же лобовину, на которую встанет насос (турбину скорее всего так же придётся поменять). Концептуально, наиболее близким 4-ёх цилиндровым 16-ти клапанным фабричным мотором с непосредственым впрыском и роторным VE насосом является 15B-FT. Только объём у него почти в 1.5 раза больше (4.1), и степень сжатия 17.8 (против 18.4 у KD, хотя разница 0.6 не критичная). Так же можно рассматривать двенадцати-клапанный 13B-T, объёмы уже близкие (3.4), СЖ 17.6, но насос рядный....... По лобовине есть идея позаимствовать с KZ-а, вроде говорят блоки практически одинаковые (или нет?). По форсункам так же вопрос с геометрическими размерами/резьбой, давлением(ями) открытия. В связи с этим вопросы к Андрею Дизельмастеру и тем, кто в теме - какие давления открытия на этих форсунках? (15B-FT, 13B-T). Может в дизельных каталогах и размеры есть? Насколько разные параметры у насосов с непосредственным и предкамерным впрыском, по УОПТу например? (можно ли на такие насосы смотреть или нет?) . Пожалуйста, кому интересна эта тема, давайте здесь высказывать соображения и делиться информацией. Тем, кому это не интересно и с комментариями "нафига это надо" и.т.п. - просьба проходить мимо.

Оформилась мысля не менять авто, а свапнуть себе вместо чахлого 2LT-E достаточно удачный на мой взгляд 5VZ-FE. Но при этом хочется его состыковать его с родной МКПП. Раскритикуйте, если зря и автомат лучше. Форум рыл, но ничего конкретного не нашел по свапу именно с механикой. Поэтому хочется собрать всю инфу в одном месте. Авось кому-нибудь и после меня сгодится. Комплект для свапа себе так представляю: - Двигатель с опорами, со всем навесным, ЭБУ с косой и блоком предохранителей (или его не обязательно?) - весь впуск с ДМРВ, кроме фильтра - радиатор с диффузором и шлангами ОЖ (либо поставить на законное место от 2ЛТЕ/3Л с крышкой на радиаторе) - топливный насос с колбой в бак - выпуск с лямбдами (сама труба после лямбд, естественно, не нужна) - приборная панель (не обязательно). - поддон и щуп от 3VZ Что забыл? Второй вопрос: движки идут в основном с автоматных авто. От чего можно подобрать маховик и комплект сцепления? Родной новый маховик жаба не даёт купить... От 3VZ случайно не подойдёт? За каталожные номера компонентов сцепы буду очень признателен! Как будут мозги автоматного двига жить без АКПП? Если где-то это уже обсуждалось - ткните носом.

Автомагазин JeepHouse. город Владивосток занимаемся разбором автомобилей из Японии, распилов, без пробега по РФ разбираем преимущественно Toyota Land Cruiser 80 но также разбираем Hilux Surf130-185, Prado 90-95, а так же Land Cruiser 100 на ТЛК80 имеем в наличии практически все запчасти, в полном ассортименте. за последние несколько лет разобрано около 500 автомобилей данной марки. оплата запчастей производится на нашу карту Сбербанка. доставка запчастей транспортными компаниями на Ваш выбор... по России: ТК Деловые линии, Энергия, Желдорэкспедиция Сахалин: ТК Энергия Камчатка: ТК Энергия, Желдорэкспедиция Магадан: ТК Солнечный Магадан Якутия: ТК Энергия, ТК Стейл контакты: - для зарегестрированных пользователей данного сайта: личные сообщения ("личка") - электронная почта k555nk@mail.ru - МТС +79140688888 - SMS +79140688888 - WhatsApp +79140688888 при запросе наличия запчастей в данной ветке просьба не забывать указывать марку автомобиля

Уважаемые джиперы! Расскажите кто где обслуживается в питере. Куда не страшно податься и денег в три дорога не дерут?

Вот этот http://www.defa.com.ru/elektricheskie_p ... i/6400.dfa Полный установочный комплект, т.е. №411462+№460785 Лежит в Омске отправлю хоть куда. Пишите лучше в ЛС т.к. на форум редко захожу. или звоните 8962, нол, четыре, одын, три, одын, девять, одын. Полезная штука если снеж хранится не в теплом гараже, у меня Yamaha VK Professional при -25С без подогрева не заводился... Цена 7000 руб.

Представляю вам нашу разработку - электронный эмулятор катализатора АИС (электронная обманка заднего лямбда зонда/датчика кислорода). Что такое эмулятор АИС и для чего он нужен? Это устройство на основе микроконтроллера PIC12F629, которое работает по определенному алгоритму, имитируя корректный сигнал для ЭБУ, заставляя его думать, что катализатор/ы находится в рабочем состоянии. Убирает все ошибки по катализатору (коды P0420 P0421 P0422 P0423 P0424 P0430 P0431 P0432 P0433 P0434), соответственно нет аварийного режима и перерасхода топлива. Используется когда выходит из строя катализатор и появляется ошибка P0420 (низкая эффективность работы катализатора). Устанавливается в разрыв цепи датчика кислорода (заднего лямбда зонда). Подходит для тех кто не хочет/не может прошиваться на Е2. Без вмешательства в ЭБУ. На Land Cruiser в зависимости от кол-ва датчиков кислорода нужно 1 или 2 штуки. Стоит на данный момент - 2500 руб 1 шт. Более подробно на сайте https://ais-exhaust.ru/emulyator-ais/ (по ссылке в разделе FAQ есть ответы на типовые вопросы) Год разработки: 2008. Год начала продаж: 2010. Разработка АИС (Москва, Россия). Физически платы изготавливаются в России на заводе по нашему заказу. Гарантия на устройство 1 год. Срок службы - не ограничен, при разработке и производстве мы не руководствовались запрограммированным устареванием. Мы уверены в качестве своего продукта и если вас после покупки не устроила его работа по каким-либо причинам вернем деньги без вопросов. Есть техническая поддержка (если что-то не получается с подключением, хотя там просто соединить 5 проводов) - всегда поможет. Отзывы Упоминания о нас есть на большом кол-ве форумов (поиск Yandex и Google в помощь). Также для экономии времени мы собрали ссылки на отчеты пользователей в Интернете https://ais-exhaust.ru/ais-v-internete/. Контакты Головной сервис г. Москва, Каширское шоссе, 3к2с8. Также партнеры практически во всех крупных и не очень городах России (см сайт). Дополнительно: - также решаем проблему с катализаторами под ключ - замена катализаторов на пламегасители (используем своего пр-ва в родных корпусах из нерж стали) - прошивка Е2 - ремонт глушителей - замена гофр (используем усиленную 3-х слойную) p.s. Вопросы, отзывы, обсуждение и т.п. лучше тут. Заказ делать через наш официальный сайт: https://ais-exhaust.ru/emulyator-ais/ p.p.s. Скидка 10% форумчанам при проведении работ под ключ.

С первой фазой детально разобрались уже давно - это здесь: http://www.land-crui...showtopic=32705 Однако, несмотря на то, что основной вред этой системы был побежден путем установки физических заглушек на коллектор, остался еще один "замечательный" и скрытый эффект от работы этой эко-помойки..... Большинство из нас старались оставить все вакуумные магистрали и выключатели в штатном состоянии, так как в противном случае наш чудо-контроллер зажигал "спиральку" на приборной панели, сигнализируя об ошибке. Жить с горящей лампочкой особо не хотелось, отключать её тоже, так как эта же лампочка сигнализирует работу предпускового подогрева. Маяться с покупкой нового контроллера (без ЕГР) и перепиновкой проводки тоже не хотелось (найти сложно, не дешево), тем более, что даже в этом случае был бы дополнительный неприятный сюрприз..... Хотя умные люди сразу отключили эту дрянь, и не стали обращать внимание на лампочку (про это есть в первой части). В общем, решил я окончательно избавиться от этого долбаного контроллера. Цель - переделать вакуумные магистрали в соответствии со схемой для мотора с Японского рынка без ЕГР. Основная идея состоит в том, что наши ТНВД имеют дополнительный штуцер вакуумного управления на корректоре по наддуву. На Японских модификациях без ЕГР, на этот штуцер подаётся вакуум через высотный компенсатор. Штуцер подает вакуум с нижней стороны диафрагмы корректора по наддуву, тем самым усиливая работу корректора (давление турбины давит на диафрагму сверху, а вакуум тянет её снизу). На высоте уровня моря (плюс минус) подается макс. вакуум. По мере подъема на высоту, вакуум уменьшается за счет работы высотного компенсатора (мех. барометр перекрывает магистраль), тем самым уменьшая коррекцию по наддуву и убавляя количество топлива (чтобы не коптил). Всё очень просто, но это на Японцах без ЕГР. А что же делает наш долбаный контроллер ЕГР, многочисленные вакуумные клапаны которого так же подключены к штуцеру корректора? А он сцуко, просто душит мотор на определенных режимах (особенно снизу). Он не только периодически перекрывает (регулирует) подачу вакуума на штуцер, но даже умудряется подавать туда давление наддува, тем самым полностью противодействовать работе корректора по наддуву (одинаковое давление подается с обеих сторон диафрагмы корректора, суммарный эффект - ноль). Переключив вакуумные магистрали в соответствии с Японской схемой, и оставив только датчик давления наддува, получаем ОГРОМНЫЙ эффект прибавки тяги и мощности на низах. Коррекция по наддуву начинается гораздо раньше, подхват раньше, реакция на педаль ощутимо более быстрая. Раньше при необходимости резвого старта приходилось придавливать педальку глубоко, да и то, на маленьких оборотах это нажатие ограничивалось работой центробежного регулятора и в основном уходило на растягивание пружины. Теперь же, достаточно слегка нажать педаль, и машина просто прыгает вперед....... По мере достижения высоких оборотов, динамика постепенно возвращается к старой, но всё равно чуть лучше. В общем - эффект на лицо. После переключения вакуумных трубок (и заглушки незадействованной вакуумной системы ЕГР), контроллер зажег аварийную лампочку. Но это мы ожидали, и это меня не расстраивало, ибо я собирался полностью его демонтировать и выкинуть нахрен, а управление сетки накала сделать ручным - через кнопку на панели. НО меня ждал неприятный сюрприз, о котором я писал в начале сообщения. Оказывается, этот чудо-контроллер управляет не только ЕГР и системой предпускового накала, но через него еще работает и тахометр....... При этом тахометр отличается от модификаций без ЕГР...... То есть, чтобы выкинуть контроллер, надо еще и поменять тахометр, а так же повозиться с проводкой для него. Тот же самый сюрприз ожидает тех, кто хочет поменять контроллер на версию без ЕГР - так же придется менять тахометр. Но оказывается, я рано огорчился. Немного поизучав легионовскую книжку, стало абсолютно ясно, как отключить лампу индикации работы сетки и управляющий пин силового реле от контроллера, и включить их через кнопку (как я хотел). Таким образом, можно оставить контроллер и родной тахометр, а аварийную индикацию контроллер оставит при себе..... Далее, в описании распиновки разъема контроллера, я нашел пин питания, с многозначительной маркировкой EGR. Подумалось, я ведь это наверняка питание для модуля ЕГР внутри контроллера. Прозвонил - там плюс (и пин с кабелем крупные - питающие). Затем подумалось еще более простое решение - для него наверняка стоит предохранитель в коробке. И ТОЧНО - вынимаю предохранитель ECU-B, аварийная индикация контроллера ЕГР больше не горит, зато тахометр и предпусковой подогрев работают (предпусковой подогрев детально не проверял, он у меня и до этого глючил, но лампочка при старте зажглась и потухла как положено). Уже казалось, что проблема с аварийной индикацией контроллера решилась очень просто... НО в итоге выяснилось, что предохранитель ECU-B вынимать нельзя, так как он так же отключает подушки безопасности, климат и прочие мелочи. Поэтому необходимо вынуть из разъемов контроллера ЕГР два питающих плюсовых провода, тем самым обесточив модуль ЕГР внутри самого контроллера. Это пины EGR и BATT. Они находятся в разных разъемах: 1. На большенстве автомобилей с МКПП на контроллере всего два разъема. Отключаем пины в соответсвии со схемой, где изображено ДВА разъема. 2. На автомобилях с АКПП на контроллере три разъема. Отключаем пины в соответствии со схемой, где изображено ТРИ разъема. Контроллер находится за панелью штатного динамика рядом с бардачком. Вакуумную схему собирал по японскому варианту исполнения (смотрите иллюстрацию ниже), только без высотного компенсатора, то есть завел вакуум напрямую на штуцер корректора. На нашей высоте вакуум всё равно туда почти по максимуму подается. ВАЖНО!!! При подобном прямом подключении вакуума (без высотного компенсатора и на автомобиле для Европы), он оказывает очень сильное действие на диафрагму корректора с точки зрения увеличения подачи во всём диапазоне оборотов (на японских моделях пружина корректора настроена иначе). И не смотря на то, что мощность мотора повышается, а общий расход топлива падает, мотор может слегка поддымливать серым. Но основная проблема заключается в том, что диапазон работы штока корректора сильно смещается, и при больших давлениях шток работает по рычагу своей "талией", то есть коррекции не происходит.Так я проездил 6 лет и всё было прекрасно. Однако недавно выяснилось опытным путём, что желательно частично компенсировать подачу прямого вакуума под диафрагму небольшим увеличением жесткости пружины диафрагмы (то есть чуть зажать пружину). Это сделает объемы подачи топлива более корректными и вернет ход штока корректора в норму во всём диапазоне оборотов, еще немного увеличит мощность и снизит расход. Так же пропадёт дымность. Всё это крайне желательно настраивать с датчиком температуры выхлопных газов. Более подробно - далее по теме. Удачи и отсутствия электро-глюкавых систем управления мотором. Вадим Акопян.

Добрый день! Периодически (особенно на подъемах и обгоне ) выходит ошибка Р2006. Все меры согласно мануала проведены. Кто сталкивался с данной проблемой. Собираюсь полностью чистить систему впуска и ЕГР (глушить не хочу)

Всем привет, появилась проблемка с оборотами. После длительной поездки не падают на холостые, держатся в районе 900 об.м иногда даже чуть больше, около 1000-1100 об. У меня МКПП и по всей видимости, обороты завязаны на датчик скорости, потому как пока машина двигается, обороты в принципе чуть выше чем холостые на 200-300 на нейтрале. Как только останавливаешься, тут же падают до холостых, но это в исправном состоянии всегда так было. Сейчас же когда как, чаще при остановке также продолжают держаться завышенными (как будто комп не увидел остановки). Но бывает совсем завышены, за 1000 об, останавливаешь, падают до 900 об. Вот не могу понять, толи электроника гонит, толи что-то с тнвд, а возможно и сразу обе проблемы? Может кто сталкивался с подобным?

Всех приветствую! Итак есть мысль поставить маслянный электронасос для создания давления масла перед запуском и при смене масла и фильтра заполнять систему без запуска. Так-же сопутственно в связке, есть идея вынести маслянный фильтр отдельным корпусом со съёмным заменяемым только фильтрующим элементом-гормошкой или намотанного ниткой. Ниже опишу приимущества и недостатки данной конструкции. Итак, вопрос на который пока ненашёл четкого ответа. На таких моторах стоят 2х контурные маслянные фильтра, через один основной элемент фильтруется масло на основную магистраль. Через второй фильтрующий элемен меньшего размера, сделан вывод тонкими каналами и что он смазывает, для меня точно непонятно, есть предположение что турбину, но нужно знать точно. Буду благодарен за инфу по этому вопросу Про преимушества предпускового нагнетения давления масла в системе электромаслонасосом думаю описывать ненужно) Итак преимушества и недостатки внешнего маслянного фильтра со сменным элементом. Приемущества: 1) Непосредственно визуальный контроль качества фильтрующего элемента. Коты в мешке и брак фильтра практически исключён. 2) Изначально можно спроектировать корпус под большой элемент от грузовика-фуры, на котором будет раза в 3-4-5 больше фильтрующего материала и соответственно открытие перепускного клапана с припуском нефильтрованного масла практически исключается. 3) фильтрующий элемент не вибрирует вместе с мотором, соответственно происходит более спокойная и тонкая фильтрация от мелких частиц но и увеличение количества фильтрующего материала так-же положительно сказывается на качестве фильтрации. 4) В конструкцию ставится промышленный обратный клапан, который впринцепе исключает лотерею с мембранками в сменных фильтрах, которые бывает грешат спуском масла из системы. 5) При желании можно увеличить интервалы смены фильтра. Недостатки. 1) Наличие рукавов по которым будет циркулировать масло. В свою очередь, небольшое давление в системе и хорошее качество рукавов сводит этот недостаток. 2) Нестандартная конструкция.

После ремонта собственного двигателя распродаю оставшиеся невостребованные в силу разных причин новые оригинальные запчасти. Предлагаю Вашему вниманию оригинальный тойотовский шатунный вкладыш (13041-17011-05) номинал на 1HZ. Прошу за него 450 рублей - по цене приобретения. Связаться в Москве можно по телефону 8-925-199-56-59, встретиться где-нибудь у метро "Кузьминки". Если кому нужно отправлю в регион,

1. Суппорта 47731-35010, 43 мм поршня,под ремонт-1000 рублей. 2. Суппорта 47731-35010, 43 мм поршня,рабочие-4000 рублей 3. площадка под большой аккумулятор(меньше размером естественно тоже встают) 320х175 внутренний размер, крепления распределены по заводским отверстиям на подкрылке, аккум притягивал стропой -750 рублей 4. защита двигателя, из заводской допилена,очень прочная вышла -1500 рублей 5. Стартер,абсолютно рабочий-5000 рублей 6. Головка двигателя в сборе+болты ГБЦ-15.000 рублей 7. Впускной коллектор в сборе с блоком заслонок(сами заслонки внутри сняты)-750 рублей 8. новый шланг нержавеющий высокого давления,под тюнинг выхлопной системы,диаметр 60 мм,длина 2.0 метра+6 кронштейнов для его крепежа к раме(под приварку)-5000 рублей 9. Рулевая колонка в сборе со всеми карданчиками-1500 рублей 10. Задний кардан-6000 рублей.Передний кардан,ГУК живой-7000 рублей,оба за 12000 рублей 11. радиатор охлаждения,алюминий,охлаждает отлично 2lte,(3 года ему)под акпп,в комплект к нему диффузор+труба от низа к патрубку+ радиатор акпп(280х120),тоже алюминий и тоже отлично работал.Выходы нижнего радиатора акпп внизу основного закрыты от грязи,трубочки пара пролюблены(гайки есть)-15000 за весь набор из 4 позиций+патрубки ОЖ 3 шт. 12. Тяга рулевая + рулевые наконечники,оригинал,обслужены(пыльники+смазка),отличное состояние,пара+маятник оригинал,обслужен (смазка,пыльник),отличное состояние+рулевой демпфер(новый пыльник и смазка пальца)+закину 4 пыльника новых-10000рублей. 13. Тяга рулевая голая, усиленные концы,отличное состояние -2000 рублей 14. Тяги заднего моста,продольные -750 рублей комплект 4 шт,на опыты 15. Торсионы,не просиженные -1500 рублей пара 16. Насос ГУР,работал отлично,сухой,перебирался года 3 назад.В комплекте полный ремкомплект оригинальный резинок+подшипник -5.000 рублей 17. Турбина,рабочая,немного кидала масло во впуск,в сборе с горячей частью и фланцем-4000 рублей 18. Удлинитель кронштейна тяги панара,от Азиата,на 100мм-1500 рублей 19. Корпус воздушного фильтра+почти новый фильтр внутри+дачик температуры входящего воздуха+обманка датчика-2000 рублей 20. Главный тормозной цилиндр(31 колёса тормозил легко)+усилитель ваккумный,исправный-5000 рублей 21. Чулок моста заднего,не гнилой совсем,с новыми сальниками -2500 рублей 22. Полуоси с барабанами тормозными-4500 рублей пара.Левая-3000 рублей.Правая 2000 рублей(потела на морозе,сапун был забит).Стоят новые подшипники, колодки и ремкомплект ручного тормоза.В подарок 2 тормозных цилиндра новых. 23. Троса ручника задние-750 рублей пара.Центральный трос ручника с датчиком-1000 рублей.Все три троса-1500 рублей 24. Редуктора зад+перед(в сборе весь полумост передний)-22.000 рублей.Раздельно-12000 рублей каждый. G254 , ГП 8, передаточное число 4.556(41:9).Не выли,не гудели.Задний был когда-то LSD 25. АКПП 3043LE+раздатка(+новая подушка АКПП (+втулка бублика+сальник бублика+сальник задний коленвала ,всё новые оригиналы).Рабочая,не пиналась,соленоиды пропаяны превентивно,масло менялось каждые 50.000 км,пробег примерно 200.000 км -45.000 рублей 26. АКПП 343+раздатка+бублик с колоколом,не рабочая(фрикционы под замену)-20000 рублей 27. ТНВД 22100-5b301,отличный,47 т.км назад был откапитален Дизельмастером,с заменой ННД,плунжера,СПВ,всех сальников,прокладок,и ещё чего-то до кучи(всё оригинал). Цена с форсунками (распылители там то-же прошли 47 т.км(старые распылители тоже отдам) -30.000 рублей. 28. Генератор с вакумным насосом.Новые подшипники и прокладки на насосе+щетки+реле заменены 15000 км назад.Отлично заряжал и вакумил.В комплекте шланг масляный подачи(новый почти)- 7000 рублей 29. Б\у Рычаги передней подвески,под замену сайленблоков, за все четыре-1500 рублей. 30. Рычаги передней подвески с нормальными сайленблоками(года 4 назад меняны,оригинал),с почти новыми нижними шаровыми 555(заменены в начале лета)-2000 рублей любой один рычаг,комплект-7000 рублей 31. Крышка головки двигателя с новой прокладкой,крышкой заливной новой -750 рублей 32. Патрубки воздушные двигателя- 750 рублей 33. Тяга панара,саленблоки живые-750 рублей 34.Передняя ступица+поворотный кулак,в сборе с почни новыми верхними шаровыми 555(в начале лета менял),пара-8000 рублей 35. Аммортизаторы передние Tokico E3388+проставки-удлинители (не солдатики !) 50 мм ,пара-2000 рублей 36. Редуктор ГУР,был перебран с заменой подшипников и сальников+сошка оригинал.Немного потеть стал,не льётся-4000 рублей 37. Абсолютно новая сошка редуктора ГУР 555-1000 рублей 38. Болты натяжки торсиона с гайками и шайбами+2 болта с гайками-1000 рублей за всё 39. Крышка ГРМ,с прокладками всеми-750 рублей 40. корпус термостата в сборе-750 рублей 41. ролики ГРМ пара+помпа(всё прошло 50 000 км-пол ресурса)-750 рублей

Горит,гаснет,потом опять,желтая лампочка уровень масла.Масло на месте,до этого стояла в ремонте,менялся распредвал и вкладыши,что это подскажите?

Всем привет. Может кто посоветует. Перебрали двигатель prado 95 1kz te, но машина не заводится (Крутит, схватывается, но не поддерживает, идет темный дым). Компрессия в норме (30), угол зажигания в норме (все по меткам), тнвд диагностировали сказали рабочая, проводку прозвонили все в норме, сигнализацию смотрели. Форсунки проверяли. На быстром старте запускается и тут же глохнет. Компьютер ошибок не показывает. Может кто подскажет куда ещё посмотреть? Или где можно тнвд проверить ещё раз? Мы из Москвы.

то нормально заводиться, то долго крутит очень долго. сначала просто крутит, потом начинает схватывать и наконец потихоньку заводиться. замерили давление показывает 1 очко. хотя разницы по динамике газ и на бензин нет. кро де как умирает топливный регулятор или форсы. регулятор как я понял продается вместе с насосом. может есть парт номер или от какой другой машины подходит? чтобы не покупать колбу в сборе за 34 000р.

Доброго дня, проржавел поддон двигателя ТЛК 100 дизель 2006 г., требуется замена. самому возможно его поменять? что надо снимать? по поиску темы понял что на 80 -ке он снимается без проблем, а на 100-х возможно редуктор мешать будет. Дайте совет, последовательность процесса?

Всем привет, мотор 1HDT, родная оригинальная турбина устала, гонит масло. Хочу отремонтировать, подскажите номерок катриджа. И еще я так понял можно купить горячую часть от кунигавы.... Покупать новый китай в сборе не хочу.

Автомастерская "Компас-авто" (Бывшая Ведавто) Предоставляемые услуги или товары: автодиагностика, автоэлектрика и слесарка Скидка держателям карт Land-Cruiser.ru: 10% Контактная информация: +7-965-330-0-500, +7-916-608-90-62 (электрик VVA) Адрес (+ координаты): г.Москва, Чермянский пр. д.5, с.8 Интернет страница: avtoservice.com Контактное лицо: Денис, Юрий, Владимир

На днях меняли сальник коленвала на 1hd-t... сломали несколько воротков, никак не хотел болтик откручиваться. В итоге сделали прототип фиксатора коленвала из пластины 5мм, для упора оного в раму. Подумалось что штуковина вышла неплохая и жаждет жизни. В итоге родилось вот такое изделие, 6мм толщиной. Я вот к чему - ценник на нее еще неизвестен, поэтому сначала тут решил темку создать. Изделие будет иметь анодированное покрытие. Собственно изучаю спрос.

При разборке в гараже нашел вот такие маслоотделители -сепараторы, может кому нужны. 1. Маслоотделитель мерседес А1110180335-1000 рублей. 2. Сепаратор маслоотделитель ДВС Андория (дизель УАЗ) -1000 рублей 3 Сепаратор маслоотделитель НОУНЕЙМ, без опознавательных знаков-1000 рублей. Все находиться в г. Тула Отправлю любой ТК за ваш счет тел-8-961-263-восемь восемь-шесть восемь вайбер, вацап или в личку Александр