Поиск по сайту

Всем привет! 4RUNNER 130, 3vze. Подскажите, кто потрошил косу от ЭБУ, где там спайка экрана от трамблёра с Е1? Буду тянуть новый провод от трамблёра до ЭБУ. И как лучше из моторного отсека пройти? Через штатное место с резиновой заглушкой? Проводка пока вся штатная. Спасибо!

Всех приветствую! Делюсь своим опытом внедрения литиевых аккумуляторов) Предыстария банальна) начала от старости умирать ЭКОровская кислота, ну а менять кислоту на кислоту как-то уже не очень хотелось 2020году, по нескольким причинам. 1) Нелюбит кислота низких разрядов, и ресурс её при низких разрядах сильно снижается, особенно аккумы с кальциевой технологией очень капризны к разряду и легко теряют ёмкость при глубоком разряде. 2) Долгий набор заряда, при использовании Вебасто и коротких перебежках, они постепенно разряжаются неуспевая восполнить ёмкость особенно зимой. 3) Низкое рабочее напряжение, вопрос спорный, но видя практически на всех крузаках тонкие питающие провода потребителей, вижу следующую картину, когда банально, более толстым проводом подаёшь на лампочку питание она начинает светиться ярче как и более толстым проводом подводя питание к моторчикам подъёмников и стеклоочистителей они начинают работать веселее, то есть просадка по бортовой сети в тонких проводах достаточно значительна. (Есть с чем сравнивать от того и заметил этот нюанс). И чтобы привести этот нюанс в норму, нужно либо менять провода на более толстые по всей бортовой сети, либо чуть повысить рабочее бортовое напряжение сети, что собственно легко позволяет LTO, держать напряжение в пределах 14.7-15.2в, в зависимости от настройки генератора. 4) Ну и банальное падение ёмкости и токовых характеристик на морозе, что бывало доставляло некоторые проблемы. 5) Низкое количество циклов заряд разряд. 6) Моральное и реальное устаревание. Вариантов из альтернатив в общем-то несколько, литий железо фосфат, но у них проблемы с зарядом при температуре ниже нуля и количество циклов заряд-разряда не очень большое. И литий титанат, который без проблем работает до -50 градусов имеет какое-то фантастическое количество циклов заряд разряд 15000-25000. При этом это не полная выработка батареи, а всего лишь потеря её номинальной емкости до остаточных 80% образно говоря было 45ач после такого количества циклов стало 36ач. При этом отсутствует "эффект памяти" Для себя решл ставить титанат. Плюсы и минусы титаната. Минусы 1) Это не готовые акумы болт-он, а банки или пакеты различной формы и ёмкости с номинальным -среднем напряжением 2.3в. 2) Собирать готовую секцию придётся самому или заказать сборку у грамотных специалистов. 3) Нужно распологать титанат с максимально возможной температурой окружающего пространства не более 60 градусов. 4) Боится перезаряда, сами банки или пакеты герметичны, банки имеют стравливающую пробойную диафрагму, недающую банке хлопнуть при перезаряде и как следствие закипевшем электролите. 5) Цена. 6) Корпус и контакты самих аккумуляторов алюминиевые, корпус под термоусадкой. Контакты требуют смазки и соблюдение допуска нейтральности материалов чтоб недопустить влаги и электрохимической коррозии. 7) И плюс и минус это практически обязательное наличие балансира, который будет поддерживать банки в идентичном заряде. С одной стороны некое усложнение конструкции с другой стороны это продлевает срок жизни банок, в отличие от кислоты, где если 1 банка вдруг проседает, выкидывается весь аккум. Плюсы: 1) Быстрый заряд, от шести ёмкостей в зависимости от типа используемых элементов. На практике по приборам видно что генератор медленно поднимает напряжение по мере заряда титаната. Титанат быстро восполняет заряд, у меня после пуска за 10 сек работы, генер всё восполняет до прежнего номинала по заряду. У титаната жёсткая привязка напряжения и степени заряда, по вольтметру-тестеру легко понять такой потенциал заряда у батареи на данный момент. 2) Профицит емкости от номинала, у титаната как правило при измерениях ёмкости всегда + 1-2,5ач от номинала. Что приятно) 3) Номинально отдаёт большие токи, без последствий для себя, в штатном режиме от 6и и более ёмкостей, в пиковом режиме от 10и более ёмкостей в течении 10сек. (Кислоте подобные характеристики и не снились.) 4) Разборность конструкции, тоесть если одна из шести банок в секции по какой-то причине вышла из строя, поменять её не сложно. 5) Отсутствие потери емкости при отрицательных температурах. 6) Маленькая просадка напряжения при больших токах потребления, образно говоря лебёдка будет тянуть на "все деньги" так как она никогда не тянула. (а генер в паузах лебежения будет быстро восполнять заряд) 7) Номинально повышеное напряжение бортовой сети на 2-2.6вольта от номинала 12.6в, что приводит к более шустрой работе электрооборудования (приятно видеть шустрые стеклоочистители и стеклоподъёмники без запуска мотора. 8) При заряде и разряде в пределах штатнвх характеристик банки не греются. Когда начал заряжать банки, взял пускозарядник, так вот он аж через какое-то время перегрелся и вырубился по термозащите, его кабеля были горячие а банки секции холодные. Итак мой выбор пал на банки 45ач, 12шт. На две секции по 6 банок, по моей хотелке две секции должны были уместиться в одну ёмкость от стандартного аккумулятора а вторую ёмкость хочу использовать для расположения компрессора, туда идеально встаёт 160й Агрессор. Но так как я не знал в какой конфигурации встанут эти банки, то не приобретал готовые корпуса, как показала практика, готовой корпус подойдёт, если он сделан несильно больше габаритов самих аккумуляторов. Подготовка банок к эксплуатации заключается в заряде и выравнивании их по напряжению, при покупке они были подобраны по внутреннему сопротивлению, а теперь их нужно уровнять по потенциалу. Происходит это с помощью зарядного устройства на 16.5-16.8в и 1-2Ампера. К собраной секции подключается балансир и зарядка, всё это работает до полной равномерности заряда по всем банкам. В процессе эксплуатации раз в пол года желательно подцеплять зарядку и так-же полностью заряжать чтоб банки подравнялить балансиром. Балансиры я убрал в алюмниевый корпус для их охлаждения и сделал окошко для видимости диодов которые светятся при явной балансировке. Выпилил держатели для аккумов из толстой фанеры, проложил силиконовые прокладки, чтоб банки жёстко не сжимать, контакты обильно смазал ликвимоливской смазкой для контактов. Из секций вывел контакты лебёдочными гибкими проводами на 50мм², с расчётом на свободную дотяжку до реле 12-24. Итого имеем: Сумарная ёмкость 2х секций 90-94+ач на 15в. Номинальная отдача по току 500А. Максимальная отдача по току 900А. Вес 2х секций 19кг. Образно говоря морда облегчилась на один аккумулятор и вторая правая ёмкость, освободилась под стационарное размещение компрессора а может и чего-то ещё) Пока секции замотал туевой тучей стрейча и скотча, предварительно заложив просушеный силькагель внутрь. В самой нисше проложил утеплитель со стороны радиатора и закрыл всё гибкийм пластиком. Пока результатом доволен, единственное что не привычно, то что стартер очень резво пускает мотор. Вообщем может кто-то уже думал на эту тему альтернативных аккумов, и может кому-то это будет полезно).

Вопрос собственно ерундовый, даже неудобно спрашивать на таком уважаемом форуме, но.... нигде не могу купить оранжевые лампочки для ДХО PY21W c цоколем BA15s Лампочек таких море разливанное, но! Они все предназначены для поворотников и крашены сверху оранжевым лаком, который при постоянном использовании (на ДХО) просто выгорает и лампочка становится просто белой. Окрашенных в массе стекла ламп в наличии в РФ не обнаружил. Называются они Amber natural glass, и вроде бы встречаются (где-то, когда-то, но не сейчас ) у Маяка, CA-Re и даже Osram В результате использую лампу с цоколем BAU15s, один усик сточил надфилем и установив в патрон, и он пока не выпадает из патрона.... но в общем как-то некомильфо. В общем ХЕЛП где купить PY21W BA15s amber natural glass ?

крышка радиатора и краник 500 замок капота ПРАВЫЙ РУЛЬ 1000 комплект пыльников капота 2000 концевик стоп сигнала 500 щëтки с минимальным износом оригинал на штатный генератор 3VZE 1000 указатель поворота "полгитары" ПРАВЫЙ РУЛЬ 1000 нижняя часть бампера рестайл в удручающем состоянии 1000 Всë рабочее. Россия, Пермь, отправка есть. Связь в личных сообщениях.

Клавишу включения подогрева заднего стекла ТЛК 78, 1992 года, средняя на панели.

Всем привет! Не думал, что обращусь, но пришлось. У меня американец (канадец) 80ка на бензинке и АКПП мозговой. У приборки плата 410ая, нашел чувака за рубежом, и охренел от кол-ва номеров этой приборки. Собственно вопрос, где бы ознакомиться с расшифровкой номеров и какие номера платы бьются друг с другом по распиновкам и дорожкам?

Продам генератор для 60-ки. Версия генератора самая первая, комплектность см. фото. Проверен в сервисе. Цена 11 тр

Продам со своего авто! Рабочий с кожухом серого цвета , с патроном под лампочку! Могу бонусом отдать шланг омывателя задней двери с форсункой! Всё в НН! Цена 2.5 т.р.!Отправлю ТК!Конт.: 8(92О)О558886

Добрый день.Из закромов.Оптика RIGID INDUSTRIES с выстовочного стенда.На улице фонари не эксплуатировались. 1 фoто) Rigid Industries Scene Light 10 "-лютaя фaра рaбочeгo cвeта 120 гpадусoв. Зaйцы цепенеют! Ocвещeниe тepритoрии, кепминга, палубы катеpа или яxты, для внедорожникa или вeздeхoдa, чёрнaя 6000р 2 фoтo) Rigid Industries E sеries 6"wоrk light marine -гoтoвoе pешeниe по освещению на поворотном кронштейне 60 градусов для катера,для внедорожника, вездехода, освещение терртории, белая 5000 р 3 фото) Rigid Industriеs Srq sеriеs widе-ближний свет с врезной установкой, черная 3000 р 4 фото) Rigid Industriеs А Sеriеs Тriрlех limitеd militаry еditiоn за пару-янтарная птф,декоративная подсветка для джипа,пикапа, внедорожника, катера , вездехода, квадроцикла, черно серые 4000 р 5 фото) Rigid Industriеs Srm wоrk light mаrinе за пару - компактные, врезные фары рабочего света для катера, лодки, внедорожника , белые 4000 р 6 фото) Rigid Industriеs D sеriеs wоrk light-врезной рабочий свет 60 градусов для универсальной установки. Есть папу царапок на передней части, что не влияет на мощный свет да и внешний вид, белая 3000 р 7 фото)Бонус к фарам Только то, что на фото. Доп фото или видео как светит по запросу без проблем. Класс защиты IР 68. С проводкой. Без коробок. Все в идеальном рабочем состоянии. Проводка бонусом. Вышлю в любой город. Самовывоз без проблем. Пишите kuht@mail.ru или в личку.

Итак так как я занимаюсь ремонтом моторчиков, попробую тут выложить общую сборную по блокировкам. Статья будет пополняться. Очень давно была идея написать в одном источнике максимум инфы на одну тему. Нюансов в ремонте очень много, так что здесь выложу общие принципы и нюансы ремонта и диагностики. ВАЖНО: я буду говорить о машинах комплектации VX, японцах с правым рулем. На леворульных почти все указания лево и право по отношению к машине поменяны местами. По этому я не буду употреблять термина сторона водителя и сторона пассажира. Сокращения, так как я привык работать с зарубежной литературой , то буду по привычке использовать их термины. CD – central difflock – центральная блокировка. FD – front difflock – передняя блокировка RD – rear difflock задняя блокировка Раздатка- раздаточная коробка Понижайка – пониженный ряд передач в раздатке. Комп – если речь идет о FD, RD то это черкая коробочка слева в ногах с 16 контактной фишкой с надписью 4weel drive computer. Если речь идет о CD то это маленькая черная коробочка справа в ногах с надписью Transmition relay. Коса – родной пучек проводов Концевик – концевой выключатель, который указывает на то, что блокировка физически включилась. Итак сначала общий фак, или то, что вы хотели спросить но всегда боялись. 1) Где стоят такие моторчики? Моторчики стоят на множестве тойот начиная от короллы до 200 крузака. Принцип работы у них у многих одинаковый. 2) Какие запчасти подходят от других машин? Щеточный узел, магниты, контактные подпружиненные пластинки, фишки и иногда крышки магнитов везде идентичны. 3) В каких случаях можно починить мертвый моторчик? Мертвый моторчик нельзя починить только в том случае, если у вас сгнил корпус моторчика. Во всех других случаях его починить можно. 4) Как определить у меня машина с блокировками или нет? Главный фактор это наличие моторчиков на редукторах. Это небольшие приблуды справа на редукторах с внутренней стороны мостов от которых отходит проводка. Акцентирую внимание именно на этом, так как уже были случаи покупки во владивостоке машин с крутилками и переделанной электрикой, которая просто зажигает лампы на приборке, а фактически блокировок на машине нет. 5) Если у меня машина без блокировок, как я могу установить родные блокировки? Первый способ – это купить готовый установочный комплект. Проводку, комп, крутилку и сами мосты. Второй способ это купить редуктора, и с помощью пары взмахов напильника и дрели установить в свои мосты. Для переднего моста еще понадобится полуось. 6) Нужно ли при установке родных блокировок менять приборную панель? Нет не нужно, в приборной панели есть уже места под лампочки для FD, RD и вся проводка там тоже есть. 7) Какая проводка уже есть в машине для блокировок? Зачастую вся проводка по кузову в машинах уже проложена, по крайней мере в VX. Так что вам просто необходимо подключить комп и подключить косы, которые находятся под задницей для задней и в моторном отсеке для передней. Бывают редкие случаи, когда проводки по салону нет. Проводки есть лишь от фишки компа блокировок до фишек косы, которые идут в моторный отсек и на зад. Эти фишки находятся слева в ногах. В американских машинах без блокировок по пожарному протоколу нет косы в моторный отсек. А на зад коса есть. (Эта информация мной лично не подтверждена, но несколько раз обсуждалась на ih8mud). Назад коса идет вместе с проводкой для задней оптики и концевика двери багажника. 8) Когда я могу физически включить FD, RD? Компьютер в штатном режиме позволяет включить FD, RD при двух условиях. Первое это сигнал(по массе) с концевика CD и сигнал с датчика скорости. Другими словами перед и зад можно включить когда включен и СРАБОТАЛ КОНЦЕВИК центральной блокировки. Если концевик не исправен, блоки не включатся. Так же если скорость автомобиля около 10-15 км\ч и более, то комп их выключит, но зачастую они не могут выключиться так как находятся под нагрузкой. Все это барахло легко переделывается для людей, которым нужно например блокировать зад у кого парттайм. 9) То есть не обязательно включать понижайку? Да не обязательно. 10) Включится ли FD если не включилась RD? Да включится. Зад и перед работают независимо. Вся зависимость реализована лишь на крутилке под рулем. 11) Что делать если у меня нет кнопки CD, и центр блокируется только при включении понижайки на раздатке? Все что вам нужно, это найти кнопку и подключить ее. Вся проводка в машине уже есть и все сразу заработает. 12) Что делать если я не хочу, чтобы при включении понижайки включался CD? Для этого есть два варианта действий. Это 7pin mod подробно описанный на сайте SleeOffroad. Либо просто выдернуть фишку на раздатке возле моторчика блокировки. Это можно сделать ничего не разбирая. Заодно ваша автоматическая коробка начнет правильно(с точки зрения русского человека) работать. Рекомендую всем это сделать. 13) Зачем мне нужен режим, при котором блокировка не будет включаться на понижайке? Например когда вы буксируете что-то тяжелое. Так же когда вы едете в горных районах с грунтовыми плохими но негрязными дорогами. То есть когда пробуксовка мало вероятна, а мощность нужна и вы не хотите греть коробку. 14) Как физически проверить работаю ли у меня блокировки?(описано для FullTime, для парт тайм думаю догадаетесь) Загоняем в гараж. Поддомкрачиваем одно колесо. Ставим на нейтралку. Крутим руками одно колесо. Оно должно легко крутиться. Если оно крутится туго, значит у вас в раздатке стоит вискомуфта, мелочь а приятно. Включаем зажигание(положение ключа ON), включаем CD. Крутим колесо, колесо теперь не должно крутиться( ЕСЛИ НЕ ТАК ТО CD НЕ РАБОТАЕТ), так как поддомкрачено всего дно колесо и оно жестко связано с колесами другого моста. Поддомкрачиваем еще одно колесо другого моста с этой же стороны. То есть одну сторону полностью. (Не забываем про противооткартые упоры). Крутим теперь одно колесо. Оно крутиться вместе с другим колесом с друго моста. То есть крутятся одновременно. Включаем заднюю блокировку. Начинаем крутить колесо. Через некоторое время колесо должно перестать крутиться, так как зад заблокируется(ЕСЛИ НЕ ТАК, ТО НЕ РАБОТАЕТ ЗАД). Повторяем процесс с передним мостом по той же схеме. 15) Когда стоит включать блокировки и где они могут помочь? (СПОРНЫЙ ПУНКТ ОСНОВАННЫЙ НА МОЕМ ОПЫТЕ ЕЗДЫ ПО РАЗНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ В ТЕЧЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ) ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНОЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОВИЧКОВ И НЕ СОДЕРЖИТ ВСЕХ НЮАНСОВ И ХИТРОСТЕЙ РАБОТЫ С БЛОКИРОВКАМИ ТАК ЧТО ПРОШУ ЭТОТ ПУНКТ НЕ ОБСУЖДАТЬ ОСОБО. Блокировки дают огромный прирост в проходимости на разных поверхностях. В первую очередь вы должны понимать, что они особо полезны там, где есть возможность поймать диагоналки или почва левой стороны под колесами отличается от правой(например крутой подъем с мокрой грязью, и вы объезжаете по бровке, правая сторона едет по грязи, а левая например по траве ). То есть там, где колесам могут уйти в букс, а уйдут у вас два колеса сразу а два будут крутиться. Зачастую одной задней блокировки бывает достаточно. Она мощнее, точнее редуктор, ее сложнее сломать. Ее можно включать, в принципе, на любых поверхностях без страха что-то сломать, даже на асфальте. Задняя блокировка будет полезна при езде по песку, по снегу, по грязи и по камням. Я ее обычно включаю на всех дорогах где колесо может буксонуть. Как ни странно задняя блокировка помогает и передку тоже. Так как в ситуации без блокировок, при буксовании колес одно переднее и одно заднее начинают резко набирать скорость. Если включен зад, то переднее пробуксует но большую скорость не наберет, оно не будет крутиться быстрее чем крутятся задние. Передняя блокировка должна ключаться только на сильно «скользкой» поверхности, то есть там где колесам легко буксонуть, либо при движении практически прямо. Ибо на больших колесах есть шанс что-то порвать. Так же при включении передней блокировки стоит двигаться только в натяг с небольшой скоростью. Иначе есть шанс порвать шрус или полуось. Передняя блокировка ОЧЕНЬ сильно помогает в мокром снегу. Так как накатывается на него, без блокировок обычно одно колесо тянет, другое якорит и упирается в снег, так как колесам очень легко буксонуть. При езде с передней блокировкой иногда руль невозможно повернуть, не пытайтесь его повернуть, оторванные рули я уже наблюдал) 16) Почему блокировки включаются не сразу и не сразу отключаются? Это нормальное явление. Вилка блокировки не может сразу попасть в нужное положение из-за того, что колеса не синхронизированы. Чтобы она включилась или выключилась, необходимо чтобы одно колесо немного прокрутилось относительно другого. Например буксонуло или проехало по дуге. Не стоит давать овса машине в говне, если блокировки вы включили, но они еще не включились. Будут сильные удары в редукторе. Глава первая «У меня не работает центральная блокировка» Центральная блокировка(моторчик) довольно надежна, она испытывает меньше всего «стрессов» по нескольким причинам. Первое она является подрессоренной массой, она в добавок ко всему сидит на подушках раздатки, что еще сильнее смягчает вибрации. Она реже погружается в воду, ее сапун выведен в полость сапуна коробки. Ее провода идут в толстой косе вместе с косой раздатки и коробки высоко от воды и дорожных солей. Физически ее сломать или повредить очень сложно, так как она спрятана. Самые частые проблемы: Рассохся сапун, внутрь попала вода. Остальное редкость. Дожили, случилось так, что у меня не работает центральная блокировка, что же делать? Первый осмотр. Залезаем в машину, выключаем всю музыку и делаем тишину в библиотеке. Включаем зажигание, жмем кнопку CD. Слушаем. Первое, щелкают ли реле справа под ногами? Если да, это хорошо, значит она включилась. Жужжит ли моторчик снизу? Жужжит, это тоже хорошо. Значит все работает. Остается концевик. Что же вообще бывает с блокировками? Снятие моторчика: Нам понадобится: маленькая трещотка на с короткой и длинной головой на 12. Тоненькая плоская отвертка. Большая трещетка или пистолет с бошкой на 14 и 12. Домкрат. Накидной ключ на 24 (или 27, забыл) Зубило Молоток Латунная выколотка длинная Фомка Желательно второй человек. Откручиваем, если он есть, грязезащитный щиток коробки. Подставляем домкрат(или стойку если у вас подъемник) под поперечную балку раздатки. Откручиваем 8 болтов этой балки. Плавно опускаем раздатку, вторйо человек желательно чтобы смотрел, чтобы вентилятор радиатора не сломал кожух радиатора. То есть под капотом. Нам будет необходимо сантиметров 10-15 свободного пространства над раздаткой. Далее, отсоединяем фишку моторчика, отсоединяем сапун. Сапун снимаем полностью. И с моторчика и с тройника коробки. Мы будем его осматривать. Фишку побрызгать вэдэхой перед снятием, она бывает закисает, если что помогаем аккуратно отверткой. Далее откручиваем 4 болта, которые крепят моторчик. Один болт находится сзади моторчика и его вы не увидите. Вам нужно будет его без перчатки нащупать и открутить. Сам моторчик сидит на родном герметике, и просто тк его не вытащить. Для этого нужно постучать снизу по нему латунной выколоткой или поддеть фомкой, как только появится щель, аккуратно поддеть либо зубилом либо отверткой. В ДАЛЬНЕЙШЕМ все повреждения на плоскости соприкосновения корпуса моторчика мы уберем. Аккуратно вынимаем моторчик. Он может вынуться с шестерней или без. Шестерню нужно вставить обратно в раздатку, чтобы в посадочное место не попала пыль и грязь. Тряпкой накрываем место откуда мы сняли моторчик на раздатке. Если проблема была только лишь в концевике, то выкручиваем только концевик, сняв с него фишку. This post has been promoted to an article

Всем доброго... Подскажите, где в москве можно отремонтировать и обслужить - восстановить плату спидометра (щитка приборов)... не работает указатель топлива и некоторые лампы.. в свое время уже была в ремонте... желательно Москва и подМосковье)) но и другие города тоже возможно.. Всем удачи..

Собственно, вопрос в заголовке. Правильно понимаю, что 60040 отвечает за подключение переднего моста, а 60121 - за межколёсные блокировки? Или наоборот? Заранее благодарен!

Продаю фары (левая и правая)toyota Land cruiser 200, дорестал (2007-2012гв) с заводским ксеноном блок розжига вмонтирован в корпус фары, ксенон лампы на месте, полностью рабочие, крепления все целые, корректор работает, стекла без трещин, без ремонтов . Продаю парой. кт 8978789381Ч

79104 -52000 Цена 3500р

Контактор ТКС601ДОД продам. Покупал для отключения аккумулятора от всех потребителей (в том числе и лебёдки - максимальный коммутируемый ток 4800А, по паспорту), более 10 лет назад, со склада для ТУшек (не гражданской эксплуатации - гарантия соответствия заявленных параметров). ОТК 0909 (если правильно прочитал через упаковку - фото 4). Причина продажи: руки не дошли поставить, а со спортом завязал. Состояние - новый, не бывший в употреблении (по этому запаян в заводской упаковке). Фактический вес брутто - 1,47кг. Управляющее напряжение (паспортное) 16-30В, но контакторы данной серии прекрасно срабатывают и при 12 вольтах (проверяли на других, установленных), т.е. повышающий трансформатор или перемотка управляющей катушки не требуются (и для 12В бортовой сети). Технические характеристики: - Номинальное напряжение коммутируемой цепи постоянного тока - 27В - Номинальная величина тока коммутируемой цепи - 600А - Номинальное напряжение в цепи управления контактором - 16-30В - Время срабатывания, мсек: - при включении - 35 - при отключении - 35 - Допустимая частота срабатываний, раз в минуту - 1 - Температуры окружающего воздуха - от +85 до -60°С - Вес в кг, не более - 1,9 Цена 18900 рублей. Территориально находится в Санкт-петербурге. Доставка СДЕК или по договорённости. Тел. 8-911-21З-З7-18 Евгений Первые две фото из сети для ознакомления (чтобы не вскрывать заводскую упаковку).

Братцы, помощь нужна. Три года машина мне голову е... Не заводится периодически. Крутит, но не схватывает. Через 10-15 мин может, как ни в чем не бывало, завестись. Раза два-три было, что заглох в движении. Раза три-четыре уже на эвакуаторе к электрикам возил. Постоит у них, бац, завелась. Пройдет длинный путь. Бесполезный. Датчик коленвала менял уже раза три, бензонасос, главное реле, проводку от мозгов и далее каждый миллиметр изучен, дроссель чистый, бензонасос меня два раза, свечи, катушки, сигналку всю удалил без остатка, т.п. При длительных незапусках ошибка не горит, но электрик потом раза три считал, что ошибка была по датчику коленвала. Может не имеет отношения к делу, но обратил внимание, что чаще проявляется, когда на улице тепло. Куда еще смотреть?

куплю реле

Продам в Москве селектор АКПП с пластиковой консолью с праворульного ЛэндКрузера HDJ81V 1992 г.в. Снято было с конструктора без пробега по РФ (фрейм HDJ81-0029871), затем не использовался. В хорошем состоянии. 4000 рублей за всё. 89104784757, Олег.

Продам пормальном состоянии, есть небольшие трещины, видно на фото. Находится в г. Тула Цена 3000 руб. Отправлю за ваш счет. тел. 8-961-263-восемь восемь- шесть восемь, вайбер, вацап, личка

Находится в Хабаровске komfort27@mail.ru Продам. Не пригодился. Триммер аккумуляторный садовый НАН ВЭЙ NW-LM5201 Состояние нового, Б/У 2 зарядки аккумулятора Комплектность полная (Триммер, насадки, ключ, 2 аккумулятора, зарядное устройство, инструкция). В комплекте пластиковые ножи, металические, пилы, головка с леской Хороший вариант по цене, для того, кто решил попробовать аккумуляторный триммер. 6550 руб. По ссылке работа триммера. https://www.youtube.com/watch?v=xl02Jdz6T3o https://yandex.ru/video/preview/18054378028682884820

хочу сделать подсветку ступеней в подвал диодной лентой с датчиком движения. Посоветуйте, кто делал: - какого качественного производителя выбрать, чтоб ничего не загорелось и работало; - какую схему подключения (батарейки или 220в)? Если 220в, то как (usb разъем не хочу, хочу убрать все провода и соединения в стену)

Приветствую уважаемое сообщество. Имеем LC80 1997 г.в. Пассажирский стеклоподъемник перестал опускать стекло. Электродвигатель исправен, проверен. +12 В на контакте 5 присутствует. -12 В на контакте 3 присутствует. В положении клавиши "ВВЕРХ" 5-1 замыкаются, 4-3 замкнуты, электромотор работает на подъем. В положении "ВНИЗ" 5-4 замыкаются, 1-3 остаются разомкнуты, электромотор не работает. Подтвердите или опровергните, что умерла кнопка. Фото из инета, соответствует.

Продам новые: -кнопка с патроном подсветки и лампочкой 12В (1позиция,замыкает 1цепь). Есть 8шт. по 600 руб. -кнопка с патроном подсветки и лампочкой 12В(2 позиции,"качели" без фиксации). Есть 1шт. за 700 руб. -кнопка с патроном подсветки и лампочкой 12В(2 позиции, замыкает сначала первую цепь, потом и вторую цепь без выключения первой). Есть 1шт. за 900 руб. -индикатор с 2мя патронами и лампочками 12В. Есть 7 шт. по 500 руб. -рамка на 3 переключателя. Есть 2 шт. по 100 руб. -рамка на 6 переключателей. Есть 2 шт. по 200 руб. На тыльной стороне индикаторов и рамок могут быть следы герметика, которые не на что не влияют. -патрон подсветки. Есть 7 шт. по 100 руб. -пиктограммы и черные заглушки по 50 руб. Есть только те, что на фото. Разъемов на кнопки и патроны подсветки нет! Москва, 8(916)612-4656. Олег. Отправлю СДЭК, Деловые, Желдор, почта.

Продам светильники б/у: -длинные по 2500 руб. -короткие по 2000 руб. 89166124656 Олег Москва, отправлю ТК.

Здравствуйте, друзья! Проблема такова: центральный замок перестал закрывать правую переднюю дверь. Причем замок делает вид, что срабатывает, но, как будто, не хватает усилия. Небольшое движение и замок на двери остается на месте. Механических повреждений при разборе не выявил. Руками закрывается усилием сравнимым с водительской дверью. Кто подскажет. Хана мотору или можно еще вылечить? Может где-то заедает? Кто сталкивался? Я так понимаю, чтобы снять механизм замка, нужно вся дверь полностью разобрать включая механизм опускания окна?