Поиск по сайту

Итак так как я занимаюсь ремонтом моторчиков, попробую тут выложить общую сборную по блокировкам. Статья будет пополняться. Очень давно была идея написать в одном источнике максимум инфы на одну тему. Нюансов в ремонте очень много, так что здесь выложу общие принципы и нюансы ремонта и диагностики. ВАЖНО: я буду говорить о машинах комплектации VX, японцах с правым рулем. На леворульных почти все указания лево и право по отношению к машине поменяны местами. По этому я не буду употреблять термина сторона водителя и сторона пассажира. Сокращения, так как я привык работать с зарубежной литературой , то буду по привычке использовать их термины. CD – central difflock – центральная блокировка. FD – front difflock – передняя блокировка RD – rear difflock задняя блокировка Раздатка- раздаточная коробка Понижайка – пониженный ряд передач в раздатке. Комп – если речь идет о FD, RD то это черкая коробочка слева в ногах с 16 контактной фишкой с надписью 4weel drive computer. Если речь идет о CD то это маленькая черная коробочка справа в ногах с надписью Transmition relay. Коса – родной пучек проводов Концевик – концевой выключатель, который указывает на то, что блокировка физически включилась. Итак сначала общий фак, или то, что вы хотели спросить но всегда боялись. 1) Где стоят такие моторчики? Моторчики стоят на множестве тойот начиная от короллы до 200 крузака. Принцип работы у них у многих одинаковый. 2) Какие запчасти подходят от других машин? Щеточный узел, магниты, контактные подпружиненные пластинки, фишки и иногда крышки магнитов везде идентичны. 3) В каких случаях можно починить мертвый моторчик? Мертвый моторчик нельзя починить только в том случае, если у вас сгнил корпус моторчика. Во всех других случаях его починить можно. 4) Как определить у меня машина с блокировками или нет? Главный фактор это наличие моторчиков на редукторах. Это небольшие приблуды справа на редукторах с внутренней стороны мостов от которых отходит проводка. Акцентирую внимание именно на этом, так как уже были случаи покупки во владивостоке машин с крутилками и переделанной электрикой, которая просто зажигает лампы на приборке, а фактически блокировок на машине нет. 5) Если у меня машина без блокировок, как я могу установить родные блокировки? Первый способ – это купить готовый установочный комплект. Проводку, комп, крутилку и сами мосты. Второй способ это купить редуктора, и с помощью пары взмахов напильника и дрели установить в свои мосты. Для переднего моста еще понадобится полуось. 6) Нужно ли при установке родных блокировок менять приборную панель? Нет не нужно, в приборной панели есть уже места под лампочки для FD, RD и вся проводка там тоже есть. 7) Какая проводка уже есть в машине для блокировок? Зачастую вся проводка по кузову в машинах уже проложена, по крайней мере в VX. Так что вам просто необходимо подключить комп и подключить косы, которые находятся под задницей для задней и в моторном отсеке для передней. Бывают редкие случаи, когда проводки по салону нет. Проводки есть лишь от фишки компа блокировок до фишек косы, которые идут в моторный отсек и на зад. Эти фишки находятся слева в ногах. В американских машинах без блокировок по пожарному протоколу нет косы в моторный отсек. А на зад коса есть. (Эта информация мной лично не подтверждена, но несколько раз обсуждалась на ih8mud). Назад коса идет вместе с проводкой для задней оптики и концевика двери багажника. 8) Когда я могу физически включить FD, RD? Компьютер в штатном режиме позволяет включить FD, RD при двух условиях. Первое это сигнал(по массе) с концевика CD и сигнал с датчика скорости. Другими словами перед и зад можно включить когда включен и СРАБОТАЛ КОНЦЕВИК центральной блокировки. Если концевик не исправен, блоки не включатся. Так же если скорость автомобиля около 10-15 км\ч и более, то комп их выключит, но зачастую они не могут выключиться так как находятся под нагрузкой. Все это барахло легко переделывается для людей, которым нужно например блокировать зад у кого парттайм. 9) То есть не обязательно включать понижайку? Да не обязательно. 10) Включится ли FD если не включилась RD? Да включится. Зад и перед работают независимо. Вся зависимость реализована лишь на крутилке под рулем. 11) Что делать если у меня нет кнопки CD, и центр блокируется только при включении понижайки на раздатке? Все что вам нужно, это найти кнопку и подключить ее. Вся проводка в машине уже есть и все сразу заработает. 12) Что делать если я не хочу, чтобы при включении понижайки включался CD? Для этого есть два варианта действий. Это 7pin mod подробно описанный на сайте SleeOffroad. Либо просто выдернуть фишку на раздатке возле моторчика блокировки. Это можно сделать ничего не разбирая. Заодно ваша автоматическая коробка начнет правильно(с точки зрения русского человека) работать. Рекомендую всем это сделать. 13) Зачем мне нужен режим, при котором блокировка не будет включаться на понижайке? Например когда вы буксируете что-то тяжелое. Так же когда вы едете в горных районах с грунтовыми плохими но негрязными дорогами. То есть когда пробуксовка мало вероятна, а мощность нужна и вы не хотите греть коробку. 14) Как физически проверить работаю ли у меня блокировки?(описано для FullTime, для парт тайм думаю догадаетесь) Загоняем в гараж. Поддомкрачиваем одно колесо. Ставим на нейтралку. Крутим руками одно колесо. Оно должно легко крутиться. Если оно крутится туго, значит у вас в раздатке стоит вискомуфта, мелочь а приятно. Включаем зажигание(положение ключа ON), включаем CD. Крутим колесо, колесо теперь не должно крутиться( ЕСЛИ НЕ ТАК ТО CD НЕ РАБОТАЕТ), так как поддомкрачено всего дно колесо и оно жестко связано с колесами другого моста. Поддомкрачиваем еще одно колесо другого моста с этой же стороны. То есть одну сторону полностью. (Не забываем про противооткартые упоры). Крутим теперь одно колесо. Оно крутиться вместе с другим колесом с друго моста. То есть крутятся одновременно. Включаем заднюю блокировку. Начинаем крутить колесо. Через некоторое время колесо должно перестать крутиться, так как зад заблокируется(ЕСЛИ НЕ ТАК, ТО НЕ РАБОТАЕТ ЗАД). Повторяем процесс с передним мостом по той же схеме. 15) Когда стоит включать блокировки и где они могут помочь? (СПОРНЫЙ ПУНКТ ОСНОВАННЫЙ НА МОЕМ ОПЫТЕ ЕЗДЫ ПО РАЗНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ В ТЕЧЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ) ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНОЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОВИЧКОВ И НЕ СОДЕРЖИТ ВСЕХ НЮАНСОВ И ХИТРОСТЕЙ РАБОТЫ С БЛОКИРОВКАМИ ТАК ЧТО ПРОШУ ЭТОТ ПУНКТ НЕ ОБСУЖДАТЬ ОСОБО. Блокировки дают огромный прирост в проходимости на разных поверхностях. В первую очередь вы должны понимать, что они особо полезны там, где есть возможность поймать диагоналки или почва левой стороны под колесами отличается от правой(например крутой подъем с мокрой грязью, и вы объезжаете по бровке, правая сторона едет по грязи, а левая например по траве ). То есть там, где колесам могут уйти в букс, а уйдут у вас два колеса сразу а два будут крутиться. Зачастую одной задней блокировки бывает достаточно. Она мощнее, точнее редуктор, ее сложнее сломать. Ее можно включать, в принципе, на любых поверхностях без страха что-то сломать, даже на асфальте. Задняя блокировка будет полезна при езде по песку, по снегу, по грязи и по камням. Я ее обычно включаю на всех дорогах где колесо может буксонуть. Как ни странно задняя блокировка помогает и передку тоже. Так как в ситуации без блокировок, при буксовании колес одно переднее и одно заднее начинают резко набирать скорость. Если включен зад, то переднее пробуксует но большую скорость не наберет, оно не будет крутиться быстрее чем крутятся задние. Передняя блокировка должна ключаться только на сильно «скользкой» поверхности, то есть там где колесам легко буксонуть, либо при движении практически прямо. Ибо на больших колесах есть шанс что-то порвать. Так же при включении передней блокировки стоит двигаться только в натяг с небольшой скоростью. Иначе есть шанс порвать шрус или полуось. Передняя блокировка ОЧЕНЬ сильно помогает в мокром снегу. Так как накатывается на него, без блокировок обычно одно колесо тянет, другое якорит и упирается в снег, так как колесам очень легко буксонуть. При езде с передней блокировкой иногда руль невозможно повернуть, не пытайтесь его повернуть, оторванные рули я уже наблюдал) 16) Почему блокировки включаются не сразу и не сразу отключаются? Это нормальное явление. Вилка блокировки не может сразу попасть в нужное положение из-за того, что колеса не синхронизированы. Чтобы она включилась или выключилась, необходимо чтобы одно колесо немного прокрутилось относительно другого. Например буксонуло или проехало по дуге. Не стоит давать овса машине в говне, если блокировки вы включили, но они еще не включились. Будут сильные удары в редукторе. Глава первая «У меня не работает центральная блокировка» Центральная блокировка(моторчик) довольно надежна, она испытывает меньше всего «стрессов» по нескольким причинам. Первое она является подрессоренной массой, она в добавок ко всему сидит на подушках раздатки, что еще сильнее смягчает вибрации. Она реже погружается в воду, ее сапун выведен в полость сапуна коробки. Ее провода идут в толстой косе вместе с косой раздатки и коробки высоко от воды и дорожных солей. Физически ее сломать или повредить очень сложно, так как она спрятана. Самые частые проблемы: Рассохся сапун, внутрь попала вода. Остальное редкость. Дожили, случилось так, что у меня не работает центральная блокировка, что же делать? Первый осмотр. Залезаем в машину, выключаем всю музыку и делаем тишину в библиотеке. Включаем зажигание, жмем кнопку CD. Слушаем. Первое, щелкают ли реле справа под ногами? Если да, это хорошо, значит она включилась. Жужжит ли моторчик снизу? Жужжит, это тоже хорошо. Значит все работает. Остается концевик. Что же вообще бывает с блокировками? Снятие моторчика: Нам понадобится: маленькая трещотка на с короткой и длинной головой на 12. Тоненькая плоская отвертка. Большая трещетка или пистолет с бошкой на 14 и 12. Домкрат. Накидной ключ на 24 (или 27, забыл) Зубило Молоток Латунная выколотка длинная Фомка Желательно второй человек. Откручиваем, если он есть, грязезащитный щиток коробки. Подставляем домкрат(или стойку если у вас подъемник) под поперечную балку раздатки. Откручиваем 8 болтов этой балки. Плавно опускаем раздатку, вторйо человек желательно чтобы смотрел, чтобы вентилятор радиатора не сломал кожух радиатора. То есть под капотом. Нам будет необходимо сантиметров 10-15 свободного пространства над раздаткой. Далее, отсоединяем фишку моторчика, отсоединяем сапун. Сапун снимаем полностью. И с моторчика и с тройника коробки. Мы будем его осматривать. Фишку побрызгать вэдэхой перед снятием, она бывает закисает, если что помогаем аккуратно отверткой. Далее откручиваем 4 болта, которые крепят моторчик. Один болт находится сзади моторчика и его вы не увидите. Вам нужно будет его без перчатки нащупать и открутить. Сам моторчик сидит на родном герметике, и просто тк его не вытащить. Для этого нужно постучать снизу по нему латунной выколоткой или поддеть фомкой, как только появится щель, аккуратно поддеть либо зубилом либо отверткой. В ДАЛЬНЕЙШЕМ все повреждения на плоскости соприкосновения корпуса моторчика мы уберем. Аккуратно вынимаем моторчик. Он может вынуться с шестерней или без. Шестерню нужно вставить обратно в раздатку, чтобы в посадочное место не попала пыль и грязь. Тряпкой накрываем место откуда мы сняли моторчик на раздатке. Если проблема была только лишь в концевике, то выкручиваем только концевик, сняв с него фишку. This post has been promoted to an article

Добрый день уважаемые. Начитавшись форумов решил запилить на 105 ку датчик температуры наружного воздуха, Все сделал по инструкциям, очистил стеклышко часов от краски, нашел за правым поворотником разъем датчика, купил тойотовский дубликат Aspaco AP1312, все поставил. На экранчике появились циферки и буковки. Короче датчик работает но показания сильно сдвинуты вниз, градусов на 35. То есть если на улице + 20 то на экране -15. Может кто ведает про рецепт как это лечится? P\S Контакты в штекере прочистил, поводку проревизировал, перетертые от времени места пропаял.

Пропадает контакт в месте выхода провода из большого коннектора, которым коса ДВС соединяется с ЭБУ. В книге нет описания разборки такого коннектора, может быть кто-нибудь владеет такой информацией? Хочу достать проблемный пин и пересадить на нем новый провод.

Продам комплектом. Новое. DEPO Цена 7000р. 8910453двадцать восемь 21. Москва.

Всех приветствую!) Так уж получилось что сколько езжу на 80ке столько и подбешивает скорость работы эстонских дворников... При этом, летом ещё куда нешло, терпимо, а вот зимой пока машина холодная, вообще долгая история когда они разойдутся, а если лежит добрый слой снега, то они трогаются и всё, открывай дверь помогай... При этом трапеция в прекрасном состоянии, всё смазано и втулки поменяны. Задолбала эта отсылка к одноимённой теме по стеклоподъёмникам.. Начал искать инфу о исправлении данного косяка, почему косяка? Да просто Ипонцы сэкономили на меди в обмотках ротора.. (Мой ротор) В поиске выяснилось что это беда достаточно распространённая... Один человек разобрав подобный моторчик от праворукой Тойоты Калдины, заметил что там куда толще и больше обмоточной проволки и воткнув себе в 80ку этот калдиновский ротор с сщёточным узлом, офигел как заработали дворники, ссыль на его тему- https://www.drive2.ru/l/562915045000872811/ Вобщем люди ездят и терпят, перебирают смазывают, вроде чуть лучше становится, но всё равно не так как хотелось бы. Вроде оно ездит и работает, не встаёт на ходу и ладно, терпим.(прям как со стеклоподъёмниками) Пошукав кучку тем, выяснил что подходит без переделок от праворукой Короллы в 100м кузове, только одна нижняя опора не сходится, она чуть оттопырина в сторону. Ну думаю попробовать этот вариант поставить, по логике там длинна дворников и поводков длинее, по идее и мотор должен быть мощнее (с правильной обмоткой) Приехал на разборку, там неоказалось Короловских японских денсовских праворульных моторчиков, но был от европейки а именно Английской праворукой Королы, а тут внимание! Он чуть другой, по установочной конфигурации такой же, на моторе написано сделано в Испании, а вот фишка другой формы но те же 5 пинов, (обрезок с фишкой прилагался) говорят что легко перепиновывается и всё работает. Беру его и иду сразу ставить. Механически всё встало, даже конус на приводном рычаге сошолся а вот резьба на гайке другая, гайку также дали, сказав что от денсовского мотор-редуктора не пойдёт по резьбе. По электрике с тестером и пробой, выяснил какие куда пины, пины фишки абсолютно идентичны ничего резать ненужно, просто корпус фишки меняется и распиновывается по новой. Было Стало Как и говорилось одна опора несошлась, да и пофиг, оно и на 3х прекрасно держится и работает, (при желании можно заморочиться и уголочек с резьбой приколходить под 4ю опору). Почему англичане ставили себе испанские моторчики, большой вопрос. Возможно, им что-то не понравилось в денсовском оригинале. В обрезке фишки с Английской Короллы заметил более толстые провода питания, нежели на наших. Сразу видно где сэкономили а где нет. По скорости работы (даже на наших родных тонюсеньких проводах), это огонь! Быстро и без намёка на притормаживание, несмотря на увеличенные в длинну дворники. На быстрой скорости очень непривычно как дворники летают.. Вобщем проблема решилась наилучшим образом! Я доволен! Может темка кому пригодится, кого достали Эстонские дворники, благо есть практически безболезненное решение! Возможно и с денсовским мотор-редуктором от 100й Королы, тоже будет лучше и быстрее нашего работать, но это нужно экспериментировать именно с ней. Или хотя бы открыть у неё моторчик, посмотреть на обмотки, сэкономили на них или нет. Всем добра!

Друзья, у меня проблема такого рода: Около года назад двигатель на моем Prado 95 перестал нормально заводиться нагорячую. Покопав интернеты, нашел совет вытащить предохранитель ST 7,5 А. Так и сделал и проблема с запуском пропала, машина стала заводиться "с полпинка", тяга никуда не делась, и все вроде бы хорошо. Но (!) на сегодняшний день имею следующие симптомы: повышенная дымность при запуске, да и вообще, выхлоп стал сильнее пахнуть несгоревшим топливом. Несколько вырос расход. Точные цифры сказать не могу, т.к. никогда этим особо не заморачивался. При установке предохранителя ST на место, заводится хуже, но дыма нет. Расход попробую оценить, если нужно, но каждый раз стоять и позориться крутя по 5-6-7 секунд двигатель будет паршиво. + с вставленным предохранителем ST иногда при глушении двигателя раздается ощутимый "КЛАЦ". Что делать, ума не приложу. А Великий Новгород, где я проживаю, небогат специалистами по дизелям. Подскажите, может, кто встречался с похожим косяком? Или, кто посоветует, куда скататься на диагностику? Готов приехать за 300-400 км. Только бы не зря и не к спецам типа "меняй ТНВД". С уважением, Юрий.

Друзья, помогите советом. Тлк 100, араб, 1fz-fe, механика. Не включается кондиционер, кнопка нажимается, лампа загорается, но не включается. Кинул на прямую +, закрутился. Где на этом чуде искать реле кондиционера или предохранитель ?

Продам новый, еще не распечатанный видеорегистратор Dao Cam Genom, c радар-детектором, wi-fi, мобильное приложение. Бесплатно отправлю почтой России, 1-м классом. Цена 7.500 руб. 898413716тридцать

Тут сегодня на встрече немного лебедки затронули... Ну нафига не спорту спереди 9-тысячник. По-моему нам рыбакам и прочим просто полноприводным лебедка нужна с другой стороны. Ведь нам, как правило, буквально на метр нужно сдернуть тачку. Не получилось вперед, не растраиваемся, а спокойненько тянемся взад, и больше впереди нам делать нечего. Немного обидно, зато целы. Правда если очень хочется, то можно и задом вперед. И в свете сказанного - а кто знает про ручные, работающие в горизонтальном положении, с усилием более 3-х тонн лебедки? Сегодня прозвучало о какой-то авиационной 12-ти тонной, поднимаемой одной рукой лебеде - ХОЧУ!!! Вова.

нужны следующие детали: короб воздушного фильтра с ресиверами, габариты, решётка дорестайл с очками, пропеллер и диффузор на 3vze и на него же вентилятор и радиатор кондиционера, "телевизор", бампер передний рестайл, капот, крыло правое, коробка блока предохранителей. всë по возможности с минимальным износом)

Автомастерская "Компас-авто" (Бывшая Ведавто) Предоставляемые услуги или товары: автодиагностика, автоэлектрика и слесарка Скидка держателям карт Land-Cruiser.ru: 10% Контактная информация: +7-965-330-0-500, +7-916-608-90-62 (электрик VVA) Адрес (+ координаты): г.Москва, Чермянский пр. д.5, с.8 Интернет страница: avtoservice.com Контактное лицо: Денис, Юрий, Владимир

Продам замок зажигания и бардачка новые от 75-ки тяжёлой 98 г. 8 т.р. Северный Казахстан +777887672нольпять Александр ТК Энергия, КИТ

Всем привет. Народ, посоветуйте какие фары можно поставить на ТЛК100? На просторе интернета очень много вариантов: DEPO, TYC, SAT, BODY PARTS, CASP и POLCAR. Больше склоняюсь к TYC и DEPO, вроде по отзывам хорошие. У кого был опыт с заменой оптикой? Что из себя представляет Польская Polcar? p/s: по поводу "поставь оригинал (Toyota) и не парься", ну ребята, если я готов был выложит столько денег на оригинал, я не задавался бы вопросом здесь.

Эта история началась, когда одна моя знакомая купила себе хорошую машину - Toyota LandCruiser 200, 2008 года, дизель. С тех пор и начались мои неприятности. Дело в том, что в машине есть продвинутая система навигации - такая магнитола с экраном, куда можно тыкать пальцем. И первый вопрос был - "как сделать, чтобы эта штука работала на русском языке?". Для меня, как для человека, который каждый день имеет дело с компьютерами, понятно, что там установлен компьютер и для него есть обновление прошивки. Значит, надо это обновление прошивки откуда то скачать и как то туда подсунуть. А вот с этого места начинаются сложности. Я вытащил магнитолу, посмотрел, куда идут провода и нашел только одно место, через которое может обновляться прошивка - это вот такой блок типа диск-чейнджера, без кнопок и со щелевой загрузкой диска. Далее, я прочитал множество дискуссий на форумах, где люди обсуждают разные наборы карт, и т.п. Для себя я сделал вывод, что 1) Есть русификация интерфейса маагнитолы, она делается перепрошивкой микросхем флеш - памяти, и туда лучше не лезть самому. Ну, по крайней мере, не лезть, если нет под рукой программатора, обараза флешки, и запасной магнитолы на случай, если что то пойдет не так. 2) А есть просто загрузка новых карт, это делается штатными средствами, нужен только диск с картами. Этим путём я и пойду дальше. Самое, на мой взгляд, понятное объяснение встретилось мне вот здесь: http://priusforum.ru/forums/toyota-prius-Navigaciya-E13E14E15E16russkiy-zagruzchikE19-Instrukciya-po-zapisi-i-link-s-obrazom-Dlya-Evropeycev-i-Amerikancev-t7122 Но вот вопрос: как вообще из этого устройства извлекать диск? Там нет никакой кнопки для выброса диска или даже дырочки, в которую надо нажать скрепкой. Значит, это должно делаться как то из интерфейса самой магнитолы? На форумах есть загадочная фраза "в режиме 1*power выплюнул диск", но что она означает? И еще: какую версию карт Вы посоветуете? я нашел вот такую страницу, там есть образы нескольких дисков. Пока не понял, чем они отличаются. https://www.drive2.ru/l/4236184/ Большое спасибо за Ваши советы. Надеюсь на Вашу помощь! ( PS. я помогаю людям безвозмездно, то есть даром. Соответственно, вряд ли мне помогут Ваши советы обратиться за какой либо платной услугой. )

Всем доброго времени суток! Прошу совета у опытных круизероводов. При включении зажигания в ON на свечи накала подается 6В, щелкает только "шестивольтовое" реле, на обмотку "двеннадцативольтового" реле не приходит управляющее напряжение, "спиралька" на приборке не загорается совсем. Датчики температуры заменены недавно, маловероятно, что причина в них. На двухконтактный датчик температуры приходит напряжение +3,8В. при скидывании фишки с двухконтактного датчика картина не меняется (вычитал где-то в сети, что если снять фишку, то блок управления будет считать, что двигатель максимально холодный). Начал отслеживать провода с управляющих обмоток обоих реле. С "шестивольтового" реле провод пришел на черный пластмассовый блок 28521-17150 (на блоке написано "PRE-HEATING TIMER"), с двеннадцативольтового" реле провод пришел на белый металлический блок 28423-17020. На этом я остановился, т.к. понял, что чего-то не понимаю, я был уверен, что оба реле управляются с одного блока. Собственно вопросы: Какой из блоков для чего нужен? Белый управляет "двеннадцативольтовым" реле, черный - "шестивольтовым"? Или алгоритм более сложный? Верно ли я считаю, что блок управления свечами принимает решение прогревать ли свечи при включении зажигания на основании показаний двухконтактного датчика температуры? Верно ли, что при снятии фишки с двухконтактного датчика, блок управления будет считать, что двигатель максимально холодный? Машина TLC80 1HD-T

Всем Здравия ! Покупал битый авто под восстановление , поставил на учет на себя ! Планы изменились хочу распродать по частям то что осталось . Авто 95года 1HZ МКПП мех . лебедь , электропакет , с кондером , с блокировками . Территориально Пермский край от города 130 км живу . Отправка запчастей в любой уголок нашей необьятной страны и любой транспортной компанией . для связи 89504645триста он же вайбер и ватсап Александр . Все цены обсуждаемы , не прав поправляйте ! Фото сделаю любое дополнительно кроме тех что будут в теме. Машина частично разобрана . 1. Кузов с болячками возрастными весь в разбор , моторный щит пострадал от удара { двигатель ушел назад } 2. Рама{гнутая } с доками цена 150 тыр { с вашим переоформлением будет дешевле } есть донорская леворукая рама плюсом к этой 3.Мотор с коробкой не пострадали 140 тыр {заводится с полтыка . сцепление новое . коробка 150, вторая включается с перегазовкой ,пока свап стоит временно на другой машине моей так что можно проверить в работе } 4. Переднего моста с блокировкой нет ! Только простой с парой 41/10 в разбор 5. Задний мост с блокировкой { моторчик рабочий ! проверил} пара 41/10 тормоза под барабаны ! Могу пересадить на другой чулок под дисковые тормоза , цена 70 тыр 6. Лебедка механическая пострадала от удара , по частям можно , КОМ и кардан тоже с дефектами , 7. Раздатка под ком продана уже , есть другая с виской { с моей машины без моторчика и неиспраной виской }и еще одна контрактная парттайм раздатка с рычагом в комплекте 8. Салон , торпеда и печка с дефектами , проводка вся на месте . обсуждаемо по частям 9. Рулевой редуктор { вал сломан } c сошкой 15 тыр 10.Жабо, трапеция с поводками и моторчиком 10 тыр можно и отдельно 11. Капот немного пострадавший 5 тыр 12. Зеркала электро но стекла разбиты за оба 5 тыр При разборе запчасти будут добавляться , спрашивайте что нужно , фото в выходные еще добавлю

Приветствую всех! Мужики,подскажите п-ста: при включении кнопки птф щёлкает реле около правой ноги(у меня правый руль) а самих проводов идущих к противотуманкам я не могу найти. Где находятся фишки подключения передних птф? Чесать всю косу из-за этого не хочется. Колхозить тоже неохота. Неплохо бы с фото.

Распродажа остатков накопленных годами.Если чего нет в списке спрашивайте. Абакан СБ карта Любая ТК. 89134476727 вайбер вацап. МКПП R150 с раздаткой.Нет рычага коробки.Вылетала первая при резком старте.Остальное без нареканий.Лежит лет 13.Продаю как донора.Без колокола. 8000р.Колокол 3000р. Фонари по 400р.Два левых один правый. Компрессоры кондея 1000р шт

Интернет магазин "Автозапчасти от А до Я" Любые автозапчасти на любые авто... Скидка держателям карт Land-Cruiser.ru: -3% (+ система скидок от суммы разового заказа) При регистрации в разделе Автоклуб указывать -land-cruiser.ru и номер карты Контактная информация: +7-906-747-25-25 (+ватцап, телеграм) Адрес (+ координаты): точка самовывоза Москва, Азовская 28а стр.1 Интернет страница: https://azzap.ru/ Контактное лицо: Виталий

Продам светильники б/у: -длинные по 2500 руб. -короткие по 2000 руб. 89166124656 Олег Москва, отправлю ТК.

Приветствую всех. Приобрёл я,по случаю,сей девайс и датчик к нему,к сожалению один. Косичек проводки тоже не обломилось. И образовался ряд вопросов: -где этот датчик закреплён? раньше считал,что жить он может только над головой водителя,под крышечкой-сеточкой,ан нет. Неужели просто в недрах торпеды торчит? -должен быть еще и второй датчик- наружной температуры. По схеме торчит где-то спереди на своём кронштейне. Я его и живьём-то никогда не видел...Если фото кто сможет сделать и датчика и места его установки-буду рад. -а,может,и валяется у кого за ненадобностью? Купил бы и его и фрагменты какой-никакой проводки. В общем,интересует любая околотермометрная инфа)) Спасибо.

Прошу помощи, может кто сталкивался. Имеется ТЛК 100 2004 г.в. Кондиционер 2 контура + холодильник. ЧТО ИМЕЛОСЬ: Машина была куплена, после небольшой аварии, были смяты трубки кондиционера спереди авто. Трубки были выправлены, кондер заправили он проработал ровно 1 день, и на следующий день заклинил компрессор. Компрессор был снят, был выявлены задиры и как следствие клин поршней, в систему ушла грязь. ЧТО СДЕЛАЛИ: Компрессор был заменен на восстановленный, на заводе в США. Так же был заменен новый клапан ТРВ на испарителе под бардачком. Промыты радиатор и испаритель, трубки переднего контура. Установлен новый фильтр осушитель. Заглушен задний контур. ЧТО ИМЕЕМ: При нажатии кнопки A/C, муфта кондиционера подключается, и через 3 секунды отрубается (кнопка А/C начинает мигать). Если постоянно включать кондей этой кнопкой, то начинает ощутимо переть холодный воздух, то есть система как бы работает. Давление в норме. Куда копать кто подскажет ? Может какой нибудь датчик заднего кондиционера отрубать, может нужно мозги перепрошить ?

Доброго времени! Неделю назад Купили супруге nx200t американец 2017 год, (не русифицированная) забирали у девушки, которая в 23 году его купила б/п, но не об этом. Сегодня в гараже заглянул в блок предохранителей под рулём и увидел странную "перемычку" (фото прилагаю), также сегодня посмотрели ошибки через комп (фото), ещё при включении заднего хода на мультимедиа ничего не отображается, однако камера тыл имеется. Не стал создавать разные темы, надеюсь что здесь люди с опытом мне хоть чуть дадут ясности, и дадут нужное направление в решении этих проблем.....заранее спасибо! P.s. в радиусе 350 км . нет тех людей, кто мог бы решить это. Боюсь снимать пока перемычку, пока с Вашей помощью не разберусь, что это означает.

Продам новые: -кнопка с патроном подсветки и лампочкой 12В (1позиция,замыкает 1цепь). Есть 8шт. по 600 руб. -кнопка с патроном подсветки и лампочкой 12В(2 позиции,"качели" без фиксации). Есть 1шт. за 700 руб. -кнопка с патроном подсветки и лампочкой 12В(2 позиции, замыкает сначала первую цепь, потом и вторую цепь без выключения первой). Есть 1шт. за 900 руб. -индикатор с 2мя патронами и лампочками 12В. Есть 7 шт. по 500 руб. -рамка на 3 переключателя. Есть 2 шт. по 100 руб. -рамка на 6 переключателей. Есть 2 шт. по 200 руб. На тыльной стороне индикаторов и рамок могут быть следы герметика, которые не на что не влияют. -патрон подсветки. Есть 7 шт. по 100 руб. -пиктограммы и черные заглушки по 50 руб. Есть только те, что на фото. Разъемов на кнопки и патроны подсветки нет! Москва, 8(916)612-4656. Олег. Отправлю СДЭК, Деловые, Желдор, почта.

Всех приветствую! Может быть здесь на него найду ответ на свой вопрос, так как у себя club-lexus.ru ответа на него получить не удалось Автомобиль Lexus LX470 март 2004 года выпуска. Проблема с шумной работой насоса (ГТЦ). После нажатия на педаль тормоза с 4-5 раза он включается и накачивает нужное давление. По началу тормоза были не очень. Когда забрал машину сразу же поменял тормозную жидкость (грязная очень была, видать, давно не меняли). Качество самих тормозов сильно улучшилось и меня теперь устраивает, но вот сам звук работы этого насоса тише не стал и меня спустя месяц уже начал доставать. Может кто в курсе, что необходимо поменять, чтобы именно звук работы насоса стал тише??? Ошибок по тормозам никаких нет. ABS работает. Качество торможения устраивает. Соответственно, причин менять весь механизм ГТЦ в сборе смысла не вижу. Заранее благодарю за ответы. Поиском пользовался, но конкретно по звуку ничего пока не нашёл