Поиск по сайту

Доброго дня всем! Машина чего-то пошла в разнос, только решили проблему с тормозами, как выплыло новое и неизведанное)) Суть в следующем: обе нижеописанные проблемы живут независимо друг от друга, т.е. когда присутствует одна, то вторая не проявляется, и наоборот. Кроме этого, бывают периоды, когда вообще ни одна из этих проблем себя не проявляет (это может быть и в течение одного периода движения - от запуска до глушения). 1. АКПП скидывает передачи на более низкие. Т.е. по оборотам должна быть 4-ая, кппп скидывает на 3-ю. Когда должна быть 3-я, кпп скидывает на 2-ю. При этом получается, что машина "прет" 30 км/ч с оборотами 4-5 тыс. 2. При нажатии газа прям в пол не происходит увеличения оборотов выше 2,5 тыс., соответственно, машина не едет вообще. При длительном таком движении загорается лампа перегрева масла в акпп и ощутимо воняет горелым декстроном. Я предполагаю, что проблемы не механические,т.к. проявляются не постоянно (хотя и довольно часто). Подскажите, пожалуйста, какие узлы и как проверить? Убить коробку такими темпами что-то не хочется

Очень надо убрать их с верха впускного коллектора. Надо сделать как на Т. Можно их перегнуть на холодную или с подогревом? Есть какие-то пути?

Всем доброго дня! Прошу помочь вылечить по фотографии. Пациент: TLC 80 (1fz-fe, бензин, 4,5, АКПП a442f), достался в грустном состоянии. Симптомы: при трогании в режиме D, 2, L, если сильно выжимать педаль газа - не едет, захлёбывается, из-под днища неприятный шум, скрежет, железные щелчки, удары (видео 3, звук). Обороты плавают и скачут в районе 600 - 1000 (видео 1, видео 2). Если нажимать по-потихоньку и плавно трогается как надо без задержек и посторонних звуков (на видео 1 – с 22 по 26 сек., на видео 2 – с 27 сек.). Во время движения - аналогично, если аккуратно нажимать на газ - едет, скорости переключаются, по ровной прямой набирает скорость без проблем. В горку при попытке держать скорость и соответственно более сильном нажатии на педаль газа начинает тупить, если нажать конкретно в пол - несколько секунд задержки и начинает рвать из под себя (кикдаун?). Только так и получается ехать - рывками. Какие ошибки, что сделано: По движку: самодиагностика движка ошибок не выдаёт. Сделано: замена масла, фильтра, замена свечей, промывка форсунок. После этих процедур перестал глохнуть на светофорах и в пробках (была такая проблема если не подгазовывать при стоянке в режиме D на тормозе). По коробке: ошибки 61 (датчик частоты вращения SP2 (КПП) - обрыв проводки или короткое замыкание) и 63 (обрыв или короткое замыкание соленоида №2). Сделано: снятие поддона, замена фильтра, замена 2-х соленоидов (один на питание никак не реагировал, второй - более-менее, но оба были как-будто подгоревшие изнутри). После этого ошибка 63 исчезла. Ошибка 61 появляется после движения на высоких скоростях. Спидометр работает исправно. Замена датчика (тот, что на фото) ошибку не убрала. Проводка от датчика до ЭБУ АКПП звонится. Но как я понимаю, эта ошибка на поведение, описанное в симптомах влиять не может. Судя по звуку проблемы механические. АКПП досвидос? Где искать? Куда копать? Видео 1: https://www.youtube.com/watch?v=b6vQZnRoZvQ Видео 2: https://www.youtube.com/watch?v=MiHXNNes_Wo Видео 3: https://www.youtube.com/watch?v=O4yBKmin1Lk

Купил бывалую Isuzu неизвестной модели с установленным Тойотовским движком. Отцы, помогите определить что за движок. Вся информация которой обладаю - бензиновый, вроде как с крузака, ну и очевидно шестицилиндровый. P.S. Надеюсь тему создал там где надо. Заранее благодарю за помощь.

Доброго дня всем! Случайно обнаружил. При регулировке клапанов не одел фишку на датчик, а ошибки нет! Может кто сталкивался с подобным явлением? Пока на ум приходит только контроллер, так как диагностика показывает только обрыв или замыкание. Заранее благодарен всем откликнувшимся!

Доброго дня всем! Други выручайте, 22re на холодную заводится и работает как часы, но прогреваясь начинает подтраивать . Сначала слегка, но при прогреве колбасит конкретно. Горячий, если заглохнет- не заводится, стреляет в глушитель и даже не схватывает. При закручивании до упора винта ХХ, глохнет. При затыкании впускного тракта, гохнет. При впрыскивании ,,быстрый старт" , глохнет. При пережимании топливной обратки, изменений нет. При снятии фишки с лямбды, изменений нет. Компрессия 1- 14,5 2- 14,5 3- 14 4- 14 . - заменил: свечи, вв провода, датчики температуры (на мозги и на стрелку (за одно)), топливный насос. Может у кого было подобное, куда копать дальше?

Кто может обьяснить - 5vz ли это вообще? и если да - то как так? IMG_3962.MOV

Итак, возникла дилемма надежности после капиталки или снова вкорячить в очередной Раннер 5vz - но это скучно и уже не интересно. Короче, капиталить или менять? Давайте подумаем о капиталке. Дерманим дрыгло, дефектуем. Вопрос будет виден, стоит ли капиталить. А если менять на 3vz, то мне так-же необходимы гарантии, что он не отрыгнет где-то в черт пойми где от дома - снова разбор мотора, не роняя его в машину и снова капиталочка, возможно, немного попроще в виду меньшей плачебности его состояния. Честно признаться, что в случае с ребилдом мотора, я обращусь с данной темой к очень хорошему знакомому, ибо это тот самый вариант, который сделает лучше, чем бы сделал я сам себе. Я, конечно, перебирал моторы ни раз, справился бы и сам, но чет я очкую, как в первый раз, ведь мне нужны гарантии надежности. Человек внушает доверие) А теперь о свапе. 5vz. Ну а почему бы и нет, но. Уже пройденный этап. Свап излечит кучу проблем вокруг родного мотора в моем случае. Немного больше табун радужных пони, что тоже плюс. А если не 5vz? Как насчет 1FZ 4.5 (влезит ли он по длине, думаю, горя можно хапнуть). С 1GR, думаю, проблем будет меньше. Так или иначе это замена проводки моторной и эбу минимум в случае обоих моторов выше. 1UZ третий вариант. И с тем же геморром) Кстати, у 1GR из эбу можно ли вырезать иммо прошивой?) В общем, мы не ищем легких путей в данном случае! З.Ы. я в этом случае склоняюсь к полному геморрою с рядным 1FZ с переходом на катушки. А что думаете Вы по этому поводу: свап или капиталка? Что из бензинового еще на ум приходит, кроме описаных выше тойотовских моторов с мощностью не менее мощности 3vz? Обещаю подробный отчет в этой теме, как соберусь с мыслями и может, Вашей помощью в окончательном решении!

Всех приветствую! Как взял машину Toyota 4Runner так и мучаюсь с ней, а именно с топливной. Двигатель 1GR-FE, 2011 год. Теперь вылазят ошибки p0171 и p0174. То есть бедная смесь в обеих головах. Когда идёшь на обгон на трассе, жмёшь газ она как будто пытается заглохнуть, при переключении передачи с 4 на 5 она повышает обороты до 2-2,5 тыс. и с рывком переключает. До этой ошибки все было замечательно с переключениями. скажите пожалуйста, куда копать? Уже все перепробовано, форсунки, фильтр, насос. Не трогали только свечи, так как менялись не так давно и катушки. Так как их каждый раз проверяем на наличие повреждений.

Всем доброго времени суток! Всех с прошедшими праздниками! Друзья-тойотоводы, выручайте. Появилась проблема - двигался по трассе, увидел на приборке, что растет температура после ускорения (на пару делений возрастает), потом после движения без газа (под горку), постепенно падает до нормальной (стрелка становится вертикально). Также температура естественно падает после включения печки (благо какая-никакая зима на улице). Жидкость в радиаторе под самую пробку, в расширительном бачке тоже в пределах нормы. Загнал машину мастеру, был сильно забит грязью радиатор (фото приложу); он снял - почистил. День покатался, было вроде всё норм (правда поездки были по городу непродолжительные). Но потом вновь стала расти температура((( даже при движении по городу. Заметил, что температура поднимается выше нормы не сразу (сначала стрелка держится в "рабочем" положении), а примерно через 20 минут после непрерывной езды начинает греться (спасает только включение печки на max). Смотрел температуру (примерно когда было 3 деления до красной зоны) по приложению Pandora, показывает 76 градусов, но насколько там верные данные - я не знаю Перешерстил форумы, подобные темы попадались, но симптомы не мои (вентилятор от вискомуфты работает, бульканья под приборкой не слышно, при запуске двигателя пузырьков в бачке не наблюдаю и т.д.). Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. P.S. Просьба, не кидайтесь в меня "тухлыми помидорами"))) Я не профи в этом деле, мастер тоже разводит руками - не знает решение проблемы. Может у кого было подобное? Как решили? Или подскажите с чего начать... Заранее спасибо!

Мужики, сразу говорю, я в сфере автотехники совсем зеленый, так что надеюсь общество у нас терпеливое, если я чего-то не пойму. Тут проблема такая, пищалки в тойоте прадо 150 сильно шумят. При этом шум не зависит от громкости звука радио или музыки (вообще от магнитолы не зависит). Пропадает только, если заглушить двигатель, а усиливается при зажатии на газ. Теперь гадаю менять колонки или как?

Спрошу в этой теме- может ответят быстрее)) Нужно заменить ремень ГРМ на 2 UZ-FУ с VVTI. Вопрос- где?)) Может кто подсказать проверенный сервис? В прошлый раз менял в Альфа-Моторс на Головинке. Сейчас как-то очень неохотно отвечают и денег просят больше, чем официалы)) Я бы может и к официалам поехал, но у меня ближайшее Тойота Битца, а там ужасные правила, что машину надо оставлять у них на две недели пока запчасти едут.... Бред какой-то, но факт)))

Здравствуйте. У родственника на 120м прадике гидроудар случился, ищет мотор. Подвернулся вариант взять ему двс с 185го сурфа 2000 года с катушечным мотором с очень маленьким пробегом. Подскажите по опыту, есть ли различия в ДВС или должен подойти без проблем?

Всех приветствую, небольшая предыстория проблемы(возможно связано): меняли радиатор, сняли полностью радиатор кондиционера, сальник коленвала (передний) и прокладку клапанной крышки, заодно отрегулировали клапана. первый раз всё свистело и стучал один клапан, переделали, перестало стучать, но свист(как от турбины) при ускорении остался, свистело только после прогрева и только при повышении оборотов, на холодную и на холостом ходу не свистело. Покатался немного и свист ушел тоже, всё вроде бы хорошо стало. И вот помыл машину(для справки двигатель не мыли и есть шноркель), посушился и еду я, на улице скользко, доехал до участка со льдом под снегом, еду тихонько (50-60 км/ч на 5й передаче без ускорений), раз и "тройнуло", думал заносить начало, но курс тот же, переключился на 4ю никакой реакции на газ, на 3й никакой реакции на газ, вторая передача - до 1500 оборотов кое как раскручивает после всё нормально ускоряет, как раньше, опускаю обороты опять не едет, если газ в пол, то всё нормально. Доехал до конечного пункта ранер стоит пердит, как будто вот вот заглохнет, но не глохнет и подтраивает. Была мысль, что задний мост "отрабатывает" (нашел недавно наклейку lsd, по вину должен быть обычный вроде как), но поздно узнал об этом и внутри обычное масло, ввиду чего лсдшная часть в нем мертва вероятно, плюс стоит арб компрессор (умер) на задний мост, т.е. внутри моста вообще неизвестно что находится. Еще появилась фигня с тахометром и холостым ходом, особенно во время прогрева: во-первых ранер перестал сам поднимать обороты во время прогрева, из-за чего иногда глохнет пока греется, во-вторых бывает стрелка тахометра просто падает в ноль, хотя по звуку и ощущениям обороты не меняются, через несколько секунд возвращается на место Ну и из симптомов, иногда идет какой то хруст со стороны двигателя как клапана на вазе, только непостоянно, а на несколько секунд и пропадает, возможно клапана и есть. Сейчас уехал на работу и вот думаю, что заказывать: уже в списке цепь (Autowelt TK-34003 на форуме писали подходит комплект), помпу закажу скорее всего (SIL PA 1000 думаю, так как там в комплекте всё), прокладку маслонасоса, и вот думаю, что еще надо в двигатель будет заказать?

Фильм американский про тлк ищу ,там коллекционеры ,работа в шахтах, так рассказы ,был в вк ,потерялся ,наверняка здесь есть.

Добрый день. Напишу небольшой отчёт про то, как я делал выхлоп на 80ку. Двигатель 1HD-T, АКПП A442F. Началось всё с того, что сгнила последняя банка на штатной системе и лопнула труба у гофры на первой части стандартного выхлопа. Поскольку имею доступ к подъемнику и занимаюсь TIG сваркой, то решил сделать себе кастомный выхлоп. Первый вариант был самой простой. На авито был куплен кенгурятник из 76мм трубы и гофра из нержавейки (её заказал через емекс, производитель fortluft). Кенгур порезался на повороты, отводы и изгибы, фланец к аутлету турбины был приварен от штатного первого колена, работа закипела. Пороги на тот момент были ещё штатные. Выхлоп хотелось вывести к заднему правому колесу, чтоб выглядело эффектно. Готовый вариант выглядел так. Закрепил я его на болты крепления кузова к раме наивно полагая, что гофра будет гасить всю вибрацию. Как оказалось, ничего не гасится, вибрация в салоне и слишком громко в салоне. Зато внешний вид что надо. Поездил я с таким вариантом около 3х месяцев. Из плюсов можно выделить кроме внешнего вида то, можно смачно хоркнуть сажей какому нить наглецу в потоке, наши дизеля делают это на ура. Ну и простота изготовления. Больше плюсов никаких. Далее принялся за изготовление второго варианта выхлопа. Решил его утихомирить путём вваривания последней секции выхлопа от Land Cruiser 200. Банка прямоточная, пустотелая и без какой либо набивки вообще. За один вечер переделал выхлоп, банка была вварена в середине под наклоном и не выступала ниже траверсы АКПП. Места довольно мало, но она влезла Результат - стало чуть тише, но вибрация не ушла (ест-но крепил я на прежние места). Поезди так ещё 3 месяца я решил сделать всё по уму и вывести выхлоп назад до заднего бампера. Закупившись 76мм трубой и несколькими отводами я начал думать над прямоточным глушителем. Так родился 3й вариант выхлопа. Для изготовления глушителя были приобретены 2 перфорированные трубы, нержавеющая шерсть (фактура как у скочбрайта но при этом из нержи), набивку решил делать из кремнезёмной ваты, купил метражом. Также нужны 3 фланца 76мм (парные) и 3 метра 76мм трубы. Боковины глушителя и обечайка были нарезаны из 1мм 304й нержавейки на лазере, обечайка согнута на вальцах. Старался изготовить максимально большой глушитель, который может влезть в штатное место. Размеры получились примерно 630*230 мм. Перфотрубы свариваются встык, к ним на прихватки боковинка. Далее перфортрубы обматывается нерж. шерстью и фиксируется проволокой из нержавейки На прихватки ставится вторая боковинка, мотается набивка. Мотать плотно, но не туго, иначе не будет гашения звука Затем все закрывается обечайкой, стягивается ремнями и полностью проваривается. Далее весь ранее сделанный выхлоп снимается, по мере необходимости режется. Поскольку штатные подножки уже оставляли желать лучшего, были установлены каркасы порогов от Тунтури. С этими порогами изготовлялся третий вариант выхлопа. Когда изготавливал, фото в процессе не делал, выложу фото установленного. Поскольку штатные крепления порогов сняты, можно по-другому проложить первую секцию. Крепёж весь восстановлен родной, крепление через штатные подушки После монтажа первой части установлен глушитель. Далее уже между ними делаются по месту трубы. Приходится нарезать секторами. Первое хитровыдуманное место - провести трубу над рамой так, чтобы она не касалась ни рамы, ни кронштейнов порога, ни кузова. Соединение фланцами с наружной стороны рамы как в штатном варианте. Китайская нержавейка на перфотрубе уже успела немного поржаветь. Шов снизу был на трубе изначально. От глушителя идём наверх, в верхней части нужно сделать ещё одну съемную секцию для удобства монтажа. Сюда пойдут ещё 2 фланца. На фото как раз второе хитровыдуманное место - переход через раму над задним мостом. Свободного места очень мало. Ну а дальше самое простое - дотянуть до заднего бампера и сделать срез трубы по вкусу. Итог - в разы тише в салоне, никакой вибрации, не задувает выхлоп в салон при открытой двери и не приходится краснеть перед другими водителями задувая в открытое окно выхлопом при боковом исполнении. Не громче стандартного, снаружи свиста турбины не слышно (раньше свист был как на грузовике). В салоне появился несильный низкочастотный гул в интервале 1200 об./мин - это мизерная расплата за самодельный глушитель-прямоток. Если совсем надоест, переделаю на прямоточну банку MG-Race с камерой. Буду рад если кому поможет в изготовлении.

При холодном запуске, утром, заметил "подтраивание", быстро проходило, секунд 10 не более. В течении недели все это усугублялось, длительность перебоев увеличивалась. Сегодня выкрутил свечи и обнаружил, что часть изолятора сколота, осколок естественно оказался в цилиндре. Завел без свечи, ничего не вылетело. Съездил к ремонтерам, посмотрели эндоскопом, проверили компрессию. На видимой части цилиндра чисто, внутри осколков не нашли, компрессия 11,5, царапины на днище поршня есть. Сижу и думаю, либо повезло, что осколок "выдуло", либо последствия позже проявятся... Свечи тысяч десять прошли всего, Denso. Думаю брак был заводской был. Буду теперь с особой тщательностью осматривать новые свечи перед установкой.

Дымит мотор 2Н, что ни один Камаз не сравнится. При запуске черный дым, на холостых не дымит. На высоких оборотах очень сильно дымит, так что машины сзади останавливаются. Форсунки проверены, распылители поменяны. Подскажите что можно еще сделать?

На 185 сурфе 99 года проехал за день около 650 км по разнообразному ландшафту: горные серпантины, перевалы, скоростная трасса. Стоит ГБО 4-го поколения (метан). Так вот, после окончания поездки заметил не очень ровную работу двигателя. От чего это может быть? Клапана регулировал 4000 км назад, свечи менял на оригинал 6000 км назад, масло менял у дилера перед поездкой. Что интересно, на газу двигатель работает чуть ровнее чем на бензине... Кроме того, когда по приезду парковался заметил чуть более жесткие переключения акпп. Т. к. нахожусь далеко от дома и прежде чем доеду необходимо будет проехать еще около 800 км, интересует не застряну ли я на полпути? Или это все норма, просто я сам себя накручиваю? У кого-нибудь был подобный опыт?

Зашумел подшипник на кронштейне.а так как эта запчасть ооочень дорогая,и б/у наити в достойном состоянии трудно то замутил маслёнку.посмотрим сколько ещё проходит.сделал из того что под ногами валялось,из инструментов, ,сварочный,болгарка,шуруповёрт.сварил между собой две шайбы,внутрь гайку.со стороны гидронатяжителя сточил немного чтобы об ремень не задевало.

Подскажите про ошибку p0136 неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 2) Это про вторую лямбду, которая после катализатора? Или про первую? Стала часто выскакивать. Ехать вроде не мешает, но отвлекает. Катализатор давно устранен, после него механическая обманка. Я так понял, это ошибка не про неправильную смесь в горшках, а про то, что датчик помирает или отваливается. Менять датчик? Или есть прошивки какие-нить, которые вообще отключают вторую лямбду?

Здравствуйте. Не могу локализовать проблему. Может у Уже года два капает масло с поддона двигателя. Была сорвана резьба. Обратился к токарю - поддон, не снимая, просверлили, нарезали новую резьбу и выточили новую пробку большего диаметра. -доливать почти не приходится ( максимум 0.5 литра на 8-10 тысяч пробега) -пробку подматывал фумлентой, льном, герметиком мазал - не помогает Так как двигатель потел маслом сверху -заменили прокладку под крышкой -поменяли все прокладки на впускном коллекторе -масл В верхней части двигателя стало сухо, но в нижней части поддона всё равно всё в масле, особенно в месте подушки МКПП. Мне предлагают менять поддон, но, есть сомнения, а в этом ли суть проблемы? -почему тогда вся подушка в масле и стенки поддона выше пробки тоже, неужто так разбрасывает масло из-за вибрации -пробка- самая нижняя точка, и масло со стенок поддона в любом случае будет стекать на неё и капать именно с неё. Прикреплю фотки, но качество хреновое . Загоню на яму, сделаю более качественно План максимум: -Замена поддона -Замена подушки МКПП -Замена подушек двигателя. Думаю, что подушки вообще с завода все стоят, может поменьше тарахтеть будет. Вариант не дешёвый, но, как я понял, если туда лезть надо иметь сразу все детали, чтобы не разбирать, собирать всё несколько раз. Вопрос по самому поддону 12101-17020 По вину у меня стоит поддон 1 - как ровное корыто. По факту поддон 2 - корыто со ступеньками НО, на левой стороне нет никакого круглого отверстия, как показано на схеме. Не пойму как подобрать подходящий, если всё таки придётся покупать.

Здравствуйте коллеги! Решил поделиться своим танцем с бубном вокруг ошибок Р0171 и Р0174. Начали появляться месяца 2 назад и теперь всё чаще. По поведению авто, расход стал 20-21 л/100к., и незначительную (возможно паранойю) потерю мощности. Сделано: 1. Замена прокладок выпускного коллектора; 2. Замена резинок форсунок; 3. Чистка БДЗ; 4. Замена 4-х лямбда зондов на оригинал; 5. Проверка эндоскопом каталиков. Завтра еду на диагностику к официалам, результатом поделюсь.

Продам новый Автономный подогреватель двигателя дизельный Hydronic D5WS - С пультом Коробка правда мятая вскрытая. Возможно не хватает мелочей. Но основное все есть! Если. что то не будет хватать. Могу доукомплектовать. За отдельную плату . Цена 35000 рублей Москва. 89I68587I57

Всем доброго! Помогите советом по 130 сурфу! После смены проводки начал грохотать двигатель 1kzte. Пригнал, работал идеально, масло вроде как не ест. После смены проводки (старая была со сломаными фишками, некоторые потеряны) начал стучать. Заводим - первые несколько секунд работает как обычно, потом появляется лязг из верхней части мотора ближе к салону. Очень громкий и отчетливый, металлический звук. При повышении оборотов стук учащается пропорционально работе двигателя, но на сбросе оборотов пропадает. На холостых снова тут же появляется. Все хана или излечимая неисправность? Простите, если вопрос банальный, дизель имею впервые и совсем недолго пока. Спасибо!